Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncesoui U =R*I
et un peu d’astuce qui consiste a garder la somme des résistances constante, quand on rajoute des Komhs d’un cote du pot on les enleve de l’autre coté……
et comme la somme reste constante le courant l’est aussi on peu donc convertir les K ohms en tensions
ce qui fait que 100 Khoms represente une tension de 100 * 0.51 = 51V
donc si on veut decaler pot 2 de 100V on met 200K entre pot 1 et pot 2 et on les enleve de la 1Mo qui devient 800K
apres on normalise les valeurs ce qui ne crée pas plus de 10% d’erreur tout a fait acceptable
et on refait le calcul de la chaine modifiée pour controler que l’on ne s’est pas plante dans le sens des tensions
Bonjour
Avec le montage test et une haute tension entre 400 et 800V vous obtiendrez un spot si le tube est bon, il sera toujours temps après de fignoler les valeurs en mettant des talons
Attention encore une fois les potentiomètres classiques sont a leur limite d’isolement , faites le montage en l’air ou sur du contre plaqué , pas de châssis métallique
Bonsoir,
Plus d’un an après, je reviens à la charge sur ce projet 
J’ai recalculé la chaîne de résistances, avec comme contrainte de garder P1 = 470K et P2 = 100K.
Avec P2 et R3 en parallèle, je risque de perdre un peu en linéarité sur la course de P2. Je pense que c’est négligeable pour mon cas.
Je me suis rendu compte qu’avec mon tube DG7-2 , il n’y avait pas besoin de mettre une résistance de 100R ou une connexion directe entre cathode et filaments, une liaison interne est déjà présente
Dans le message N°16 de @F6CER, sur son schéma, quel est l’intérêt de R1 et R2 ? Fixer une référence à la masse ?
Si le tube est fonctionnel, je compte reprendre le schéma à partir de la, en construisant l’ampli horizontal puis, si ce dernier fonctionne, l’ampli vertical.
Qu’en pensez-vous ?
Les deux résistances évitent tout simplement de laisser les demi plaques a un potentiel indeterminé
Autrement ne vous tracassez pas avec de tels calculs , l’essentiel est que la luminosité agisse et que la concentration optimale se fasse au milieu de la course
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Bingo !
J’ai ajouté en fin de ma chaine de résistances une résistance variable de quelques centaines de K curseur à la masse pour tomber sur mes 42mA, mes tensions sont irréprochables et comme je les avais calculés ! 
Les 2 résistance de pull-down font 1M.
C’est agréable de voir ce petit « point » vert (bon, c’est plutôt un trace, mais c’est un bon début ^^)
Je vais essayer de refaire le schéma de mes amplis X et Y pour que, si vous le voulez bien, vous me donniez votre avis
(PS, merci @Jeanmonod_Henri-Louis mais quelqu’un d’autre du forum s’était positionné avant moi ^^)
Voilà mon schéma pour les amplis (le même pour le X, comme pour le Y),
J’ai un petit doute pour la partie HT ?
De même, comment je pourrais régler le « cadrage » X et Y ?
Ho ! Curieux !
Je viens de me rendre compte qu’on débranchant l’appareil du secteur, la « traînée » devenait un jolie petit point bien rond !
Et en approchant le bout du tournevis sur le côté du tube, celà fesait dévier le faisceau d’électrons ! Il va falloir que je blinde le tube ! J’imagine que c’est le transfo qui se trouve à côté qui vient perturber le tube, et que la « traînée » est fait avec les oscillations du « 50Hz » ?
EDT :
Bingo !
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Oui, tout appareil équipé d’un tube cathodique électrostatique se doit d’être équipé d’un blindage en mumétal pour le protéger des champs magnétiques perturbateurs.
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Une petite doc:
schmes-PerlorRadio-OS7.pdf (5,1 Mo)
Ce n’est pas du haut de gamme, mais ça peut donner des idées! 
Oublié de préciser la source:
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Bonsoir,
Des nouvelles ! J’ai terminé la partie ampli, basée sur le schéma que j’ai posté (poste 28).
Ça fonctionne !!!
Mais ça manque de gain 
comment je pourrais augmenter mon gain sur ce type de montage ?
Bonsoir, vu que le fonctionnement est limité aux fréquences audio, la contrainte de bande passante ne se pose pas.
Première solution: augmenter la R 100k de charge d’anode (doubler?). Cela risque de ne pas suffire, mais à tester car c’est très simple.
Deuxième solution: rajouter une lampe, ou bien utiliser une lampe double, type triode pentode, ECF… , l’ordre n’est sans doute pas critique, triode puis pentode ou l’inverse, à tester.
En tout cas, manip instructives…
Bonne soirée
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Une chose est sure , avec une 15k dans la cathode vous n’irez pas bien loin
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Bonjour,
oui, je pense qu’il faudrai
-augmenter la résistance de charge d’anode (par exemple 220k)
-augmenter aussi la résistance série d’écran pour ne pas le suralimenter (par exemple 470 ou 560 k)
-réduire la résistance de cathode (1,5 k au lieu de 15 k)
Après ça, il devrai déjà y avoir bien plus de pêche en sortie …
Après, si ça ne suffit pas , effectivement :
-Soit ajouter un second étage (pouvant être intégré dans le même tube , avec une lampe double)
-soit utiliser une pentode à grande pente , et si possible à faible bruit si c’est de la B.F à bas niveau
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Je suggère de mesurer les tensions du tube: HT, Anode, Ecran, Cathode. Pour voir comment fonctionne ce tube, c’est à dire mal dans l’état actuel !
Ok bien sur pour diminuer nettement la résistance de cathode, car la polarisation doit être trop forte: cette belle penthode est à pente variable et plus on la polarise moins elle amplifie !
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Bonjour,
Merci beaucoup pour vos retours
J’ai fait pas mal de modifications sur vos conseils, voilà le nouveau schéma et le relevé de mesures :
Le résultat et déjà bien meilleur ! Mais j’ai l’impression que « l’image » obtenu est écrasée sur 2 côtés sur 4. Comme si il y avait une sorte de saturation 
Et oui çà sature. Tensions écran et plaque trop faibles.
En principe, quand on part de rien il est bon d’avoir la tension anode « environ » moitié de la HT ce qui place le point de repos de la lampe dans une zone "correcte " de linéarité. Ici on voit qu’on en est très loin. J’aurais aimé voir les tensions avant toute modif. Je vous suggère de rétablir les résistances aux valeurs précédentes (100k et 220k) sauf celle de cathode (1,5k) et de refaire les mesures et l’essai.
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Ou mettre plus de H.T en amont ?
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La lampe est saturée , sa tension d’anode remonte des qu’on applique un signal a l’entrée
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