Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces Bonjour
J’ai ajouté un module bluetooth, Qualcomm de qualité Qcc5125 avec aptx Ldac, sur la prise PU de ma Radio Oceanic Surcouf 5 lampes avec étage de pré et amplification constitué d’une lampe 6BY7 puis El84. J’ai changé les condensateurs et vérifié les résistances. Bref, J’ai tenté de faire cela le plus proprement possible en remplaçant en plus le haut par leur par un focal double cône. Mon problème est le suivant, la contre réaction ne modifie pas la tonalité, mais surtout, j’ai un son qui reste désespérément médium, criard. Il est certes parfait pour la voix mais quelqu’un aurait-il une méthode pour creuser les médiums en retrouvant un peu de basses et donner quelques aigues. je sais qu’il n’y aurait pas de miracles mais peut-être qu’il existe une solution améliorant la qualité musicale en profitant des lampes tubes sans imaginer remplacer toout par un système de classe D. Merci pour vos lumières
Bonjour,
ce type de problème est assez fréquent …
-Commencer, tout simplement, par essayer d’ajouter une résistance de 100 k-ohms environ (peu critique, 50 à 150 k conviennent) en série avec la source connectée a l’entrée P.U (cette entrée est faite pour des sources à haute impédance ce qui n’est plus du tout le cas de celle actuelle, ceci perturbe ou empèche la correction de tonalité d’agir normalement )
-Ensuite, et si ça ne suffit pas, le circuit correcteur de tonalité est peut être défectueux : Voir le potar lui même (il est peut être coupé ?) puis voir le schéma (ou le relever si pas de schéma) et remplacer les composants critiques de la contre réaction et commande de tonalité ayant dérivé , au besoin en modifiant un peu les valeurs de condensateurs (pour mieux creuser les médium), ces valeurs de composants sont assez critiques contrairement a d’autres parties du poste !
-Enfin, et si pas encore satisfaisant, solution « bête et méchante » : abrutir les aigus en ajoutant un condensateur de quelques dizaines de nanofarads (a déterminer expérimentalement) en parallèle sur le primaire du transfo de sortie ( mais on risque de raboter tous les aigus et d’avoir un son cotonneux !)
Merci beaucoup pour votre précieuse réponse. Je vais expérimenter ces solutions et reviens vers ce forum pour un retour d’expérience.
Bonjour
Comment avez vous relié la sortie du module avec ma prise PU ?
Il y a des exemples de montage des modules voir en recherche !
Ici par eexemple : Manque de puissance en PU. Potentiomètre 1Mohm ou 2 Mohm: quelle importance? - #17 par bourgeois
Salutations Jean-Luc
Tout à fait ça, si le pot de tonalité n’agit pas ou peu, faire ce que dit Sloup, généralement je mets du 68k, ça suffit.
Bonsoir à tous. Tellement sympa de vous intéresser à mes demandes. J’ai donc, comme vous me le proposiez, mis en série une résistance de 68k sans réelle modification. Puis j’ai doublé la valeur ohmique de cette résistance avec une amélioration apparente, et dans la lancée, j’ai mis une 220k ce qui m’a donné cette fois-ci une amélioration certaine. Cette valeur supérieure à celle proposée dans vos posts provient-elle du fait qu’il s’agit d’une préamplification 6BY7 plutôt que les habituelles lampes généralement associées à l’EL84. Néanmoins, le son, si il est amélioré, est toujours brouillon et fouillis. Il n’est pas bien défini, notamment lors de sessions musicales avec de nombreuses harmoniques. quelqu’un aurait-il une piste à suivre afin d’effectuer des tests me permettant d’obtenir des observations issus de critères objectifs.Merci pour vos réponses
Bonsoir, j’ajoute que j’ai un système de tonalité de contre réaction à 3 crans et qu’il n’agit sur aucun des contacts. Comme le reste du circuit, j’ai changé les condensateurs et vérifié les résistances. Comme vous me le conseilliez, j’ai rajouté une résistance, non pas de 68k mais de 220k et le son a permis de retrouver quelques basses, rien de fou mais beaucoup mieux. En revanche, aucune incidence sur le comportement des 3 crans de tonalité. Avez-vous une idée? Cordialement
verifier le point de fonctionnement de chaque etage de l’ampli BF
par rapport aux données constructeur de chaque lampe
etrange un tube HF en preampli BF
tu as un schema de cet etage
Bonjour,
je dirais , pour commencer, que le poste Océanic surcouf n’étais qu’un poste très moyen techniquement, et qui ne se démarque que par sa présentation très « kitch » …Et , même en changeant le H.P , ça ne sera pas fameux.
(il ne faut pas vouloir faire de la hifi avec ça …On ne fera pas un cheval de course d’un âne )
ensuite, il effectivement un peu étrange de trouver une EF85 en préampli B.F , certes c’est possible, mais ce n’est pas le « rôle normal » et habituel de cette lampe … et : il faudrais comme suggéré, relever le schéma de la partie B.F et relever les tensions
(on trouvera peut être un mauvais point de fonctionnement …)
Oceanic a beaucoup utilisé l’EF85 en pré ampli BF. J’en ai un exemple sur la paillasse justement aujourd’hui avec un Récif.
Comme vous j’ai trouvé ça étrange… car il y a une EBF80 en ampli HF plus en amont…Mais je crois que chez Oceanic la devise était “l’art d’accommoder les restes…”
Bonjoour, Hélas non, pas de schéma malgré mes nombreuses recherches. En revanche, l’IA indique que la 6by7 avait été utilisée par Oceanic pour écouler des surplus ou Prendre"ce qu’il y avait sous la main". D’après toi, tu penses que recâbler dans un schéma conventionnel avec par exemple une 6au6 ou ebd80, ça sera envisageable? Penses-tu que le son fouilli que j’ai pourrait provenir de cette conception? Merci
C’est exact, j’ai la même radio elle aussi équipée en 6by7
C’etait le discounter de la Radio, Oceanic. Rien qu’avec l’historique des Surcouf on s’en rend compte.
Philips a fait ça aussi à une époque avec du rimlock en veux-tu en voilà
il faut avant toute chose verifier le bon point de fonctionnement des tubes constituant l’ampli BF
cela ne sert a rien et aggravera sans doute les choses de modifier sans comprendre
faires les mesures Va ,Vg2 , Vg1, Vk sur chaque tube
et mesurer la valeur de Rk si elle existe
Autre détail important: ne jamais connecter les sorties gauche/droite du module ensemble. Mettre une 1K en série avec chaque sortie, puis relier les deux résistances ensemble, et mettre une 68K-220K en série (un potentiomètre aide à déterminer la valeur idéale).
Bonjour,
Oui, @EverOndia a bien résumé la situation de ce type de poste, et de ce constructeur !
(c’étais des postes « discount » et techniquement « pas fameux » et c’étais surtout « l’art d’accomoder les restes et fonds de tiroirs » …Comme en témoigne la multitude de modèles de surcouf !)
et
Oui, comme dit par @Radiolo , il faudrais comme déjà suggéré, relever le schéma des étages B.F, et relever toutes les tensions Va ,Vg2 , Vg1, Vk sur chaque tube
(ça révélera sans doute un mauvais point de fonctionnement , qui explique aisément un « son pourri » , et permettra de dire quoi faire pour l’améliorer …Les tubes sont beaucoup plus tolérants que les transistors et, même mal alimentés, ils fonctionnent quand même, mais avec des taux de distorsions qui grimpent en flèche !)
Merci TSF, c’est ce que j’avais fait. En fait, j’avais mis en place un transformateur 1/1 Haufe entre la sortie audio de la carte Bluetooth et l’entrée. La résistance 220k est donc en série sur le point chaud du PU.
Merci Slouptoout. Je vais m’atteler à effectuer toutes ces mesures et je reviendrais vers vous pour vous livrer mes observations.
Merci Radiolo pour ces conseils. Je vais m’y atteler.
Mercii Jean Luc pour ces conseils