Restauration Philips 838U (1934)

Bonjour, j’entreprends la restauration d’un Philips 838U de 1934 appartenant à un ami octogénaire d’origine anglaise. Il se souvient de l’avoir écouté en famille en Angleterre dans les années 40. C’est dire quelle valeur sentimentale il y porte. J’ai enlevé une quantité incroyable de poussière, j’ai nettoyé la caisse et la mécanique du cadran. J’entame la phase électronique.
La lampe CL4 me pose problème. Je ne suis pas équipé ni ne saurais faire l’état de son fonctionnement. Le sommet inox « A », est légèrement mobile ! Grave ?


Le gros câble reliant le châssis au sommet du tube CL4 est coupé à l’intérieur de la « capsule ». En regardant le détail de la photo, on peut voir un fil fin cassé en 2, un « ressort fin » et un « ressort » plus gros, et un fil rigide. Comment les ressouder, ensemble ou pas, sur la capsule, qui s’est d’ailleurs dessertie de son support.

Merci pour vos conseils

mettre un peu de cyanolit a la base entre le verre et le metal cela le re fixera

C’est un fil blindé
la partie externe est a raccorder au capot en alu
la partie interne est a raccorder au clip interne

1 « J'aime »

merci Radiolo ; décidément, toujours prêt à donner un coup de main.
La coupure du câble blindé dans le capot alu n’est pas facile à discerner; j’ai 3 fils :
-le super fin qui semble soudé au fil torsadé en forme de ressort
-fil torsadé en forme de ressort
-fil rigide qui semble ne pas avoir été soudé. Peut-etre sert-il à rigidifier le cable qui monte du chassis vers le capot alu.
Lequel est à raccorder au capot alu, et lequel au clip interne ?
Nota : le capot alu et le clip interne sont métalliques donc en lien direct ? à moins que le support de clip soit en matière isolante ?

celui qui mesure 0 ohms / chassis
regarde dessous ou arrive le fil tu comprendra

le clip est sur un support bakelite donc isole du chapeau

L’observation des 3 fils m’interpelle (nota, le fil super fin est solidaire du fil torsadé !?!), et ta réponse sur le parcours-cablage de ce fil blindé fait que je manipule un peu trop le cablage. Catastrophe : les vieilles gaines tressées beige enveloppant les fils craquent de partout, et je casse le support de clip bakélite dans le capot alu. :cold_sweat: :disappointed_relieved: .Je fais comme Mc Gyver, une réparation bricolée dont je ne suis pas super fier. A refaire en fin de restauration si le poste marche. Et je passe commande des capas à changer, une douzaine. Y a plus qu’ à attendre livraison.
-Sommet inox de lampe recollé, j’espère que les chauffes de la lampe n’auront pas d’incidence.

pas s’inquieter c’est normal il faut souvent les remplacer
une technique qui reussit parfois pour leur rendre un peu de souplesse passer dessus au pinceau un melange 50 /50 huile de lin et essence de térébenthine
aubout de qq jours elles retrouvent un peu de souplesse ( mais pas toujours…)

Toutes les capas supérieures à 1 nF ont été remplacées. J’ai inséré un fusible en verre 0,5A par sécurité. Pour la mise sous tension, je branche en série via une lampe 60W, et … rien.
Je constate que le « barreter » C1 a 3 filaments cassés sur les 6, ce qui a probablement provoqué sa mise au grenier. Tube C1 disponible sur le web, à prix d’or que je ne veux pas payer, ne sachant pas ce qui est HS dans les autres composants. Je joins le manuel en anglais, incluant le schéma.
manuel Philips 838U GB.pdf (356,7 Ko)
Questions : un régulateur de courant de type C1 est-il encore justifié puisque le courant moderne est stabilisé ? peut-on remplacer le barreter C1 par un équivalent, ou par un mini-montage fournissant le courant de 200mA nécessaire ?

de simples R chutrices font maintenant l’affaire , le secteur etant plus stable

Pour estimer la résistance chutrice, j’ai conservé le courant de 200mA à la place de C1. La tension aux bornes des 4 filaments en série totalise 79V selon les fiches techniques. et 10V pour la lampe cadran; il reste donc 131V aux bornes de C1. Le courant nécessaire aux filaments étant 200mA, la résistance chutrice serait R=131/0,2=655 Ohm mais avec une puissance de 26W. Si je mets une ampoule incandescence 75W sous 220V (résistance 645 Ohm), elle jouerait le même rôle que C1 sous 131V . Ca tient la route ?

cela devrait mais il faudra demarrer doucement avec un variac

apres verif HT elle est de 200V

Après quelques essais avec divers ampoules 25W, 40W, 60W, je pense que le remplacement du barretter C1 par l’ampoule incandescence 60W est un bon choix. J’ai aussi court-circuité l’ampoule de cadran. Résultats:
-courant dans les filaments en série : 0,20A conforme au courant de fonctionnement des lampes
-tension autour de l’ampoule 60W: 147V, il reste 80V pour la tension des 4 filaments, ce qui semble correspondre aux attendus de fonctionnement.
Les lampes V1 et v2 sont peintes, impossible de voir sir le filament est rouge, mais elles sont chaudes.
On voit un filament légèrement rouge dans V3. Et dans la lampe V4, on ne voit pas de filament rougir, mais elle est légèrement chaude.
Coté fonctionnement, un son de type chuintement-souffle sort du HP. Mais aucune réception de station.
N’étant pas équipé de matériel de diagnostic tel que générateur de fréquence ou autre, cela va etre difficile de vérifier le réglage des composants.
Bref, cela semble être une impasse. Des idées ?

il faut deja commencer par controler que les tensions sur les diverses electrodes des lampes sont correctes
on retrouve ces données dans le manuel de service

2 « J'aime »