Panne TV à TRC Philips châssis "L9.2E aa"_image difficile à faire apparaître

Télévision/vidéo
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bonjour à tous,
c’est un peu long, mais pourtant j’ai essayé de faire court ! (et pourtant je n’ai pas tout dit !)

introduction :
J’ai une (vieille) télé à tube cathodique, Philips 21PT4475 chassis « L9.2E aa » toujours en usage (avec encore une très bonne luminosité, un contraste convenable, même si la netteté n’est pas très formidable.
Depuis peu, elle met énormément de temps (pour la durée, c’est variable) et c’est très problématique pour arriver à l’allumer, précisément il y a le balayage mais l’écran reste noir.
Quand l’écran s’allume, la télé se met de suite en veille après s’être éclairée d’une fraction de seconde. Mais il m’a été possible de faire des vérifs, dont celles ci-dessous, lorsqu’elle est restée allumée.

mes recherches :
Avec l’aide de la doc « service manual » du chassis L9.2E :

J’ai vérifié la tension de grille VG2 du tube en suivant la doc, avec le menu de réglages SAM (A pour adjustment), où l’on devrait avoir, normalement une ligne horizontale bleue pour régler le VG2, mais dans mon cas j’ai une ligne rouge (?). Après la mesure ne colle pas avec le réglage de VG2 tel qu’il est expliqué dans la doc du châssis Philips_L01-1E-AA, car j’ai un VG2 de l’ordre de 323 V (je pense ici à un problème de compréhension de ma part). Bref, je passe ces questions car j’ignore où sont les problèmes.
Par contre, curiosité, quand je déconnecte le multimètre, l’écran s’allume !

Pour en revenir au problème initial, toujours par rapport aux indications du manuel de maintenance, j’hésite entre :
1 - un mauvais niveau du noir qui aurait beaucoup de difficulté à être déterminé par le CI [processeur de TV] qui gère ça et/ou à se stabiliser à la mise sous tension et,
2 - une limitation du courant de faisceau active
car j’ai souvent l’erreur n°12.

Ce qu’en disent les docs :
1 - Sur l’erreur 12 la doc dit (page 12/65) : protection instabilité du courant du niveau de noir. Le courant ne peut, alors, être stabilisé. Défaut possible dans un des amplis RGB
(avec la rem suivante en début du § des erreurs : un défaut dans le circuit de protection peut également entraîner une protection)

2 - Sur le circuit de limitation du courant de faisceau la doc d’un autre chassisPhilips_L01-1E-AA indique :
• Protection BC, afin de protéger le tube cathodique contre un courant de faisceau trop élevé. L’UOC [processeur de TV] a la capacité de mesurer le courant du niveau du noir normal durant le balayage vertical. Donc si pour certaines raisons, le circuit CRT ne fonctionne pas bien (par ex. un courant de faisceau élevé), le courant de noir normal sera en dehors de la gamme des 75 µ A, et l’UOC va déclencher l’alimentation électrique afin qu’elle s’arrête. Cependant, il s’agit d’une situation de courant élevé de faisceau, l’écran TV sera blanc et brillant avant que le téléviseur ne soit arrêté.

Sur mes relevés avec oscillo sur les amplis vidéo RGB :
Quand il n’y a pas d’image (écran noir) :

  • aux entrées j’ai un signal avec les pics de synchro trame (positifs) mais il n’y a pas de signal vidéo (amplitude totale 3 à 3,5 V).
  • en sortie : amplitude maximale 185 V (ce qui semble être beaucoup trop grand), avec les pics de synchro trame négatifs (vers le bas) mais sans signal vidéo.
  • Élément

Quand l’image apparaît :

  • en entrée : Quand l’image apparaît évidemment il y a la vidéo sur le signal.
  • en sortie : L’amplitude a bien baissé puisqu’on a maintenant 130 V max, et sous cette valeur les impulsions de synchronisation et la vidéo (amplitude ~ 60 V)

Est-ce que l’un d’entre vous a une idée sur les pistes à creuser, les points à vérifier, etc ? car je suis à court d’idées (je pense, mais sans conviction, à un défaut dans l’étage vidéo de commande du TRC).

Merci pour votre contribution.

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Sali Fichtre!
D’après la description assez détaillée de ton problème et de ta démarche de recherche (bien documentée, merci et félicitations), je crains que ton problème réel sur ton TV a châssis L9.2 soit le tube cathodique pompé.

  • premièrement tu as parlé d’un image avec un mauvais Focus.
  • le châssis L9 est doté de la même satanée protection « G2 » et « BCL » que le châssis L01.
    Cette protection se mettait en action même sur des tubes ayant légèrement dérivé.
    Tu allumais le TV , il démarrait quelques secondes, puis se remettait en veille. Tu le rallumais, il se remettait en veille. Tu le rallumais il pouvait fonctionner correctement des heures et parfois se mettre en veille, avec ce même cérémonial… Le fait d’afficher le buffer des 5 dernières erreurs fait apparaître in code 05 et 11 a la suite.

Le vrai coupable est le tube cathodique, si tu peux le faire régénérer tu n’as rien à perdre.

Ces TV je les ai bien connu, entre les L01, les L9, les L6 (que je connaissais sur le bout des doigts), les Anubis (pareil), les A8 (j’ai même mis au point une modif pour installer un tube cathodique Thomson sur les modèles 70 et 82 cm 16/9 dont les tubes Philips rendaient l’âme, a part ça, le A8 était un châssis fiable), le A10 (et son fichu painter, j’en faisais des tonnes jusqu’en 2006/2007, j’en ai gagné du fric…), j’en ai dépanné des tonnes, dans les années 2000.
Les châssis TV je t’en parlerais des heures…
Mon ancien métier ? technicien audiovisuel antennes et électroménager…

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Une chose que je peux te suggérer :
Débranche la platine CRT du tube cathodique, sur le filament du tube, tu vas appliquer pendant un heure ou deux une tension de 9v (provenant d’une pile ou mieux, une alim de labo) aux filaments. Ensuite, tu débranche cette alimentation des filaments puis tu remets ton téléviseur en configuration d’origine. Il te faudra certainement reprendre les réglages G2 et Focus (G3).
Le fait de survolter le filament peut régénérer l’émission cathodique par surchauffe des cathodes.

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bonjour David26,
Je te suis reconnaissant d’avoir répondu à mon problème.

Pour me situer je suis électronicien de formation, mais j’ai appris par moi-même (donc pas de formation particulière sur ce sujet) les rudiments de la télévision dans ma jeunesse (à l’époque j’ai « bidouillé » des télés à tubes et j’ai pu voir en me penchant sur cette télé que la technologie avait bien évoluée depuis (de mémoire, sur ce poste, il n’y a plus que 3 potentiomètres de réglage !)), alors je ne suis pas du tout spécialisé dans ce domaine comme toi.
Vu mon expérience limitée en TV, j’espère que tu pourras répondre à mes questions de base et que tu prendras le temps d’y répondre.

Précisément, l’image reste tout de même très correcte (je pourrais joindre un photo de l’écran si j’arrive à le garder allumé !). Les petits caractères sont quelquefois difficilement lisibles. J’ai essayé de reprendre au mieux le réglage du focus mais ça n’a pas amélioré la lisibilité. Bref, pour moi ça reste un détail. J’aimerais pouvoir faire fonctionner ce poste sans toucher (sauf s’il n’y pas d’autres issues) au tube.

C’est tout à fait ce qui se passe avec ce poste !
Mais avant de me lancer comme tu le suggère dans la régénération du tube (car j’ai peur que la manip ne soit irréversible, voire, au pire, destructrice) j’aimerais trouver une autre alternative comme contourner la protection en cause (sans que ça ne détruise, bien sûr, davantage le tube !).

Il y a aussi, et d’abord, ce point que j’ai décrit :

As-tu une explication sur cette anomalie ? Est-ce qu’il se peut que ce soit une erreur dans le manuel ?
N’y aurait-il pas un problème au niveau de la vidéo du « rouge » qui provoquerait une instabilité dans le réglage automatique du niveau du noir (si je ne dis pas de bêtises) et donc provoquerait le déclenchement de la protection ? Car, aussi, je ne l’ai pas dit, le blanc de l’image a une très très légère teinte violette (que je n’ai pas pu améliorer avec les réglages du menu SAM, même en baissant la couleur rouge).

Autre chose : Dans le menu SAM il y a l’option AKB qui permet de désactiver la « boucle de courant
noir ». Je n’ai jamais testé cette option, de peur que ça n’empire.Je suppose que ça permet de voir si c’est cette protection qui est active, mais n’y t-il pas un risque (pour la télé), en faisant « s’envoler » les courants de faisceaux, de désactiver cette « régulation » du courant du noir ?

Merci encore pour ta réponse.

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bon, pour ma question sur la régénération des TRC (que, du coup, j’ai supprimée) :

j’ai trouvé des réponses, ici :
https://forum.retrotechnique.org/t/rajeunisseur-de-tube-cathodique/90120/6
et là :
https://forum.retrotechnique.org/t/redonner-vie-a-un-vieux-poste-tv/94582/26

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Re-
Bon je vais t’en dire un peu plus sur moi…
Je suis un Bac+4 en génie électrique.
DUT GEII option Électronique.
Maîtrise Sciences et Techniques de génie électrique.
De super bases en électronique. Je maîtrise l’oscilloscope et le multimètre qui sont deux fondamentaux en électronique.
Après j’ai toujours été intéressé d’étudier des appareils divers afin de comprendre leur fonctionnement et de pouvoir les régler ou les réparer.
Je suis tombé dans le virus de la télé un peu par hasard, une copine de fac allait changer son téléviseur (un Telefunken 42 cm châssis 914 AKS) qui venait de tomber en panne. Elle me l’a donné avec le schéma.
Après, la pratique venant, et beaucoup d’astuce (dépannage actif en injectant des tensions d’alimentation) je prenais des risques …
De fil en aiguille j’en ai fait mon métier, après mon service militaire j’ai travaillé comme employé chez des artisans puis passé 10 ans j’ai pris mon envol et me suis mis à mon compte, j’avais un niveau élevé en SAV.
J’ai tenu 12 ans et depuis je me suis recyclé comme prof d’électronique et informatique en lycée professionnel, ce qui me semble un bon moyen de continuer sa carrière…

Pour ton tube, ta dominante violette l’accuse encore plus.
Tente d’abord de virer ce AKB qui n’est autre que l’asservissement automatique des niveaux de noir (Automatic Kathode Blanking). Mais j’ai la furieuse idée que ton image va être pourrie avec une vilaine dominante de couleur.
Pour moi les cathodes du tube s’empoisonne d’un espèce de nuage d’électrons qui l’empêchent de bien mettre les électrons a force, le fait d’envoyer certaines tensions crée des étincelles qui « nettoient » ces espaces inter-électrodes et permettent d’optimiser l’émission cathodique donc les performances des cathodes. Parfois la régénération tient mais il faut retoucher les réglages passe une centaine d’heures. Des fois, elle ne tient pas et les espaces inter-électrodes se polluent de nouveau avec une nouvelle dégradation de l’image.
La cas des cathodes rincées (plus de matériau émissif) ou des filaments pompés incapables de porter les cathodes a bonne température est assez rare, dans ce cas le tube est usé jusqu’à la corde… Fichu donc.
Un peu de courage que diable…le tube ne sera pas forcément détruit. Bien menée, cette opération sera bénéfique pour celui-ci. Dans le meilleur des cas il sera au top, dans le pire des cas il sera inchangé…

Je te dirais selon le tube employé tu peux aussi le changer. Des TV CRT se trouvent encore a la déchetterie … Changer un tube autoconvergent y’a rien de plus simple…

J’en ai change des tonnes dans mon métier, les TV étaient au top de leurs performances après reconditionnement par mes soins. J’étais le Boss de l’occase, encore aujourd’hui je garde ma rigueur et mon sérieux sur ces écrans plats…

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Pour ton problème de VG2 en SAM je pense que le dénominateur commun est là : ton tube est tellement à la ramasse que aucune tension réglable dans l’étendue permissible de réglage ne convient pour le circuit des asservissements de cut-offs automatiques.
Sur ton image , y a-t-il des flammèches de couleurs qui bavent à droite surtout sur des contours a fort contraste de chrominance?

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bonjour David26,
Pour être sincère, j’ai bien cru ne plus avoir de suite(s) à ma demande, et je t’en remercie.

Et puisque tu parles de ta formation, je vais en faire de même, même si je pense que, que l’on ait un CAP ou une maîtrise en GE, cela n’a, pour moi, pas d’importance, tant qu’on est (ou qu’on a été) passionné dans la recherche des pannes électroniques, le principal étant d’être réfléchi et efficace dans ce domaine…
Comme je l’ai dit, mes connaissances en TV se limitent à mes bricolages de jeunesse, avec pour seule aide (à cette époque internet n’existait pas), le livre « Dépannage des TV N & Bc et couleur » de Roger A. Raffin, ce qui ne m’a pas beaucoup aidé aujourd’hui car la technologie a visiblement beaucoup évolué entre-temps.

Après ma courte scolarité en GE, …(suite du paragraphe supprimé par son auteur)

Pour cette panne, si cela s’était limité à rapidement changer un condo gonflé ou une résistance noircie ça m’aurait convenu, mais en réalité j’ai bien passé deux semaines à jongler avec les différents schémas pour en essayer de comprendre le fonctionnement; cependant j’en ai retiré la satisfaction d’avoir découvert et compris certains principes de fonctionnement. Cependant, j’ai à l’esprit que je n’ai plus toute la vie devant moi (mais plutôt derrière), et je pourrais me contenter d’acheter une TV LCD (j’en ai déjà une) mais c’est plus une volonté de ma part de résoudre cette panne qu’autre chose. Après si le tube est HS je m’y résoudrai.

Au sujet de la récup en déchetterie, ça ne se passe pas apparemment partout pareil : une fois j’avais récupéré une bricole électronique (toujours ce virus du bricolage !) et je m’étais fait engueulé par un employé car je n’avais pas demandé la permission (et en plus, au niveau de la loi c’est considéré comme du vol !). Maintenant tout ce qui est électronique est stocké dans un local fermé !

Pour en revenir à ma télé, pour la signification de AKB, merci car, à part le peu d’indications dans la doc, je n’avais rien trouvé sur internet.
J’ai essayé hier de rallumer le poste, mais ça a pris un temps interminable pour qu’il s’allume (pour s’éteindre de suite), donc ça ne s’arrange pas et au contraire ça s’empire. J’ai du mal à expliquer que le tube puisse passer si vite à un non-fonctionnement total (je vois ça, maintenant que j’en sais plus, comme des particules « collées » sur une électrode et qui réduisent alors l’espace entre les électrodes du tube, donc quelque chose qui est progressif).

Non, les couleurs ne bavent pas sur une image. Par contre, quand je passe à « pas de signal vidéo » (l’écran blanc avec une multitude de points noirs qui gigotent), pendant une fraction de seconde le blanc qui est très légèrement teinté en violet, repasse à un blanc normal (comme s’il y avait un ajustement automatique (mais de quoi ?) (un peu le même effet que quand on touche à VG2).

Je m’étais bricolé une HT (vu l’étincelle produite c’est plutôt de la THT) avec un transfo THT de télé (pour faire une clôture électrique (partie de phrase supprimée par son auteur) je pourrais l’utiliser, en plus du chauffage du filament, pour tenter de pulvériser d’éventuelles particules entre des électrodes du TRC mais je n’ai pas réfléchi entre quelles électrodes et je ne sais pas si c’est une manip valable et il ne s’agit pas de faire n’importe quoi !

Le fait que pour le réglage du VG2 avec le menu SAM, la doc dit qu’il y a un trait horizontal bleu alors que j’ai un trait rouge (il faut régler VG2 jusqu’à faire disparaître le trait), n’est-ce pas une indication sur le ou les canons RGB en cause ?

Après je me demandais s’il ne pouvait pas y avoir un des transistors d’un des amplis vidéos qui aurait pu changer de caractéristiques (comme une variation du béta) car il y a des transistors sous des résistances de puissance et le circuit imprimé (sur le col du tube) a bruni, ce qui pourrait provoquer un déséquilibre important dans l’amplification d’une des voies RGB que le processeur de TV ne pourrait compenser. (chaque voie de l’ampli vidéo est constituée d’un transistor « driver » qui attaque un ampli à deux transistors, un NPN et un PNP, montés (sauf erreur de ma part) en push-pull).

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AKB : je te l’ai expliqué au dessus Automatic Kathode Blanking, Blanking cathodes automatique soit asservissement automatique des cut-offs (point d’extinction de chaque cathode ou niveau de noir)
C’est ce que l’on appelait " compensation automatique de l’usure du tube" ou Stabicolor chez Brandt/Thomson (tda 3505 sur ICC3 et tda 3301 sur les ICC1/2) pour éviter les dominantes colorées si les cathodes du tube ou les amplis vidéo dérivent irrégulièrement.
Tiens moi j’ai commencé par les causeries de E Aiseberg, puis Raffin Ch. Dartevelle, et surtout Jean Herben qui m’a mis un pied sur la TV moderne. J’ai potassé, je connais a fond la théorie de la TV, rajoute 30 ans dans les mains, j’en sais sacrément sur les bébêtes cathodiques…

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Sinon tu peux sonder chaque ampli vidéo et comparer, tu as 3 voies : R V B.

Pour ton truc de G2 et ligne rouge je t’ai déjà répondu, as-tu tout lu?

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Bonjour
Si ça peut aider, j’ai scanné une partie de la doc de stage du L9, le traitement vidéo
à télécharger ici ► https://ahp.li/b2bbd202447838bf8b19.pdf (10Mo)
Certains schémas sont mal lisibles, la doc d’origine n’est pas mieux :frowning:

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J’ai ajouté un schéma à la doc du lien précédent = la recharger éventuellement :wink:

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Je n’ai pas pu répondre plus tôt car j’ai eu droit à plusieurs coupures secteurs de la fin de l’après midi jusqu’en soirée (même si sur le site j’apparaissais connecté, ce qui n’était pas le cas). Du reste curieusement, je n’ai même pas eu besoin de me reconnecter malgré les coupures secteur et donc l’arrêt de l’ordi (?)) .

oui, j’avais bien vu; c’est pour ça que dans ma réponse précédente je te remercie :

Je te rappelle tout de même que mes connaissances en TV sont proches des pâquerettes.
Je viens de relire la doc du châssis L01 et je crois comprendre que le CI de TV effectue la mesure, tour à tour, du courant de chacun des faisceaux pour déterminer la tension d’extinction du faisceau et (là je ne suis pas sûr) la tension correspondant au niveau du blanc (il appelle ça la stabilisation de la boucle) avant d’ajouter le signal vidéo avec l’amplitude adéquate pour chacun des canons RVB…

Je ne connaissais pas tous les auteurs de livres techniques que tu cites (à part Raffin)

Désolé, j’ai encore tout relu depuis le début, mais je ne vois pas où c’est ! Si tu pouvais me citer la phrase ou le paragraphe en question ? ou me rappeler la chose.

Il y a un autre point qui me semble bizarre :
D’après les schémas, le transfo ligne fournit une tension de 160V qui alimente l’étage de sortie vidéo (juste avant les cathodes du tube). Sur le schéma de cet étage il entre bien du 160V, mais sur les collecteurs des transistors, après la résistance de charge (des collecteurs) il est marqué 190V : pour moi c’est impossible. Or je mesure environ 198 V (qui baisse à 191 V lorsque l’image apparaît), au lieu de 160 V théorique. (?)

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Bonjour kiki37 et merci pour la doc.
Je l’ai juste survolée et je vois (encore) le mot « Bimos » : je me demandais si ça avait vraiment un rapport avec la technologie des semi-conducteurs MOS (ce que je pense) ou si c’était autre chose (?)

J’avais déjà téléchargé la doc du TDA 8844; je m’étais limité au « calibrage continu » des cathodes du tube. Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris. Je verrai si j’en apprends plus avec ta doc.
(dommage il n’y a pas d’explications sur la diapo 13)
Encore merci;

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Re-
Alors pour le système AKB tu l’as très bien analysé.
Tu remarqueras que en haut de l’image il y a une sorte de ligne grise ou des fois tu vois trois lignes R V B l’une sous l’autre.
C’est la fameuse « ligne de contrôle », les mesures sont effectuées à chaque début de trame. On envoie une consigne correspondant à un « gris moyen » et on récupère le résultat en mesurant le courant de faisceau. On mémorisé la valeur. Le processeur calcule les corrections à effectuer et on répète l’opération pour chaque canon et a chaque début de trame.

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Pour ta tension des étages vidéo, une tension de 180V est générée sur un secondaire de la THT.
Quand ton écran est noir, tu remarqueras que les tensions aux cathodes R V B du tube sont proches de 180 V le tube est au cut-off, c’est a dire éteint, bloqué.

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Je pense que ton tube n’est pas raide mais tu as un sale déséquilibre entre les canons, si celui-ci est trop important, la vidéo est longue a se libérer au démarrage…
Ton problème avec le réglage G2, le grille-écran, c’est que ton tube a tellement dérivé de ses caractéristiques originelles que le logiciel interne n’arrive plus a valider la vidéo : quand tu touches le G2, pour compenser l’asservissement automatique des cut-offs va faire varier les tensions cathodes : si tu diminues le G2 l’asservissement va descendre les tensions cathodes pour assurer l’asservissement des cut-offs. De même, si tu montes le G2 l’asservissement va augmenter les tensions cathodes…
Un tube a 180v est au noir , si tu diminues progressivement les tensions aux cathodes (raisonnons sur les 3), la lumière apparaît et augmente progressivement.
Vers 60/70V tu es au blanc , le tube va saturer.

En fait il faut raisonner tension Kathode-G1 (Wehnelt), souvent le G1 est a la masse, parfois on y applique les tensions d’effacement ligne et trames (Blanking).
J’espère que tu auras mieux compris comment un TRC se comporte selon sa polarisation…

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Bonjour,

Oui, je confirme que c’est tout à fait ça. Dans mes souvenir de stage, c’est sur la durée d’établissement correct du débit de chaque canon que joue la sécurité. Sur les L01, j’avais trouvé une parade en ajoutant une cellule de tempo R/C à câbler directement sur la platine support tube, de manière à en verrouiller la sécurité pendant la phase de démarrage. Problème, je ne la retrouve pas…

Jean-Luc

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Voici le stage technique du châssis L01, traitement vidéo, à télécharger ici, si ça peut aider :wink:

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@fichtre :
Peux tu nous faire une photo de ton téléviseur ainsi que de son châssis ?
Pour faire une fiche pour Le grand livre à laquelle j’ajouterais les PDF …:merci: