Identification condensateurs micas

oui, il s’agit effectivement de micas grattables.

j’ai commandée un lot de condensateurs micas argenté neufs
et je procéderais au réalignement complet de mes deux tsf…

j’ai de la marge de travail donc ça iras amplement.

j’ai juste l’autre poste lui refuse de capter quoi que ce soit, peu importe les réglages…y a du souffle un cotée du cadran a moitié de celui-ci…des résistances cramées, des micas oxydées, certains brûle par des résistances…mais pourquoi ça as fait ça ? tubes qui sont HS ? :thinking:

je constate des court-circuits interne pendant le chauffage du tube sur mon lampemetre et au bout de 1 minute c’est bien stable…sont-ils bons a changer ? :zipper_mouth_face:

ce sont des lampes rouges transcontinental et les trois tubes : EF9, EBF2 et ECH3 sont concernées par ce problème inquiétant. seul le tube 6M6 et la 5Y3GB pose aucun soucis. :frowning_face:

Bonjour,

Résistances cramées si leur valeur a dérivé de plus de 20% a changer
Les micas , sauf cas ou l 'on est sur qu’ils sont HS ils sont en général bons même si la cire extérieurs n’a pas bon aspect.
Ce sont les condensateurs d’accord les changer est synonyme de perte complète des réglages HF du poste
Les R cramées ont sans doute pour cause les condensateurs papier de découplage qui sont eux surement en C/C et a changer ( leur valeur n’est pas très critique , a + / - 50% cela marche encore.

Il est impératif de changer les 2 chimiques HT , le condensateur de liaison grille de la BF et le chimique de découplage cathode.

Curieux que vous ayez 3 tubes présentant des C/C internes, sur le même jeu de lampe cela fait statistiquement beaucoup. Je pencherai pour un erreur de manip ou de diagnostic, revoir la procédure d’utilisation de votre appareil.

Ensuite comme tout dépannage, de l’ordre et de la méthode.
Après avoir changé les composants précites.
Cette procédure de démarrage de la partie BF est valable pour tous les postes sauf les tous courants que je déconseille a un neophyte

La bête n’étant pas un tous courants/ oter tous les tubes
.
Verifier la position et le calibre ( 0.5 A) du fusible sur 220V
Brancher le poste.
Le fusible ne saute pas, OK, pas de grésillement , d’odeur ou de fumée suspecte / le transfo apassé le premier test.
Les lampes cadran sont elle allumées, si oui le tranfo a passé le deuxième test : son primaire n’est pas coupé.
Avec un voltmètre alternatif sur un calibre > a 500V mesurer par rapport a la masse la tension délivrée par l’enroulement HT ( lest 2 fils arrivant sur les plaques de la valve). on doit trouver deux tensions égales d’environ 250 à 350V suivant le modèle du poste. Si oui le transfo a passe son dernier test, il est bon pour le service.
Mettre la valve en place et lui laisser le temps de chauffer qq secondes.
Mesurer sur la cathode de la valve , si elle est chauffage indirect ou sur les filaments si elle est a chauffage direct la tension HT voltmètre en position continue calibre >500V
Pour une tension alternative de 250V on doit mesurer entre 340 et 350V
Pour une tension alternative de 350V on doit mesurer entre 490 et 500V
Ces valeurs sont a titre indicatif et peuvent varier de +0% a -30% suivant l’état de la valve et elles ne seront plus les mêmes quant tous les tubes seront en place.
Si on ne trouve aucune tension HT et si le câblage tranfo valve est correct ( poste non bidouillé) c’est que la valve est HS.
Si la valve emet des lueurs bleues ou des étincelles internes ou si ses plaques rougissent: coupez tout immédiatement et recherchez un C/C sur la HT.
ensuite mesurez la HT sur le premier chimique de filtrage
Ensuite mesurez la HT sur le deuxieme chimique de filtrage
Si la HT est absente sur un des deux filtrage soit la resistance de filtrage est coupée, soit la self de filtrage est coupée, soit la bobine d’excitation du HP qui sert de self de filtrage est coupée.

Quand tout est rentre dans l’ordre/
Mettre en place la BF puissance.

On va etudier le cas le plus general :polarisation automatique par résistance de cathode.

Laisser chauffer qq dizaines de secondes en surveillant bruit e odeurs suspectes, si rien d’anormal.
En vous référant a un “Gaudillat” mesurez tension plaque, tension ecran, et tension cathode
Pas de tension plaque le transfo HP est coupé.
Pas de tension écran voir câblage.
Tension cathode trop faible: (< 30% de celle préconisée) avez vous bien changé le chimique de découplage cathode, est il dans le bon sens? si oui et si les autre tensions sont normales le tube est pompé: a changer.

Tension de cathode trop forte: avez vous bien change le condensateur de liaison grille de ce tube, si oui vérifiez la valeur de la R cathode si elle est bonne le tube est en train de perdre son vide il s’ ionise , en général on voit les lueurs bleues violacé a l’intérieur: a changer.

En posant un tournevis sur sa grille on doit entendre de forts craquements et un ronflement dan le HP.
Si non voir le HP bobine mobile coupée ou décentrée ou bloquée par la rouille.
Quand tout marche du coté de la BF puissance on peu passer a la suite.

suite en fonction de l’avancement de votre depannage

amicalement

Radiolo

Excellente procédure, et bien expliquée !

merci de bien relire tout le tropic :wink:

Du cancer ?

Mais non! Celui du capricorne, voyons!

:grinning::grinning::grinning::grinning:

oups…je voulais dire topic :rofl:

On avait bien compris; pas aussi cons que tu crois!

faut bien plaisanter dans ce monde de brutes…:relaxed::wink:

ouip ! et ça fait du bien, de temps en temps !!

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" de temps en temps !!" <

Pour moi c’est le plus souvent possible

Cà fait baisser ma tension et çà me déconstipe

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bonsoir,

j’ai fini de changer les micas et…le poste rechante sans se décaler impeccable.
il resteras plus qu’a le réaligner.

cependant mon second poste refuse de capter toujours quoi que ce soit…juste désormais le souffle est plus fort et on perçois les changements des réglages sur les transfos FI.

il y as un hic quelque part…pourtant tubes changés et en bon état, micas, condos goudrons/papier et chimiques changés ainsi que pas mal de résistances…je comprends pas :persevere:

le réglage du trimmer sur le CV ne change rien.
le seul endroit ou j’ai pas regardée ni touché est le bloc d’accord…je vais vérifier ça.

Bonsoir,

Verifiez l’oscillateur local, il ne fonctionne sans doute pas si vous recevez normalement votre generateur HF sur la frequence des FI

Radiolo

c’est bizarre car lorsque j’allume simplement mon générateur HF a proximité du poste en question une note aigu se fait entendre dans le HP.

donc l’oscillateur local n’est pas en cause ?

Bonjour.
Non ce n’est pas du tout une preuve, le récepteur peut fonctionner en “amplification directe” au lieu de “changement de fréquence” (= superhétérodyne).

bonsoir,

voici des photos de la bete.



un méli-melo de composants qui, a mon avis, as été monté par un artizan avec des fonds de tiroirs…je me demande si un jour il as fonctionné correctement ?

Si, si! Moi je l’ai entendu fonctionner correctement!

Est ce que tu connais au moins la valeur de la MF de ce poste?
Si non marquée sur le blindage des TRs MF, c’est parfois marqué sur la plaquette bakélite de leur cul.
Il y a des chances que ce soit 472 KHz mais il faut en être certain.
Sinon, comme il te l’a déjà été dit, tu te paies un bon inductancemètre pour mesurer les selfs des TRs MF, etc…

Pourquoi t’as pas vérifié si l’oscillateur local n’était pas en panne? Parce que tu sais pas faire? Y’a pas de honte à çà non plus, si c’est le cas t’as qu’à le dire on t’expliquera, c’est tout simple( ton multimètre et une résistance d’un mégohm au bout d’une des pointes de touche et tu regardes s’il y a une tension sur la grille de la triode du tube changeur de fréquence.)