bonjour,
en allumant le projecteur l’ampoule a tenu 1 seconde, çà faisait 5 ans que je ne l’avais plus branché, mon secteur est à 250v avec le soleil et tous les panneaux pv de la rue, appareil pévu pour le 220, j’aurais du mesurer la tension aux bornes du soquet de l’ampoule.
l’ampoule OSRAM 64627 HLX EFP 100W 12V devrait convenir ?
Merci
Bonjour,
ce n’est, hélas, pas étonnant qu’elle ait grillée !
Ces lampes de projection sont déjà en temps normal survoltés (pour un maximum de flux lumineux, et un maximum de blancheur, au détriment de la durée de vie, en général 50 à 200h ) et employés a une température de fonctionnement très proche du point de fusion …Alors sur un appareil prévu pour 220 (et non pas 240) et avec un secteur trop généreux (parce les PV débitent dedans et quasiment personne ne consomme parce on est en été) on passe de juste en dessous de la limite de fusion à juste au dessus, d’ou l’effet constaté (ça s’allumme puis ça grille aussitôt !)
Pour le remplacement de cette lampe, électriquement la OSRAM 64627 HLX EFP 100W 12V est électriquement compatible, mais il faudrai s’assurer qu’elle le soit optiquement aussi (est ce bien le même diamètre de réflecteur ? et le même angle de faisceau ? )
Puis, pour éviter que la nouvelle subisse le même sort, il faudrais soit, voir si on peux enlever quelques spires au secondaire du transfo d’alimentation du projecteur, si ce dernier est facilement démontable (pour réduire le nombre de spires de 5 à 10%)
Soit intercaler coté secteur, une résistance ou , mieux, un autotransfo abaisseur entre la prise et le primaire du transfo du projecteur (pour réduire de 5 à 10% la tension)
un autotransfo va devoir devenir indispensable, ou utiliser les appareils sans position 240v uniquement la nuit…
indication sur l’ampoule cramée : 12v efp 100w sylvania, l’osram 64627 et la GE 21278 de general electric devraient etre compatibles, durée de fonctionnement annoncée : 50h
je vais passer commande…
Bonjour,
Parce que ce qui fait casser le filament c’est le courant de démarrage à froid,
essayez de rajouter en série sur l’alimentation 230V une CTN qui va le réduire.
On en trouve aussi dans les alimentations à découpage ( Bloc alim d’ordinateur).
J’ai fait ça sur plusieurs de mes appareils et depuis, plus de problèmes.
Tx
Pourquoi ne pas utiliser des diodes SI tête bêche en série avec le filament ?,
Si il faut 4 diodes un pont moulé en CC coté continu résout le problème des cosses relais.
Si il suffit de 2 diodes aussi d’ailleurs.
On peut aussi mettre un petit transfo en série avec le primaire pour réduire les 240 + V à 220 V…
Ce transfo ne devrait pas être trop gros vu le peu de courant consommé par l’appareil…
Bonjour,
effectivement les lampes osram 64627 et GE 21278 de general electric, sont mécaniquement et optiquement compatibles (même réflecteur, même code ANSI)
et
effectivement, une CTN est aussi une bonne solution (sa résistance élevée à froid limite le courant d’appel, et sa résistance faible mais non nulle , à chaud, modère un peu la tension à chaud) mais il faut choisir et trouver la bonne, bien dimensionnée (c’est moins évident) et ça chauffe un peu plus que l’autotransfo ou le transfo …Les diodes tête bêche en série avec la lampe pourrais aussi convenir, mais il faudra qu’elle soient très largement dimensionnées , car le courant d’appel à froid est de l’ordre de 10 fois celui à chaud , soit près de 100A (ça risque de conduire a mettre des diodes encombrantes, et pas toujours faciles à trouver)
Les diodes de redressements sont prévues pour encaisser d’importantes pointes de courant, même que ça leur arrive souvent avec des condensateurs de filtrage de grosse capacité.
La lampe OSRAM 64627 HLX EFP 100W 12V avec sa durée de vie de 50 H n’est pas le meilleur choix quand on sait que la 64637 a une durée de vie de 1500H
Ce qui fait la différence, c’est le nombre de supports du filament.
50 heures = 25 x cycles de 2 heures en utilisation normale pour 80% des lampes.
Au 26° on a une belle lumière à l’allumage quand le filament casse et après plus rien et c’est normal !
Avec la 64637 c’est au 750° allumage que cela va arriver.
Il faut tout comparer et bien se renseigner avant d’acheter. Il n’y a pas que le prix qui compte !
J’ai mis en pratique l’astuce de la CTN sur des 100W E14 230V et elle me donne satisfaction car ces lampes tiennent beaucoup plus longtemps.
Tx
Bonjour,
oui, il y a des lampes halogènes à réflecteur basse tension qui durent beaucoup plus longtemps…Mais parce elles fonctionnent a des températures moindres et pas seulement du fait de la construction mécanique de la structure interne .
En les employant sur un projecteur de cinéma, on risque d’y perdre en luminosité (flux lumineux moindre) et en rendu des couleur (lumière moins blanche, un peu jaune comme les lampes d’éclairage domestique) .La 64627 a une T.C de 3200 à 3300°K et la 64637 de 2800 à 2900°K .
On changera moins souvent la lampe, mais on y perdra en qualité des images projetés , déjà que la qualité d’image est pas terrible avec des films d’amateur en super 8 …
j’ai ressorti le proj pour une demande de numérisation : la qualité de la projection doit etre impec, filmer avec une camera hi-8 sur pied, je l’ai fait il y a une dizaine d’années, ensuite la hi-8 était raccordée à un enregistreur de salon à cette époque, maintenant j’ai un numerisateur entrée video raccordé à un pc, je préfére la 64627 vendue par velleman sur amzn
Merci
Bonjour,
Peut être compliqué à mettre en oeuvre quand ce n’est pas conçu au départ, mais sur les bons appareils S8 ou 16 on "préchauffe’ la lampe en la laissant constament un peu alimentée et filament rouge pour éviter les chocs à l’allumage…
Bonjour,
le plus simple est d’ajouter une diode de puissance en série avec la lampe, et un switch pour la courcircuiter après quelques secondes
un poil plus compliqué, au lieu d’un switch, on met un relais avec temporisation de quelques secondes
A mon avis, @chrisma, que je salue au passage, a au moins un Variac dans sa panoplie d’appareils, et il ne va pas se compliquer la vie en modifiant le projecteur pour une seule utilisation 
bonjour @Bruno, non je n’ai pas de variac, j’ai 2 autotransfos à plusieurs tensions de sortie , il faudra que je les retrouve et vérifier leur puissance, le projecteur est indiqué 200VA
Bonjour,
Si ça interesse @chrisma , un préchauffage de lampe halogène, pour la protéger, comme c’est fait dans quelques appareils sérieux, est assez facile :
En effet, sur la plupart des projecteurs, il y a une commande moteur, et une commande lampe, qui fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne.
Il suffit d’insérer une résistance en // sur les 2 broches de la commande lampe, pour que celle-ci soit préchauffée dès qu’on met le moteur en marche, et ne subisse pas de choc violent à l’allumage.
Quelle valeur ? je n’ai jamais testé, mais il faut que le filament chauffe au rouge-orangé faible. Quelques volts, 1A dans le filament devrait suffire, soit une résistance de 15 ohms / 10 W. Ca fait de très grosses résistances. On pourrait essayer avec une 39 ohms / 4W ?
Si on ne veut pas de grosse résistance, on peut tester avec une diode…
Sur les projecteurs à préchauffage, ce n’est pas une résistance qui est utilisés, mais un enroulement intermédiaire sur le transformateur d’alimentation…
exact le commutateur rotatif fait moteur puis lampe, on est obligé de passer par « moteur » pour arriver sur la position « lampe », c’est le commutateur « avant-arrière » en dessous de la bobine réceptrice
d’apres le mode d’emploi
page 8 du pdf : des que le projecteur est raccordé au secteur la lampe de projection est préchauffée, il y a une position 240V chose que je n’ai pas controlée, honte à moi
je dois recevoir la nouvelle ampoule la semaine prochaine…
Doctsf (Modèles & Marques)
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