J’ai acquis il y a peu un Radiola RA 334 A.
J’ai commencé aujourd’hui à regarder ce qu’il a dans le ventre.
J’ai par la suite enlevé 4 lampes sur 5, la dernière étant difficilement accessible, et j’ai noté leurs références.
A première vue, pas de fil coupé, même celui de l’alimentation est dans un état relativement bon.
Il manque juste une tige pour pouvoir brancher le câble d’alimentation, mais ça ne devrait pas me poser trop de problèmes.
J’ai par contre une petite inquiétude quant à l’état de deux lampes, noircies en haut à l’intérieur.
D’autre part, si jamais je suis amené à changer le câble d’alimentation, il me faut détacher tout le bloc qui comporte les lampes, le transfo et autres composants mais qui est relié au cadran et aux boutons de la face avant.
Je n’ai aucun accès pour désolidariser ces derniers, alors je croise les doigts pour ne pas avoir à changer le câble ou tout autre composant qui serait soudé dans ce secteur …
Le meilleur moyen autre que le détachement du “bloc” cité plus haut, serait que je puisse enlever la partie comportant le tourne disque.
Malheureusement, elle doit être collée car à première vue, je n’ai pas aperçu de vis.
Pour finir, je n’ai pas vu de fusible, pièce qui avait été mon principal soucis lors de ma dernière restauration.
Je ne sais pas si c’est une petite lamelle de carton avec un fil de fer ou un composant qui ressemble plus aux fusibles d’aujourd’hui.
Si quelqu’un sait où il se trouve…
Voilà pour un premier aperçu ce que je peux dire.
J’aimerai quelques conseils pour commencer cette deuxième restauration.
Je pourrai joindre si besoin des photos.
Mustang
Vous me faites peur !
Avant de commencer la restauration, il vous faudrait lires quelques conseils, et surtout ne branchez rien avant d’avoir fait plein de vérifications et l’échange de certains composants, notamment les condensateurs de filtrage ! 
tsf-radio.org/pg.php?p=4
tsf-radio.org/pg.php?p=5
tsf-radio.org/pg.php?p=6
C’est bon signe au contraire !
Pour démonter, il vous faut retirer les boutons (fixés par une petite vis latérale - dégrippant indispensable), puis ôter les 4 vis sous le poste qui fixent le châssis à l’ébénisterie…
Bien réfléchir avant de faire des c…ies ! 
Aujourd’hui, démontage du “bloc” après avoir retirer les boutons à l’avant.
Je l’ai juste dévisser après avoir bien vérifier sous tous les angles que rien d’autre ne le retenait (et pris beaucoup de photos).
Je ne l’ai pas sorti car il est relié à l’enceinte par deux fils, que je dessouderai si je dois vraiment extraire le “bloc”.
Je pense avoir trouvé le fusible, petit tube en verre sur le transfo mais bien caché.
Je crois que je vais devoir changer complètement le câble d’alimentation du poste et celui qui alimente le tourne disque car quand ils plient, j’ai l’impression qu’ils vont casser (ils sont devenu trop rigide).
Lisez bien les conseils sur les liens que je vous ai indiqués, et surtout ne branchez pas votre poste avant d’avoir fait les révisions qui s’imposent, et qui sont les mêmes pour toutes les remises en route qu’on peut lire sur DocTsf…
Après quelques mois de pause et une visite à la PhonoGalerie à Paris, l’envie de m’y remettre est venue.
Je me questionne sur une chose pourtant simple, à savoir la sélection de la tension sur le poste.
Pour un réseau actuel normal en 240V, est-ce que tout est bon ou ai-je quelque chose à changer ?
Je vous joins des photos.
Mettez-le sur la position 240, ça sera plus sûr !
La valeur nominale du secteur à présent c’est 230 V…
Oui, mais le problème c’est que je ne sais pas comment faire pour le mettre sur 240 V.
Le câble d’alimentation en noir sur la deuxième photo, celle de l’arrière de la plaque, à l’air d’être relié à la borne qui est à la même hauteur que le “240” sur la face avant.
Dois-je en conclure que c’est sur la bonne position ?
Pour passer sur 240 il faut faire tourner le disque d’1/2 tour dans le sens anti-horaire jusqu’au “clic” : la tension d’utilisation est celle qui se retrouve écrite dans le bon sens et que l’on voit par la petite fenêtre aménagée dans le carton arrière.
Je dirais même plus : sur votre photo, le poste est en 220V 
Le voilà sur 240V.
Le fusible est bon.
Je suis donc entrain de réfléchir à la suite du programme…
Ce poste très clair m’a permis de comprendre l’utilité d’un condo de liaison grâce à ses comparaisons.
Je suis convaincu qu’il faut le vérifier/changer après l’avoir testé avec un voltmètre! 
La question est maintenant de savoir lequel est-ce, car malgré les précisions du poste sur le condo, je n’ai aucune idée.
Là les choses se compliquent…
Logiquement c’est un condo papier de 10 nF ou 12 nF, situé entre la plaque de la UBC41 (broche n°2) et la résistance de 47 KO qui va à la grille 1 de la UL41 (broche n°6)
A remplacer par un condo plastique isolé à 250 V.
C30 sur l’implantation, effectivement 12nF à l’origine.
Avec la doc, c’est vraiment le « Mec plus Ultra » !
Merci Jacques !
Merci beaucoup pour ce shéma, voilà qui devrait vraiment m’aider à trouver ce fameux condo de liaison.
Je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mot )
Voilà les nouvelles.
Après un test au voltmètre, celui-ci me donne 0.016V quand je test le condo de liaison.
D’après l’article sur ce dernier, ce serait donc une bonne nouvelle.
J’en ai également profité pour dépoussiérer un peu le poste.
C’est bon, si on a une polarisation “classique” du tube. Si en revanche il y a une polarisation par le moins du premier chimique de filtrage ce ne sera pas bon. Je ne connais pas ce poste, le moins du premier condensateur de filtrage est il directement à la masse du châssis, ou y a t’il une résistance ?
Mauvaise nouvelle, c’est une polar par le moins HT, il devrait y avoir moins 5 volts environ…
Nicolas, il faudrait que tu complètes le topic pour ce cas de figure !
La preuve : la résistance R10 de polarisation sur le schéma de câblage…
C30 entoré de rouge, est à remplacer : 10 à 15 nanofarads 250 V polyester NEUF.
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