Je n’ai pas trouvé de repères sur l’aimant, s’il y a un sens de montage de l’aimant je ne l’ai pas repéré au démontage ! donc je ne sais pas s’il est dans le bon sens. Pour les bobines le + sortait à gauche et le - à droite comme sur la photo. Les sorties sont les dernières spires « extérieur » et les communs les premières « intérieur » , comme d’origine. Le sens de bobinage, je n’ai pas pu le contrôler sur les originaux « collé ». J’ai donc bobiné suivant croquis si dessous en respectant le sens de rotation identique pour chaque bobines.
Merci c’est très instructif , je ferais plus attention la prochaine fois!
J’attaque la restauration du poste, les premières photos du démontage d’un des transfos de liaison qui sont coupés.
J’ai pas de chance pour celui ci, pas de mauvais contact aux bornes et en plus c’est le primaire qui est mort ! Il va falloir le débobiner entièrement. Le secondaire fait 2440 ohms, le fil n’est pas trop fin. Pour le primaire c’est la surprise je ne sais pas ce qui m’attend .
Les tôles sont bien rouillées, même de l’intérieur, et moins pratique à enlever que les E .
Essayez de faire une liaison résistance-capacité en laissant le transfo en place. Il y aura moins de gain, mais ça devrait fonctionner (en mieux au niveau qualité!)
Bon courage,
roger
Bonsoir Roger,
Merci pour votre réponse, pouvez vous m’en dire davantage sur ce procédé, ou mieux me faire un schéma de l’implantation de cette liaison résistance/capacité, avec les valeurs des composants. C’est mon premier poste batterie, et je n’ai pas encore l’expérience nécessaire dans ce domaine. J’avais entrevue le système qui remplace le transfo par un circuit électronique avec deux amplis opérationnels à entrées JFet, le TLO62, proposé par pierre Genet, j’aimerai connaître ce procédé qui m’intéresse beaucoup, je pense qu’il pourra servir à d’autres personnes aussi. Néanmoins je continue le rembobinage du transfo qui pour le moment se passe plutôt bien.
merci à Bernard Mouty qui a répondu avant moi et donné les éléments nécessaire à la manip. Avec les composants modernes, on peut parvenir à mettre le condensateur de liaison anode grille dans le boitier même du transfo (attention à l’isolement). La perte de gain n’est pas forcément très importante. cela dépend de l’état des lampes. Sur un Ducretet type SM5 Supermodula de 1929, ça fonctiionne très bien.
bon week end a tous.
roger
Bonjour,
Je pense que vous parlez du rebobinage du moteur de HP et non de l’ecouteur ou il vous faut redresser la membranne .
Je repond pour le moteur HP
Au vu de vos photos le moteur est a simple pole.
Les bobines sont a raccorder pour que les poles magnetiques soient identiques N dessus et S dessous par exemple.
Par conte attention au sens de branchement sur le poste, si le courant plaque de la BF finale passe dans le moteur, le champ magnetique genere par ce courant dans les bobines doit s’ajouter au champ magnetique propre de l’aimant de polarisation sous peine de reduire la polarisation et de créer un mauvais fonctionnement du moteur, manque de puissance et distortions.
Merci à tous pour tous ces renseignements à propos du transfo , j’ai copier la manip R/C elle servira probablement un jour. Pourquoi un système aussi simple n’avait il pas été adopté en ce temps là à la place des transfos ?
Pour l’instant j’essai de remettre à son état d’origine, ça me fait apprendre plein de choses, et à part le temps passé pour le rembobinage, c’est pas irréalisable.
Remy comment peut on contrôler les champs magnétique de l’aimant par rapport au champ des bobines?
Voila le coupable ! Une oxydation au vert de gris qui à bouffé le fil dans le primaire. Le secondaire faisait 10 000 spires Les deux enroulements sont en 0.1mm de diamètre de fil. Je remplace le fil en totalité ça serait trop bête de recommencer !!!
Panne classique de ces transfos. Les années et l’humidité font leur ravages. Pourquoi utilisait-on des transfos en liaison au lieu de circuits RC? Parceque le gain est plus important avec les transfos et au vu des conditions de l’époque ,puissance des émetteurs et du gain des lampes, c’était la solution la plus efficace.
Bon week end.
C’est vrai que l’oxydation fait des ravages et il y avait un autre soucis aussi (on le voit sur les Philco et les atwater entre autres) c’est la qualité du papier utilisé pour l’isolation entre les couches. Avec le temps et l’humidité le papier se désagrège et forme un acide qui bouffe les fils. Un moindre petite faiblesse sur l’émail et c’est foutu, le fil se casse.
A propos de ce papier isolant, lors du rembobinage j’ai réutilisé le papier d’origine du transfo. Je suppose que d’origine il doit être gras pour avoir des propriétés d’adhérence, il avait perdu ce pouvoir collant car avec les années il avait séché, mais en bon état.
C’est un papier assez fin on dirait un papier sulfurisé de cuisine en moins épais.
Est il encore possible de trouver du papier isolant de ce genre ?
Ou peut être avez vous un autre procédé ?
Et Merci pour vos encouragements, je vous rappelle que je débute dans le domaine de la radio.
" je vous rappelle que je débute dans le domaine de la radio". Peut-être, mais dans celui du bricolage de luxe, vous semblez avoir une sacrée expérience et vous faites ça avec un très grand soin qui ne mérite que des éloges.
Bonjour à tous,
Le deuxième des transfos de mon poste batterie est terminé. Les entrefers n’étaient vraiment pas évident à remettre en place, et le boîtier n’est pas surdimensionné. Le primaire fait 610 ohms le secondaire 1820 ohms. J’ai une question à propos du fil émaillé, le fil qui était utilisé en ce temps là était il plus résitif que nos fil d’aujourd’hui ? En ayant le même diamètre naturellement. Je pose cette question car connaissant la valeur du secondaire 1820 ohms et le ratio 1/3 le primaire devait faire 600 ohms. Quand j’ai débobiné j’ai fais un comptage des tours 9000 tours/sec et 3000 tours/pri. Et lors du rembobinage du primaire avec 3000 tours j’arrivais à une valeur de 400 ohms et idem pour le secondaire. Il a fallu que je rajoute 1500 tours pour arriver aux valeurs adéquats. Le fil émaillé que j’ai utilisé était neuf,
peut être que l’épaisseur de l’émail était différent du fil moderne, mais bon, il suffit de pas grand chose au niveau diamètre, quelque centième de millimètre de différence sur des centaines de mètres pour faire une différence de résistance. Et pour peut que les fils soit au standard américains et qu’on en mette du francais on peut avoir des truc genre 0,1mm en france et 0,08mm au US et a moins d’avoir un pied à coulisse de compétition c’est pas toujours évident de faire la différence.
Et la, ce qui compte c’est surtout le ratio. Evidemment 400 ohms de charge au lieu de 600 ohms pourrait modifier un peu le son mais bien souvent on s’appercoit que ca change pas grand chose vu qu’on fait aps de la hi-fi.
D’autres part, j’ai vu des postes équipés des mêmes jeu de lampes, avec des transfos qui avait tous les mêmes ratio et pourtant les résistances faisait du simple au double. Certains transfos vendus par hammond en neuf et pouvant faire office de remplacement sur des postes batteries ou autres, on une résistance assez faible car le rapport de tour est bien moindre. Pourtant ca marche quand même…
Pour le papier qui ressemble à du papier sulfurisé de cuisine, et bien justemetn, c’est exactement ce que j’utilise dans mes transfos. Ca tient bien en température, c’est très fin, c’est vraiment au poil pour refaire les transfo, moi je prends plus que ca. Et ca tient très bien au niveau isolation, sachant que même sur des transfos HT, la différence de tension entre 2 couche est pas énorme, on a au pire 50V et le papier sulfurisé tient beaucoup plus. J’avais fait des essai a près de 250V avec des plaques de chaque coté, ca ne claque pas.
Bonsoir,
pour Gino, le rapport de transformation 1/3 c’est le rapport du nombre de spires, surtout pas le rapport des résistances des enroulements. ces valeurs des résistances dépendent de la longueur du fil (la longueur des spires est variable du début à la fin d’un enroulement et encore plus d’un enroulement à l’autre) et encore, en admettant que le même fil soit utilisé pour les deux enroulements.
petite question pour Fred: le papier sulfurisé doit contenir du souffre (je suppose) donc un gros risque de dégager de l’acidité dans le temps surtout si présence d’un peu d’humidité ambiante?
Bonjour !
Pourquoi ne pas prendre du mylar que l’on trouve comme fourniture à dessins et peut être encore en plusieurs épaisseurs) C’est super isolant, ça peut être très fin et surtout cela dvrait tenir a chaleur.
Par contre, vous ne DEVEZ PAS employer la résistance au courant continu du bobinage mais le nombre de spires et le diamètre dufil. en effet, il vous faut regarder l’impédance du bobinage (résistance au courant alternatif) qui n’a aucun rapport avec la résistance. (la valeur de résistance, si sp"cifiée n’est là que pour la vérification de l’état du bobinage quand on dépanne. si une partie du bobinage a fondu, on n’atteind plus la valeur indiquée)
Bonne restauration et splendide travail ! vous pouvez faire de la pub et vendre vos compétences !
Doctsf (Modèles & Marques)
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Les deux enroulements sont en 0.1mm de diamètre de fil. Je remplace le fil en totalité ça serait trop bête de recommencer !!!
