il faudrai relever ce qui est marqué dessus (capacité en microfarads, tension en volts) et prendre les valeurs normalisées usuelles les plus proches qui se font actuellement (par exemple 22 µF 450V pour remplacer un 16 µF …)
Les anciennes valeurs , selons anciennes normes type « séries Renard » , de ces condos là, ne se font plus … mais ça n’a pas besoin d’être précis et on peux prendre les valeurs en nouvelles normes « série E6 » ou « E12 » actuellement utilisées en électronique
Attention , dans le cas d’un électrochimique, bien respecter les polarités ! (en général, fil rouge ou bague rouge, ou tache rouge = pôle + ) un montage inversé peut produire une surconsommation nuisible a la valve et au transfo, ou provoquer l’explosion du condo ! ( avec des dégats pouvant être graves !)
Le jaune marqué KAPT avec les anneaux bleu et rouge, et le double condensateur dont on aperçoit la vis de serrage derrière le condensateur orange en premier plan. Attention au raccordement de ces derniers car, comm l’a expliqué Sloup, en cas d’erreur de branchement, un condensateur électrolytique peut exploser. Il faudra se rebrancher exactement la ou était raccordés les anciens fils, d’autant qu’il me semble y avoir une polarisation par le moins. Ce sont les seuls condensateurs ayant un sens de branchement à respecter.
Si il y a un condensateur raccordé entre un des deux fils du cordon secteur et le châssis, l’enlever purement et simplement. Ce dernier, si il fuit, peut ramener le secteur au châssis (très dangereux).
Il serait également sage de remplacer le condensateur de liaison grille de la lampe B.F (celle qui crée un son audible dans le haut-parleur), car une fuite de ce dernier peut endommager cette lampe et d’autres composants par surintensité. Sa valeur se situe autour de 20nF (20 000pF). Prendre un modèle à 630V type MKP ou MKT.
Également celui entre l’anode de la finale B.F et la masse, car une fuite de ce dernier peut endommager le transformateur de sortie B.F. Valeur entre 2 et 5nF (2 000 à 5 000pF). Idem, 630V MKP ou MKT.
Je pense que l’on a fait le tour des composants les plus critiques à remplacer pour une mise sous tension sans risques. Surtout prendre des photos de chaque composant à remplacer et remplacer chaque élément UN PAR UN afin d’éviter des erreurs de branchement.
En attendant, vous pouvez commencer à dépoussiérer le châssis avec un pinceau doux et relever le jeu de lampes de votre poste (en faisant attention aux marquages des lampes qui s’effacent très facilement…) et leur emplacements. Et contrôler avec un multimetre en position ohmmètre la résistance du transformateur d’alimentation et de celui de sortie B.F.
Quels sont vos connaissances en electronique/électricité ?
il y avais une photos du dessus du chassis du poste , avec les tubes, et certains de ces condos « critiques » …mais , entre temps, elle a disparue, il ne subsiste que celle du dessous !?
(Enfin bon, c’est normal , c’est ça l’informatique … L’informatique, ça devrait être d’une logique inplaquable, et bien non ! que nenni ! Des fois, ça prend des initiatives idiotes et ça relève de « madame soleil » !)
Bonjour et dsl de pas vous avoir répondu plus tôt J’ai quelques connaissances en électronique mais j’ai que 14 ans donc je suis pas hyper fort mais bon je pense que je devrais réussir à me débrouiller g un petite fer à souder et un multimètre merci beaucoup pour tout vaut conseille et si g d’autres questions je reviendrai ver vous
Un composant défectueux qu’ il faut identifier et remplacer , pas facile comme ça à distance
il se peut également que le poste soit situé près d’ une source de parasites . Il faut le changer de place pour écouter si ce " grésillement " persiste .
Et oui , si c’ est sur la gamme PO ( petites ondes ), le jour on ne capte plus rien , et le soir il n’ y a plus guère que des postes espagnols , et peut être certains en angalis
et en GO ( grandes ondes ) il n’ y a plus que Luxembourg et les anglais de jour
Pour les parasites, cela peut provenir d’un tas d’appareils différents comportant une alimentation secteur à découpage: alimentations de box internet/téléviseur/consoles, chargeur de PC/smartphone/tablette, kit CPL, lampes fluocompactes, parfois certaines ampoules LED ou réglette fluo à allumage instantané,… Et cette liste est loin d’être exhaustive !
Ce n’est pas toujours facile de trouver le ou les appareils qui peuvent perturber la réception d’un poste. D’autant que les parasites peuvent être transmis par l’antenne (surtout si il s’agit d’un fil intérieur) ou par le secteur (cas des CPL par exemple…). Une technique simple est de balader un transistor à piles près des appareils suspects pour trouver le(s) éléments perturbateur(s).
non ! la FM utilise de fréquences tellement différentes, et des procédé tellement différents (et plus complexes) qu’on ne peux pas transformer l’électronique existante d’un poste GO-PO-OC pour recevoir la FM ! il faudrais tout changer !
Il n’y a que 2 solutions :
Ajouter un module FM en électronique moderne, genre « FM5 » de « Radiofil » ou un équivalent d’origine chinoise … repiqué sur les circuits existants du poste , et placé a l’intérieur du poste
(Ne se vois pas et ne dépare pas trop le poste … Mais nécessite un fer a souder, et quelques compétences en électronique, pour savoir l’installer dedans et repiquer les alimentations et les signaux aux bons endroits ! )
Soit d’utiliser le poste en position « P.U » , comme un ampli seul, et brancher a la place du pick-up , un tuner FM de chaine hifi d’occasion , acheté en brocante, en recyclerie, ou sur « le coincoin » ! (solution proposé juste au dessus, très simple et réalisable sans compétences particulières, nécessite juste de changer ou refaire le cordon audio entre ce tuner et la prise P.U du poste , mais ça fait ajouter un appareil externe moderne au dessus ou a coté , ce qui est moins joli et fait 2 appareils « anachroniques » reliés entre eux ! )
ou dessous comme sur cette photo ( bien que le poste du dessus n’ en ait pas besoin vu qu’ il est stéréo FM jusqu’ à 108MHz, mais c’est un exemple d’ installation )
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