Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncessi mon soucis intéresse quelqu’un je suis pas loin
Donc les diodes sont largement sous-utilisées dans les lecteurs enregistreurs
Car on arrive facilement à monter des lasers de spectacle avec des diodes de ce type (rouges et blue-ray )
On obtient des puissances qui dépassent facilement les 100 mw avec une seule diodes ( bien que la visibilité dépende grandement de la longueur d’onde d’emission )
Désolé pour le HS Fabrice 
100mW, et bien moi j’avais reussi avec une diode de DVD couplé à un objectif de camescope a faire un pointeur lazer qui portait à plus d’un Km, la puissance mesuré ne dépassait pas 25mW et à cramé au bout de 20mn d’utilisation, la chaleur etait trop fort et je n’avais pas prevu de système de refroidissement. j’ai remplacé la diode par une autre, le système fonctionne toujours mais je ne dépasse pas 10mW avec un bout de tole fixé sur la diode, ça chauffe mais ça tien. Mais alors 100mW, je suis vraiment petit joueur. celle qui convient le mieu, c’est celle des DVD, leut longueur d’onde tombe bien dans le rouge « vif », celle des cd est plus rouge sombre et surtout moins puissance, quand au bleu, je n’en ai jamais eu a changer, j’ai quitté le metier avant.
Amitié
Bruno Piffret
Avec 100 mw de puissance , un radiateur ne suffit plus
On doit monter des éléments peltier pour refroidir la diode
Mais 25 mw , c’est déja une bonne puissance
Bon , Fabrice doit fumer dans son coin 
On a meme fini par oublier sa question
j’ai arrêter de fumer ce n’est pas bon pour la santé
sinon pas d’idée?
Bonjour,
Je ressors ce vieux fil parce que je m’échine à trouver les réglages sur une platine NAD C521BEE, sans succès…
Le service manual donne des indications de test de la RF, mais aucune indication de réglage 
(le pdf fait 2,3 Mo, je peux le faire passer par mail)
Existe-t-il une procédure / une convention quelconque ? Auriez-vous une idée ?
Merci d’avance 8)
amicalement
Je n’ y connais rien. La seule chose que je peux dire, c’est que le coup du coton tige, je l’ai essayé à plusieurs reprises, et ça marche très bien !
Bonjour,
c’est comme si je disais « je dois opérer ma cousine d’une appendicite, je n’y connais rien, est-ce qu’il y a un chirurgien ici pour me donner des conseil »
il ne faut surtout pas tenir compte de ce qui est inséré en jaune
et surtout ne pas toucher les potars de la platine
on en touche un ou deux au pif, c’est foutu, on peut changer la diode, ça ne remarchera pas
perso, j’ai réparé des lecteurs CD depuis leur invention jusqu’à ma retraite vers 2006
en premier on nettoie la tête, éventuellement, après, on bouge d’un poil le potar qui est sur le bloc mobile, en repérant bien sa position d’origine pour l’y remettre si ça ne change rien
c’est un compensateur d’usure, c’est précis au mm
pour les autres, seule une grande expérience permet de s’en tirer, si les 5 ou 6 potars ont été touchés, poubelle, il y a autant de chances de retrouver les réglages d’origine que de jouer au loto
Michel…
Bonsoir à tous,
Michel, j’ai pas tout compris…
C’est le coton tige dans l’oreille de Joël ???
Bon, je m’anamorphose…
Patrick
P.S. je prépare un résumé de mon roman ciné…
C’est un peu comme ça qu’on fait tous sur ce forum, non ? 
Ce qui me surprend le plus c’est que les « connaisseurs SAV » sont partagés en 2 tribus 
:
-
ceux qui affirment (comme Bruno et d’autres) qu’il ne faut jamais toucher au potar de puissance sur le bloc mobile mais ajuster le focus (gain et offset) et le tracking (gain et offset) en gardant l’œil sur la « RF eye pattern » … (mon principal souci dans le cas présent étant de repérer les réglages…)
-
ceux qui à l’opposé expliquent (comme Michel) avoir résolu de nombreux cas en « bougeant d’un poil le potar sur le bloc mobile »… sur l’air de « un peu plus de puissance et ça repart »… (mais ça ressemble quand même à la compensation aveugle d’un mauvais réglage… on ne sait pas quelle maladie il a, alors on va lui donner des fortifiants)…
Qui croire ?.. 
amicalement
Bonjour,
en jaune, je parlais du msg du 23 à 16h06
perso, je parle d’expérience quotidienne pendant 28 ans de dépannages de CD et 43 ans de hi-fi
commencé en 1963 et fini en 2006
neuf fois sur dix, pas de doc, et pas de repères sur les potars
donc on ne sait pas à quoi ils correspondent
celui qui est agréé quelques marques a toutes les docs, il peut faire ça dans les règles
perso, je faisais toutes marques et aucune doc
statistiquement, le plus fréquent est l’usure de la diode, donc en bougeant un poil le potar du bloc ça peut repartir pour quelques mois ou années comme ne pas repartir
(bien sûr, avant tout, nettoyage de la lentille et vérif du mécanisme)
parfois, même nettoyage de l’arrière de la lentille et même du miroir à 45% qui est dessous, mais rare
dans le doute, on essaye un autre bloc optique
vu que la plupart du temps les plus courants étaient les KSS-213 et cousins, j’en avait toujours en stock (je les payais moins de 10 €)
plus délicat avec des blocs exotiques, heureusement plus rares
si ça ne marchait pas avec un neuf, on pouvait retoucher un poil le gain ou le track en repérant bien la position d’origine et le remettant à sa place avant de toucher le voisin
à la réaction, on pouvait deviner de quel potar il s’agit s’il n’y a rien de marqué
après, c’est le flair, le feeling du à l’habitude
par exemple le track, il fallait vérifier s’il était bon au début, au milieu et à la fin du CD
pareil pour le gain
jamais utilisé d’oscillo, d’ailleurs les points tests ne sont pas indiqués sur le circuit imprimé
après, passer plus de trois heurs n’était pas rentable vu que les lecteurs coûtaient en général moins de 100 €, c’était du grand public
le hdg avait des composants en plus, mais le coeur était le même
après d’autres ont probablement d’autres méthodes
Michel…
Bonjour,
j’ai compris pourquoi le jaune était gris chez moi…
Simple question de style ( du forum ) qui n’a rien à voir avec les oreilles de Joël !
Pour le reste, quand je vois qu’il est souvent difficile de lire un CD, même commercial, au bout d’une dizaine d’années, je me dis que les lentilles c’est bien meilleur avec de l’oignon, des morceaux de lard et une bonne saucisse…
Bon app,
Patrick
Ce qui est sympa quand on restaure pour le plaisir c’est justement qu’on peut prendre le temps de comprendre le fonctionnement des différents circuits, contrairement au SAV qui doit aller vite pour être rentable, et sinon annoncer au client sur un ton de condoléances : « elle est en fin de vie, ça vous coûtera moins cher de changer »…
Il est inexact que le potar de réglage de la puissance est un compensateur d’usure : la puissance émise par le laser est asservie et tous les blocs que je connais (par exemple le sony KSS213 que Michel citait) ont une photodiode dédiée à cet asservissement. L’asservissement est nécessaire ne serait-ce que parce que le fonctionnement du laser varie fortement en fonction de la température. Donc le réglage est celui de la consigne de l’asservissement qui correspond à la puissance mesurée par la photodiode.
Il est d’ailleurs en général facile de mesurer le courant de la diode laser (via mV sur résistance existante en série) et le comparer au courant nominal prévu (en général codé sur l’étiquette du bloc) ; si le courant est trop élevé (nominal +11mA environ) c’est justement que l’asservissement compense le rendement devenu insuffisant du laser.
Augmenter la consigne de puissance du laser pour compenser un pb de fonctionnement du bloc, ça me paraît un peu comme si on disait : « mon poste a un volume un peu faible, je vais le brancher en 380V, il sonnera plus fort »… :mrgreen:
Avec un schéma, il est relativement aisé de trouver les points où observer le RF (« eye pattern »), le TE (Tracking Error), le FE (Focus Error).
Mais il est vrai que si cela permet de cerner la nature du problème, on est vite frustré parce que la seule façon d’agir est en général… de changer le bloc.
Sur le modèle NAD qui me troublait par son absence de réglages (objet de ma question ici), il n’y a effectivement… aucun réglage. Les CI SONY (CXA2581N et CXD3017Q) ajustent tout automatiquement. Le tracking offset est réglé par le Vofst du CXA2581N ; le tracking balance est fixé par deux résistances et n’a aucune raison d’être déséquilibré (facile à contrôler) ; enfin, le CXD3017Q possède un contrôle automatique de gain qui trouve dynamiquement le point optimal (du tracking comme du focus).
Le bloc ne possède pas de réglage mécanique (tangentiel, radial) non plus…
Heureusement on trouve toujours des blocs pour une petite poignée d’euros