Bonjour à tous,
j’avais en tête depuis longtemps de convertir les alim découpage (flyback) des magnétoscopes, lecteur dvd et éventuellement des télés 36cm , fonctionnant en 220V , pour les adapter en 12V .
La chose est pas mal avancée et devrait intéresser les amateurs de solaire autonome et campings
Les 2 pages (théorie et mise en pratique ) sont là :
jmespe.free.fr/electro/realisation/index.html
les commentaires , les questions et les conseils sont ici !
cordialement
Bonjour,
Je suis allé voir cela et c’est TRÈS intéressant. Merci 
Moi je fini juste un bricolage pour la Mégane de mon fils (Lève vitre en panne chronique! Toit ouvrant idem! Grrrr)
j’ai tout viré et refait une autre mini carte de gestion à ma façon. plus de microcontrôleur capricieux. C’est amusant à faire… Il ne crève plus de chaud dans son auto mais y a plein de pièges que j’ignorais.
Bonne continuation Jmespe
bonjour roger !
« j’ai tout viré et refait une autre mini carte de gestion à ma façon »
mais oui, c’est une solution
le problème en automobile, c’est la diversité …
par contre, j’ai souvent pensé à ce type de solution :
pour de l’electroménager (machine à laver à sécher…)
pour les portes automatiques (portail, garage…)
et à faire un module généraliste OUVERT aux schémas publics et au mode d’emploi publié clairement .
il n’y a jamais, dans ces 4 cas, que un moteur à faire tourner , 3 ou 4 boutons utilisateur ,
et qques capteurs (température, fin de course ou de niveau)
Pour mon alim, je vais bientôt faire un magnétoscope en entier ;
ensuite, ce sera un télé 36cm (mais aïe, je vois déjà qu’une 36cm cathodique consomme pas mal)
à suivre donc
merci
cordialement
Bonjour
Les alims de PC ont des transfos permettant des courants de plus de 10 Amp sous 5 volts donc 50W facile et rien ne bouge, j’ai déjà mesuré c’est surprenant.
Elles sont indiquées 250 à 450 watts, mais j’ignore à quoi cela correspond exactement.
Les transfos ne sont pas très gros pourtant.
Un petit télé de 36cm ne doit pas consommer plus de 35 W donc cela devrait le faire.
Quant à l’usage d’un magnétoscope… Je n’en vois pas l’utilité avec la lecture des mémoires flash.
Cela ne consomme quasi rien (sauf le processeur graphique) donc se refiler de la mécanique acrobatique pour ça… On nage dans l’obsolescence non? Un adaptateur numérique-analogique doit bien exister, y en a dans tous les décodeurs TNT
Pour l’universalité de petits modules de dépannage je n’y crois pas, car chaque constructeur d’auto fait sa cuisine et quelle cuisine… 
Y a rien de logique le plus souvent. Plus on mesure et moins on pige!
Juste un exemple pour le fun:
Sur Mégane Renault, les gestions moteur des lève-vitre ont 6 broches dont seules 5 servent.
Enfin, sont câblées en tout cas!
2 grosses pour l’alim au centre, deux plus fines pour monter et descendre pas à pas à chaque pression sur les inter, jusque là tout va bien. puis de l’autre coté deux autres dont une seule sers
MAIS pour monter ou descendre direct après pression à fond sur l’inter a deux effets… Ben y a un positif fugitif baladeur dessus… C’est tout! C’est en fait le programme du petit µ Cont interne de ces petites cartes qui voit un moins fugitif… Puis le moins disparait car on appuie plus fort et là on a un positif fugitif aussi.
Le µCont obeit alors et monte la vitre ou la descend direct suivant la masse donnée par un des deux boutons au début de la manœuvre!
Ça complique grave un truc conçu pour être UNIVERSEL!
Pire… Sans doute à cause de mesures de sécurité internationales obligatoires je ne sais…
Y a un limiteur de courant à la place d’un fin de course dans ces petits modules de gestion moteur… facile…OK.
Mais dans la centrale générale de gestion de l’auto… Y en a deux autres! Un qui coupe 5 sec et se réarme seul… Et un méchant qui coupe définitivement le jus! Faut virer le fusible puis le remettre pour réactiver la fonction!
Ça m’a fait chercher une supposée « panne » de ma carte qui bien sur n’existait pas!
Sur d’autres autos, c’est pas du tout comme ça, donc pour l’universalité…Hum hum.
Il faut qu’on porte not croix ou qu’on ouvre sa bourse (580 euros la porte …+ la mo!)
Et cela peut se re-déprogrammer…Sans réelle raison à tout moment! Suffit d’aller faire un tour sur Internet pour lire les pov malheureux qui s’arrachent les cheveux avec ces gadgets.
Il a payé deux fois, à la troisième j’ai dit stop!
C’est assez dissuasif… 
Bonne fin de réalisation.
Les alim de PC sont effectivement étonnantes
la puissance indiquée est la somme des puissances en sortie sur toutes les tensions
mais ce qui sort, doit rentrer (+ les pertes)
250w en sortie, cela fait 1 A sous 220V
la mosfet doit donc découper 1A en moyenne , mais les piques montent en fonction du rapport cyclique prévu au repos
c’est le problème pour alimenter une télé 36cm
40W sous 12V cela fait 3.33 A
mais c’est la conso moyenne
le mosfet doit tenir facilement 10A en pointe
l’avantage de ce magnéto , c’est sa faible conso : 11W
je vais y arriver !
pour les modules universels, je parlais bien d’électro manager
en automobile, je n’essaierai meme pas : on ne peut pas suivre les fils , c’est mort
mais en électroménager (et ou portes et portails) on peut voir où est le klixon, le moteur , etc
là il y a une chance de faire un truc un peu universel
mais bon, pas trop le temps pour l’instant
je viens en plus de recevoir mon walkman sony GV-9e !!
de quoi m’occuper ces vacances …
cordialement
Bonjour, des collègues m’ont parlé il y a quelques années d’une carte universelle pour les machines à laver (j’ai peut être le lien qui traine dans un coin, en espérant que le site existe encore), mais ça reste un gadget pour bricolo (µc chinois qui tourne avec un langage spécifique, sortie triac mal protégée, relais asthmatiques…).
D’autant plus qu’un bon vieux programmateur mécanique est bien plus fiable, il y a 10ans Crouzet faisait des programmateurs à cames « composables » pour les applications industrielles (on créé son propre profil de came en y insérant des taquets), j’espère que les progrès de l’impression 3d permettront de réaliser la même chose avec un cout moins élevé.
Cette électronisation à outrance me gave aussi, sur des bagnoles plus anciennes comme les Volvo 740 ou les Peugeot 309 il n’y a que des « bêtes » commutateurs pour faire monter et descendre les vitres et ça marche sans broncher !
Un autre exemple avec les frigos récents, même un modèle basique est équipé d’une carte électronique pour gérer le démarrage du compresseur, le dégivrage et l’éclairage.
Un ampli op et une tempo permettraient de tout gérer, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, on y colle un microcontrôleur (avec une réf propriétaire, des fois qu’un illuminé ait l’idée de réparer au lieu de racheter comme un mouton !) et attends patiemment que le compresseur se prenne un coup de liquide, si la carte n’a pris une surtension avant !
Avant il suffisait d’un microcontact pour l’éclairage et du compresseur relié en série avec la résistance de dégivrage, le thermostat court-circuite celle-ci quand il y a demande de froid (en plus ça permet de garder tiède l’huile du compresseur pour une meilleure lubrification).
Bonjour 20tajk7
Des bêtes commutateurs? Probablement pas quand même… Car il faut de toute façon, soit un fin de course soit un déverrouillage mécanique de l’inter s’il est en position maintenu. Sur mon ancienne Mazda 929, c’était thermique l’inter de vitre automatique) Ça coûte cher à fabriquer et c’était réservé aux autos plutôt haut de gamme.
Il reste que je suis tout a fait OK avec votre réflexion sur cette boulimie dans l’usage de l’électronique à toutes les sauces pour vraiment pas grand chose (surtout l’usage de microcontrôleurs rendant prisonnier l’acheteur de ces produits car …Bien sur pas reprogrammables souvent, pas démontable, étudié pour être utilisé puis jeté, détruit. Les éco machin chose c’est vraiment bidon, personne n’en tient compte, absolument personne. On fait juste semblant.
Cette boulimie vient de la très grande fiabilité des composants électronique. (cela ne tombe que rarement en panne si bien conçu) donc plus de dépannages ou presque, plus de dépanneurs d’ailleurs sauf un peu en electro ménager car ils exagèrent (moteurs petits comme le poing gérant des cuves de 4 à 5 Kg de linge… Forcément, les cartes de gestion ne tiennent pas 10 ans comme les anciens moteurs (qu’on ne trouve plus nul part, plus le choix!) L’homme adore les gadgets donc il en ajoute encore et encore…
Cela nous éloigne du sujet de ce forum que je trouve intéressant pour détourner et recycler l’usage de vieilles alims à découpage vers la conversion basse tension à haut rendement en sorties multi-tensions
Bonjour
je voudrais faire quelques essaies, pouvez vous me dire si IRF530 en 12 V ferait l’affaire,
et si vous pouvez mettre les valeurs des résistances et capas sur le schéma 12 V.
par avance merci.
le irf530 : oui
rds on de 0.16 ohm (très bas, très bien)
Vds 100V (largement suffisant)
et brochage toujours pareil : vue de face = GDS
je regarde pour les condos …
EDIT: ha, euh … je n’ai meme pas mis de schéma , je crois
voici la dernière mouture …
Re
merci pour votre réponse, oui si vous avez la valeur des composants ça m’arrangerait beaucoup 
ha, vous avez répondu en même temps !
j’ai de plus en plus de plantages avec la fenêtre rédaction des messages, elles me redirigent vers une page blanche:
« vous êtes arrivés ici par hasard, et vous allez être redirigés … »
bref, le schéma est passé sur le message plus en haut
Ce qu’il faut comprendre du UC3843
patte 1 et 2 c’est la comparaison tension
pour l’opto coupleur (mode isolation galvanique)
ou pour le pont diviseur de tension (le tension ref est de 2.5 en patte 1 , le circuit va tout faire pour obtenir 2.5 V à cette patte)
patte 3 = CS = current sense = capteur de courant dans la res shunt branchée entre la source et la masse
protection si la tension arrive à 1V ; donc le courant max est I= 1/ R shunt
le petit filtre RC n’est pas de valeur précise (env 1k et 470p à 1nF)
patte 4 : le réseau RC pour la fréquence de découp j’ai mis 10k et 2.2nf et j’ai 78kHz : un peu haut, je ferai des essais pour affiner
patte 5 masse
patte 6 sortie pour la gate : une res de 22 ohm
patte 7 Vcc du circuit à découpler >100nf
patte 8 tension de ref interne 5.00V à découpler >10nf
Re
un grand MERCI, je vais pouvoir faire joujou
de rien,
n’hésitez pas à faire des photos (que voulez-vous « passer » en 12V ?)
et si en plus vous pouvez faire des captures d’oscillos, des mesures au voltmètre
et me dire combien de tour vous avez fait … !
Il me reste plusieurs points à fignoler
le nombre de tours, justement ; pour l’instant, à priori, je dirai 10 tours pour les transfos ouvert
mais 6 à 8 pour les scotchés à plat
la fréquence (il me semble entre 30 et 50KHz serait le mieux)
le circuit anti oscillant en parrallèle sur la bobine
il y en a un d’origine , mais avec des diodes zener >100V inopérantes ici
je pense mettre tout simplement une 1n4007 en « roue libre » comme sur les relais !
QSL 100%
Bonjour
quelques nouvelles du front :
mon 4ème essai commençait à sentir le roussi …
au propre(une diode cramée), comme au figuré (plantage du magnétoscope, fonctionnement érratique …) .
Heureusement, j’ai pu trouver un SM d’un équivalent très proche ,
et, avec le schéma, cela va beaucoup mieux .
La diode cramée est celle qui fait le 24 V pour l’accélération ultra-rapide (sinon, le moteur cabestan est alimenté via une autre diode en 12-13V ).
Le 5V pose aussi problème : sur le schéma il est à 5.4 V (ensuite il y a des transistors en commutation , donc avec Vce non nul )De plus, il y a 2 circuits reset !!
Hop, une rés de plus sur le pont diviseur (vers la patte 1 du uv3843) pour avoir 5.35V maintenant
Et cela va déjà beaucoup mieux.
Reste tout de même à vérifier le fonctionnement en 12V (pour l’instant, en dessous de 15V , on sent que l’alim est à la peine)
Je vais affiner le nombre de spires sur le primaire et voir l’influence de la fréquence
Ha, dernier point: le condo de 47µ 400V d’origine DOIT être remplacé par un condo 35V (ou 25V ) de forte valeur,
lui-même épaulé par des plastiques ou céramiques de 470nF.
J’avais parlé de ce point comme facultatif, il est en fait fortement recommandé !
cordialement …
Bonjour
j’ai fait des premiers essaies avec un noyaux efd30 primaire 10 tours , secondaire 4 tours, primaire 10 tours en //
avec le premier primaire.
ça fonctionne, j’obtiens 4.4 V et je peux allumer une lampe 6.3 V 0.15 A. assez fortement.
fréquence 100 Khz, j’ai aussi essayé à 50 Khz (capa 3.3 Nf) KIF KIF.
par contre le mosfet consomme 1.6 A sous 12 V, je n’ai pas mis le dispositif anti oscillation, c’est probablement la cause.
Avec ou sans entrefer le résultat est le même.
j’ai réussi à ouvrir PI expert, j’avais oublié de rajouter l’extension « .EXE » au programme, c’est pas mal.
lundi je vais commander chez FARNELL d’autres types de noyaux pour faire différends essaies.
Bon week end, moi je parts faire maintenant un pique nique sur la plage de Villeneuve Loubet
hé hé , oui, moi aussi je teste avec des ampoules de lampe de poche
qui font de bonnes (et belles ) charges fictives , et en plus , on voit si ça marche !
4.4v ?? si vous avez mis 2 res égales sur la patte 1 , vous devriez avoir 5 V
attention , regarder à l’oscillo aux bornes de la res shunt
on est surpris combien le courant max ( protection à 1v) est vite atteint
pour le dispositif anti-oscillation prévoyez une simple 1n4007 en série avec un condo céramique de 10nf
pour la fréquence, je n’ai pas trop vu de différence, tout au plus , je dirai le mosfet un peu moins chaud à 30k qu’à 80k (logique : il y a moins de périodes de transitions)
"avec ou sans entrfer, le résultat est le meme " ha, voilà qui est assez étonnant !
qu’est que pi expert ??
bonne plage/pique nique !
cordialement
Bonjour
PI expert de Power intégration fabricant des circuits TOP.
c’est un logiciel de conception des circuits flyback (entre autre)
il faut aller sur leur site et s’inscrire (c’est gratuit)
j’ai confondu de forum en vous en parlant mais c’est une bonne erreur.
voir le sujet transfo d’alim à découpage, chez nos amis de TSF forum.
Re
premier résultat avec quelques modifs
2 x filtres le premier diode shottky en série avec capas céram 2.2nf drain, pareil source avec capa 1 nf en // sur la capa reésitance de 2.7 /2w
1x résistance 22k entre gate et masse
capas fréquence 2.2nf mylar
noyaux ETD29 12 spires primaire (1 seule couche)
6 spires secondaire mais toujours 4.6 v chargé par une lampe 6.3v / 0.15 A
entrefer ( 3xmorceaux de post it :mrgreen: )
il serait interessant de voir en voie 2 la tension sur la res shunt
de mon coté, j’ai fait 2 avancées
la res shunt : j’avais fait une erreur : la troisième bague doit être ARGENT (diviseur 100) et non pas or (div 10)
mon shunt jusqu’à présent était donc de 2.2u ; pas étonnant qu’au moindre à coup de moteur, ça ne marchait pas : reset
Ceci m’amène à une autre conclusion une res de 0.22 est juste suffisante (1 a moyen = 4 A.33 en pique)
donc on va jouer sur des milli ohms … partout (y compris dans la bobine et sur le mosfet )
je commence à penser à mettre 2 mosfet en //
le logiciel pi expert (j’ai fait la version en ligne)
semble me dire que si je réduis la tension il faut augmenter les spires au primaire
(on peut jouer entre 85V ac et 260V ac)
enfin le nombre de tour au secondaire dépends aussi de l’intensité …
ou bien, ai-je mal vu ? ou compris ce logiciel ?
n’hésitez pas à faire une photo du tout et un p’tit schéma sur papier au crayon …
EDIT : je vous relis, et si votre res de shunt = 2.7 ; 2 W , vous en êtes au même point que moi = protection en courant de l’uc3843 (patte 3 > 1.00 V sur la pique de la rampe courant que vous verrez aux bornes de la res shunt)
Doctsf (Modèles & Marques)
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