Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncesbonjour
Pourquoi ne pas refaire le plaquage de la façade le travail serait propre et rapide et la caisse serait superbe 
Bonjour,
Elle est très bien cette façade.
Pour le dessus, je pense qu’il y a une bulle d’air et/ou la grille de placage était déjà ondulée.
Si ce n’est pas très visible, laisser comme ça.
Sinon décoller le placage et en recoller une autre feuille à la colle d’os.
C’est une colle à chaud, facile à travailler .
@+
Merci pour vos réponses et encouragements !
J’ai repris cette caisse en lui rattrapant les bords abîmés avec des feutres spéciaux juste après l’application du vernis au tampon. Cette fois, les traits ajoutés au feutre n’ont pas été enlevés au passage du tampon. C’est mieux.
Pour les cloques, celle du haut n’est pas voyante, donc je la laisse telle quelle. Pour le côté gauche, les cloques sont visibles, mais je n’ose pas injecter de la colle via une seringue ou décoller le placage comme le propose Daniel. C’était un mille feuille auparavant, je n’ai pas dû réussir à mettre de la colle blanche de partout…Bon, je dois m’occuper du socle maintenant avant de tout remonter. La prochaine fois, je ferais encore plus attention au pacage que ne mesure que 3/10.
En tout cas, merci à tous pour vos encouragements ! Je réfléchis à la grille et au tissu du HP.
A bientôt. Joël
Bonsoir à toutes et à tous,
Je remonte gentiment le poste dans sa caisse en essayant de respecter au mieux les pièces d’origine. J’en suis aux boutons. J’avais dû percer leur vis de blocage pour les extraire en pensant remplacer leur cerclage métallique avec d’autres boutons de récupération sans relief, car mes boutons possèdent un marquage :
Mais je n’arrive pas à retirer leur bague ou cerclage, et je n’arrive pas les tarauder car il y reste l’ancien bout de vis soudé par la rouille. Et si je recommence mon perçage, la mèche glisse sur ce bout de métal resté enfiché et se met en travers avec risque d’éclater la bakélite du bouton :
Comment pourrais-je faire ? Merci pour vos conseils !
Si le degrip oil et la patience n’ont donné aucun resultat
Il faut passer a l’usinage de la bakelite pour sortir le cercle metallique avec sa vis bloquée.
Enlever a la Dremel les parties hachurées en rouge.
Recuperer precieusement le poudre de bakelite qui servira a teinter l’epoxy de reparation.
La bague metallique peut ainsi etre extraite , la vis demontée par chauffage .
La bague est ensuite replacée et collée a l’araldite lente colorée avec la poudre de bakelite .
Ne pas oublier de mettre un vis longue enduite de demoulant ou a defaut d’un peu de graisse pour reserver le trou fileté. et un bout d’axe autour duquel on enroule un peu de teflon de plomberie pour creer le jeu et faciliter son extraction
Merci Rémi pour tes conseils.
C’est très technique mais je peux le faire en les suivants !
Sinon, je pensais aussi à percer deux petits trous sur la bague, lui insérer 2 clous fins et imprimer un rotation à cette bague pour lui casser la rouille de blocage. Normalement, il ne doit pas rester grand chose de l’ancienne vis de blocage, son bout doit être collé par fusion (lors du perçage) dans la bakélite. Si je sors cette bague, je verrais si c’est jouable ensuite.
Le gros problème sera le perçage de la bague…
A voir, dont recommencer mon dégrippage, peut-être insuffisant à ce jour ! En tout cas, cette sauvegarde des boutons m’intéresse autant que la réparation du poste !
Reste à faire à ce poste, une aiguille car celle existante est réduite à pas grand-chose, trouver une vis à bois minuscule pour le clinquant de l’indicateur à ombre (je l’ai perdue, si petite) et le verre du cadran, que je peux installer après. Ce poste présente bien mieux qu’à son acquisition, et surtout possède une bonne sensibilité avec son pré-ampli HF.
Sympa !
Bonjour
plonger les boutons dans ce type de produit et les oublier quelques jours.
( je n’ai pas d’actions chez Julien)
Daniel
Il faudrait essayer de pointer les vieilles vis avant de les percer (en mettant un axe de 6 dans le trou et en le serrant bien dans l’étau avant de taper avec le pointeau). Ensuite, bien affûter le foret pour qu’il ne glisse plus.
Ceci dit, je sais qu’il est plus facile de donner les conseils que de faire le boulot…
Merci pour vos conseils @Radiolo, @Guyez_Daniel, @jlouis89 !
J’y suis arrivé, après avoir laisser reposer ces boutons sous dégrippant. Au début, rien ne bougeait puis petit à petit, en insérant un tournevis d’horloger entre l’axe bakélite et la bague, je suis arrivé à la décoller, mais pas à l’extraire.
En observant de près le filetage, je me suis rendu compte que chaque bouton gardait une enveloppe de l’ancienne vis depuis la bague vers le trou central en bakélite. D’ailleurs, la pointe de l’ancienne vis était toujours présente, visible sur les photos.
Aussi, j’ai déformé ce qui restait de l’ancienne vis avec ce tournevis fin, puis chassé vers l’intérieur de l’axe. Ensuite avec une pince électronique prenant le filetage de la bague, j’ai pu imprimer à la bague un mouvement alternatif vers le haut, et extraire cette bague.
J’ai fait cet essai avec le bouton le plus abîmé. Ensuite, j’ai opéré de même avec les autres, en cassant pour l’un l’arche en bakélite de manière à bien faire prendre à la pince cette bague, comme Rémi le conseillait au début ! Arche dont le bout a été recollé par la suite.
Ensuite, récupération de bagues équivalentes sur d’anciens boutons et reconstitution de chaque bouton : (désolé, impossible de mettre mon image qui ne fait que 195 ko, j’avais eu aussi ce problème lors des dernières insertion d’images, à voir plus tard 
)
Ah ben, cela a fonctionné en faisant « modification » de mon post. Bizarre
Bon, après analyse de mon travail, j’ai compris mon erreur initiale, celle de percer ces vis (après pointage comme le conseillait @jlouis89 ) avec une mèche inférieure à celle de la vis.
C’était normal qu’il y restait après perçage une enveloppe de l’ancienne vis, bloquant ainsi la bague. J’aurais dû percer plus gros, au moins au diamètre de la vis, mais je pensais au début tarauder l’ensemble. C’était impossible ! le taraud forçait à sa rupture dans un alésage inapproprié (oblong) sur un restant de vis d’un métal trop dur… 
Techniquement, ce perçage a été réalisé caisse couchée avec son châssis dans une position très inconfortable. Puis avec éclatement du fond afin de saisir à la pince les axes de chaque potentiomètre et d’ôter les boutons sans vis par rotation. La caisse était « pourrie » depuis le bas. Ce fut « chaud » ! Maintenant je le remonte…
Merci à tous de vos contributions « mécaniques », c’est pas si simple une restauration ! 
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Bonsoir à toutes et à tous,
Après avoir galéré pour trouver une idée à la réfection de l’aiguille (lames métalliques renforçant un essuie-glace), voici les dernières photos de sa restauration avant / après :
Reste à faire :
trouver un potentiomètre avec interrupteur ( volume ou tonalité car il est placé sur tonalité, c’est bizarre !),
acheter un verre de réveil pour le cadran
faire un fond de caisse…
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Ah oui: ça change !
A +.
Chapeau, l’artiste!!!
Merci pour vos compliments, en fait j’ai surtout appris de vous tous et vous en remercie ! 
J’aurai appris qu’il ne faut pas s’attaquer à la caisse avec un papier de verre pour enlever le vernis, mais le faire avec un décapant gel. C’est efficace, poisseux et long, mais au moins on n’abîme pas le placage qui est très fin finalement !
Ensuite, prendre son temps, ce que je vais faire pour l’étude d’un verre comme vous me l’avez conseillé. Et que je peux sortir des sentiers battus car il semblerait qu’à cette époque - 1930-1940 - les meubles étaient teintés foncés, comme on peut le voir aux vieux films. Aussi, une teinte claire lui va beaucoup mieux. Pour le HP, j’ai teinté le dessin CP en jaune léger pour voir. Ça me plait mais c’était pas obligé ! Faut dire que le CP dessous la peinture noire était de mauvaise qualité. J’ai gardé la meilleure face pour l’essai.
Quant aux cloques, elles sont toujours présentes, peut-être les réduire en injectant de la colle via une seringue, mais j’ai pas encore !
Pour la partie technique, suis très content, il est assez sensible pour son âge !
Pour les 5 boutons, j’ai de gauche à droite, les marquages suivants avec de belles lettres :
1 - gammes OC PO GO
2 - Sensibilité
3 - CV principal vierge
4 - Renforcement
5 - Tonalité
Bonne soirée à chacun ! 
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Bonjour,
féloches pour cette restauration !
L’inter sur le bouton « tonalité » c’est normal ! c’est une particularité d’origine chez tous les verticaux Malony (et les verticaux Manufrance fabriqué par Malony ) c’est d’origine, et ça a l’avantage d’ éviter de dérégler le réglage de volume d’une précédente écoute (mais est ce vraiment un avantage ?)
Au juste, la couleur rosâtre de l’indicateur à ombre , c’est normal, ou c’est une bidouille perso ?
Non, c’est d’origine ! Constitué de 2 films plastiques, l’un transparent avec une mention « vers l’accord » sous une longue flèche dont la pointe est à droite; et l’autre, derrière, opaque rouge brun foncé pour obscurcir la lumière. Ensuite, c’est l’APN qui donne cela, rose au lieu de rouge.
Voili, voilà, je découvre moi aussi ces particularités… 
Bonjour à toutes et à tous !
Bien que remis en état, j’avais changé le transfo d’impédance par un autre prélevé sur un poste plus moderne, des années 50. Radiolo m’avait dit que cela fonctionnerait mais pas avec l’optimisation prévue par le constructeur de ce poste.
Aussi, j’ai découvert récemment la possibilité de réparer l’ancien avec vos conseils, par les explications du post Restauration Philips - B3F60A actions suivies aux photos suivantes, car c’était une première pour moi :
Démontage puis remontage du transfo d’impédance, par le dé-bobinage du secondaires (52 spires) afin d’atteindre le primaire :
Test de continuité OK puis protection et isolement par un du ruban adhésif de pansement de même largeur que la bobine.
Test de continuité KO, car en voulant re-positionner ce scotch, un fil, trop libre s’est cassé car collé…D’où une seconde réparation en abandonnant ce scotch au profit d’un ruban adhésif papier utilisé pour protéger les fenêtres lors d’une peinture :
Enfin primaire terminé !
Puis réalisation du secondaire sous forme de 2 couches, après avoir lissé le fil d’origine, qui était en bon état !
Observation d’un entrefer lors du remontage !
Remontage du transfo d’impédance avec son HP :
Une des particularité, c’est souder directement les sorties secondaires aux fils de la bobine du HP, soudure très proche de la membrane !
Le fonctionnement est correct, je n’ai pas encore entendu de grosses différences entre les 2 transfos d’impédance. L’original fait 570 Ohm au primaire, son ex-remplaçant 502 Ohm.
Bref, tout va bien ! Prochain travail, un fond à réaliser et bien sûr trouver un verre pour son cadran comme cela me l’a été renseigné par vous, faut que je mesure exactement le diamètre et voir pour une commande ! A+
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Bravo pour cette réparation!
Merci Semreh, je ne savais pas que c’était possible aussi j’ai suivi les conseils de tous. Mais j’ai dû travailler avec un casque faisant loupe car le fil du primaire à la taille d’un cheveux fin, même très fin 
. Faut pas trembler aussi, quand au secondaire, ben le fil part sur les côtés. J’ai pensé ensuite à prendre du scotch double face, cela aurait été plus facile ! Et dire que j’en ai jeté des transfo d’impédance car coupé au primaire. Maintenant, je sais ! 
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bravo
l’etape suivante, quand la coupure n’est pas accessible, est le rebobinage du primaire en fil fin
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Bonsoir à tous,
Suite de sa restauration, le fond réalisé à partir d’une image prise je crois sur RMorg !
Et ce que j’ai fait :
Y’a juste la couleur, je n’ai pas teinté le CP, poste toujours trop sombre à l’origine.
Ce fut un bel exercice de géométrie !
Bonne soirée à chacun et chacune , et portez-vous bien !
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