Je commence également la restauration de ce Radiola RA84A.
Première remarque, il manque le carton arrière…
Quelques photos pour se représenter la bête:
A quoi peut bien servir ce balai en 1 (du moins ce qu’il en reste) car rien ne le touche?
En 2, fil à ressouder au bon endroit…
En 3, à quoi peut bien servir cette poulie?
En 4, emmerdement à venir pour sortir le bouton avec la tête de vis cassée…
bonsoir, si on peut accéder avec une pince plate, une chance!
mettre un peut de dégrippant avant par précaution!
le petit balais , éviter que la poussière n’aille sur le vitre cadrant ou derrière ?
le fil voir le schéma
la vis cassée refaire une fente plus profonde a la « dremel » avec une petite fraise dentiste
Le balai, ça me parait gadget un peu bidon…
Question: quel intérêt de mettre une EBL21 en finale, alors qu’ils n’utilisent pas les deux diodes qui sont reliées entre elles?
ils avaient peut être des transfos BF pour EBL1 a faire filer
ou des EBL1 de rab 
Simplement que ce poste est sorti à la fin des années 40 et que la série rimlock « E » chauffée sous 6,3 volts n’était pas complète à ce moment là, elle l’était pour les tous-courants en « U » 100 mA, mais en « E », et pas tous les types exitstaient encore.
Plusieurs modèles Philips cette époque dont donc « panachés » loctal - rimlock, voir cet extrait du GL :
Et :
Concernant le démontage du bouton dont la tête de vis était cassée, impossible d’intervenir correctement avec différents outils faute de place.
Alors j’ai fait ça bestialement: j’ai tenu l’axe très fort avec une pince, et j’ai joué sur le bouton pendant deux ou trois minutes jusqu’à parvenir à l’extraire malgré la vis en place et sans casser le bouton! Non mais!
Et je viens de fabriquer une nouvelle vis sans tête à partir d’une vis poêlier.
J’ai changé les condos de filtrage. Faut s’accrocher pour trouver un peu de place dans ce châssis…
Question: est-ce que les gros condensateurs noirs c’est de la daube (et il y en a un certain nombre) , et faut-il donc les changer par précaution?
pour avoir la réponse il faut un mégohmmètre haute tension
a défaut tu as cette vieille procédure de mesure utilisée par les dépanneurs d’époque que j’ai remise au goût du jour
pour ceux qui calculent
pour ceux qui sont réfractaires aux calculs
AbaqueMohms.pdf (109,4 Ko)
Pour ceux qui ont la chance d’avoir un Heathkit IT12 (Signal Tracer), il y a une fonction très efficace (réellement) pour trouver des composants à problème. Je reproduis ci-dessous un extrait du mode d’emploi:
J’imagine qu’on peut créer cette fonction sur d’autres signal-tracer s’ils n’en sont pas pourvus pour peu qu’ils soient à tube (100V de tension quand même).
Page sur l’IT12 et mode d’emploi : https://www.pascalchour.fr/mesures/heathkit_it12.htm
Merci mais j’ai déjà cette procédure sous la main.
C’est juste que si ce type de condensateurs est réputé dans le mauvais sens du terme, autant que je les change d’office ça sera au moins aussi vite fait que de les tester…
Alors mauvaise réputation ou pas ce modèle?
pas très bonne
En tout cas le C40, liaison entre l’anode de la EAF41 préampli BF et la grille de commande de la BF finale EBL21.
Pour les autres c’est au cas par cas en fonction du courant de fuite admissible ou non en fonction du circuit, moi je ne remplace rien systématiquement.
Les choses sérieuses commencent.
Après avoir vérifié que la BF est bonne, j’ai branché avec tous les tubes, et là j’ai du motorboating.
Si j’enlève la ECH21, je n’ai plus le motorboating et en balançant de la FI à l’entrée du MF1 ça siffle bien sans motorboating.
Donc j’ai commencé à regarder de plus près vers la mélangeuse.
Tout d’abord j’ai essayé une autre ECH21, pas mieux. Puis j’ai changé le C14 vu que de toute façon ce modèle n’inspire pas confiance (en plus ça fait gagner de la place 
).
J’ai ensuite relevé les tensions:
Anode de la triode: 93V pour 115V théorique
Anode MF: 240V pour 255V théorique (lorsque le voltmètre mesure ce point là le motorboating s’arrête sauf si le volume est très fort)
Par contre surprise avec la G2: 204V pour 90V théorique
Je ne comprends pas pourquoi puisque R7 de 23500 ohms est bonne (en réalité ils ont mis deux de 47000 ohms en parallèle) et qu’en amont de R7 j’ai 245V sur 255V théorique.
Qu’en pensez vous?
a tu vérifié que la triode fournit bien l’OL
tension anode triode basse > la triode consomme trop > pas de tension négative sur sa grille > l’OL ne fonctionne pas
.Ma tension anode triode varie selon les gammes entre 110V et 77V.
Ma tension grille triode varie entre -4 et 0.
Je reviens aussi à la charge avec ça: avec la G2 j’ai 204V pour 90V théorique. Ca veut dire quoi? qu’il y a trop de courant G2?
pas assez de courant dans G2 ( courant faible la resistance serie chute peu de tension )
-4V si c’est le max en GO c’est pas beaucoup et zero c’est pas d’oscilation
si tu as remplace le changeuse elle est peut être fatiguée
pour ta triode plus G est négative plus la tension anode sera élevée
C’est ce que j’avais pensé mais je sais pas pourquoi je l’ai écrit à l’envers 
Pour le tube j’ai essayé avec deux autres dont un neuf, c’est kif-kif!
Par contre j’ai -11V sur la G1. Ca serait pas là le problème que ce soit autant négatif?
Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces
