Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces Bonjour,
@claude_du_27 : Vous avez un M.D
(Proposition d’autre solution pour répartir la puissance + des coordonnées …)
sloup
Bonsoir,
Cette table est prévue pour un raccordement entre 2 phases et le neutre.
Pensez à vérifier les sections, surtout celle du neutre qui sera le conducteur le plus chargé.
Le contrôleur universel cela marche pas trop bien pour identifier les phases surtout si c’est un appareil électronique qui va indiquer quelque chose alors qu’il n’y a rien.
Tx
Voilà qui est intéressant.
Par le passé, dans cette même maison, j’ai voulu mesurer au multimètre une arrivée électrique dans la cuisine, et je n’ai pas compris du tout les mesures que j’obtenais. Je ne me souviens plus des valeurs, mais je m’attendais soit à 230V, soit à 380V, et j’avais autre chose.
N’étant déjà pas à l’aise avec le réseau électrique, ça ne m’a pas rassuré.
J’espère ne pas abuser en vous demandant pourquoi un multimètre n’est pas le meilleur outil pour identifier les phases?
son impedance d’entrée de 10Mo est trop elevée par capacite entre les fils il trouve de la tension partout , meme sur les fils non raccordes
c’est pour cela que les multimetres electricien sont des 1000 a 4000 ohms/V
Bonjour,
en fait
Ca dépend du multimètre !
Un bon multimètre d’électricien conviendra bien (de préférence a aiguille et d’une résistance spécifique pas trop élevée , ceci pour éviter des fausses mesures et erreurs d’interprétation , un mumer(d)ique pouvant raconter des fadaises et faire prendre des vessies pour des lanternes, avec sa résistance d’entrée énorme il indiquera des tensions même sur un fil qui n’est pas connecté mais qui en longe un autre ! )
attention aux multimètres trop bon marché prévu pour 250V max ! (sinon, soumis à du 400V il pourrais bien donner une indication, l’afficheur étant capable de monter à 400…Puis de faire « Bang et pas Olufsen » , parce d’un isolement non prévu pour … donc , les trucs de chez LIDL ou Action : A fuir ! )
Un multimètre « électricien » a 4000 ohms/V , et d’une grande marque connue, est alors un bon compromis …
N’importe quel multimètre prévu pour les tensions élevées (600V AC) marqué « Cat III » convient. Pas de multimètre qui ne soit pas marqué Cat III pour les mesure secteur, il pourrait faire boum en vous explosant à la figure.
Pour éviter les fausses mesures avec des fils en l’air qui ne sont reliés à rien et qui captent tout et rien par les capacités parasites entre fils, il faut sélectionner l’entrée à basse impédance.(souvent une combinaison de touches à la mise sous tension) ce qui va écrouler ces tensions parasites.
De toute façon même avec 10 Mohm d’impédance d’entrée, un multimètre numérique affichera les bonnes tensions, s’il est relié au neutre ou à la phase ou à la terre, ce n’est que sur les fils en l’air, qu’il va afficher n’importe quoi.
Sauf que beaucoup de multimètres n’ont pas cette fonction , ou que cette combinaison de touches n’a rien d’intuitif ! D’ou l’avis de conseiller un bon vieux multimètre analogique genre Métrix 460 !
(Ou un numér(d)ique, mais doté d’une résistance bleeder de 220 à 470 k 1 à 2W entre ses bornes (mais , si ca le rendra plus juste, c’est du bricolage nuisible a la sécurité si cette résistance n’est pas bien isolée !)
sloup
Tu as le droit de préférer un « bon vieux » multimètre analogique, cela offre certains avantages pour visualiser les instabilités, mais les « bons vieux » multimètres peuvent être dangereux avec leurs cordons ordinaires 4mm sans le puit de protection.
Les « fausses » mesures ou les mesures « erratiques/fluctuantes/instables » ce n’est pas vraiment gênant. D’ailleurs si la valeur fluctue n’est pas une « fausse mesure » mais la stricte réalité de la tension qu’il y a entre les deux points ou sont posées les pointes de touches.
Une tension « bizarre », qui n’est ni la tension normale « Phase Neutre » (souvent 235V) ni la tension entre deux phases, Ph1-Ph2, Ph2-Ph3, Ph1-Ph3 (souvent 405V) ce n’est que l’indication qu’une des deux pointes de touche est posée sur un fil flottant qui n’est relié à rien.
Il est beaucoup plus gênant (car dangereux) d’utiliser un multimètre qui n’est pas Cat III, car à la moindre erreur, il peut t’exploser à la figure.
Beaucoup de multimètres se suicident, car ils sont restés positionnées en ohmmètre ou en ampèremètre, pour tester la tension secteur et paf le multimètre
J’ai déjà vu des cordons volatilisés suite à ce type d’erreur et c’est dramatique pour ceux qui n’ont pas de lunettes de protection. Les particules brulantes dans les yeux c’est trés grave et cela laisse de grosses séquelles.
Une alim de labo, l’on peut faire un court circuit sur sa sortie, cela cramera peut etre quelque chose mais c’est sans gros risque pour celui qui fait l’erreur,
Sur le secteur, avec le pouvoir de court circuit qui n’est limité que par le disjoncteur EDF (Enedis) le courant peut être important.
Le courant électrique, c’est un danger sournois, invisible dont les bricoleurs qui interviennent sur le secteur ne se méfient pas assez.
Couper du bois avec machine à bois fait peur, mettre les doigts dans un tableau électrique qui est inerte, semble sans danger, pourtant le danger est là, aussi si je peux vous inciter à la prudence: mettez toujours des lunettes de protection!
Comme dit par Transistorix: « Le ‹ bon › truc pour s’y retrouver c’est de fabriquer un testeur en montant 2 ampoules 230V à incandescence en série sur 2 bouts de fils.
Suivant l’intensité lumineuse vous saurez tout de suite si vous avez touché du 220 ou du 380 et si ça saute c’est la terre. »
C’est une manière de faire possible pour un électricien qui n’a pas ses outils, mais je ne la recommande pas à celui qui ne comprends pas bien les risques et qui n’as pas une formation d’électricien. car il risque sa vie.
Comme tous les métiers se terminant en « ien », « Electricien » c’est un métier, la maitrise de la sécurité, nécessaire à ce métier, ne apprends pas avec quelques tutos.
Même pour celui qui fait ça tous les jours, il peut se faire avoir avec des trucs sournois.
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Bonjour,
Le danger est encore plus grand , si on interviens sur une armoire ou une machine desservie par un TGBT d’usine avec un transfo 20 000/400 de l’ordre de 400 ou 630 kVA …Avec n’importe quel multimètre (genre ceux de chez LIDL ou Action …)
Je confirme, aussi, l’électricité ça semble innocent, c’est statique, ça ne se vois pas, mais ça peut être très dangereux…
Ceci dit et a propos de suffixe de métier en « ien » , il n’y a pas qu’eux, je pense aussi au métier en "eur ! Comme « Tourneur », « Fraiseur » , et pourtant j’ai vu et je vois encore « n’importe qui » (même dans l’industrie !) mis aux commandes d’un tour …Sans être tourneur et sans formation si ce n’est quelques tuto, ou quelques heures d’explications, c’est nettement insuffisant !
Après, on peux faire des mesures avec un multimètre inadapté, ou sans multimètre avec deux lampes à incandescence en série, et c’est possible quand on a pas pu venir avec tous ces outils et instruments …
(Mais ça devient du dépannage « de fortune » pour ne pas dire « de guerre » ! Et il faut avoir déjà de bonnes conaissances du métier, et du risque, pour travailler ainsi !)
sloup
Patrick,
Bien sur, il faut ajouter les métiers qui finissent en « eur » avec toutes mes excuses aux représentants de ces nobles métiers.
Dépannage avec des outils de fortune ou avec les outils le top du top, c’est toujours le professionnel avec sa tête qui va dépanner, sans connaissances « métier » et une démarche structurée, l’on est incapable de comprendre 100% des pannes.
Guy
Exemples de ce qu’il ne faut pas faire avec la tension domestique:
https://www.youtube.com/c/Electroboom
Bonjour,
Sur votre schemas de branchement je vois que les branchements possibles sont en biphasé (soit L1 et L2 qui seront deux phases en 400v) ou en mono une phase un neutre en 230v.Le vert jaune toujours la terre, contrôlé à l’ohmètre il sera à 0 ohm avec la masse métallique de l’appareil, le bleu sera le neutre,contrôlé en voltmètre on a avec le vert jaune 0 volt, avec une phase 230v.Branchement en mono 230v, vous avez la fiche noire et brune sur L1, VG au milieu, fiche bleue et grise sur N.En biphasé 400v,Noir en L1 brun en L2, Bleu gris en N.Sur votre alimentation ce qui me chagrine c’est que je vois 2 conducteurs bleus, donc il faut vérifier au voltmètre quel est le neutre parmis les deux bleus, ensuite les phases seront noires, brunes et un des bleu qui aurait dû être gris!Mais je vous conseil d’être prudent et de demander à un électricien de vous effectuer le branchement. 
Cordialement.
M Loddé
Dire « L1 et L2 qui seront deux phases en 400v » est ambigu et cela risque d’induire en erreur celui qui n’est pas électricien
La distribution électrique domestique en France est partout en 230/400V, c’est à dire 230V entre chaque phase et le neutre, et 400 V entre deux phases différentes, avec le neutre relié à la terre du coté EDF.
entre L1 et le neutre il y a 230V.
entre L2 et le neutre il y a 230V.
entre L3 et le neutre il y a 230V.
entre L1 et L2 il y a 400V
entre L2 et L3 il y a 400V
entre L1 et L3 il y a 400V
Dans la doc, c’est le 1er dessin en bas à gauche, qu’il faut prendre.
Une plaque de cuisson raccordée sur un réseau triphasé, n’est pas un récepteur triphasé même s’il utilise deux phases.
En réalité, c’est une partie gauche de la plaque de cuisson en monophasé 230 V (avec une phase et un neutre) et une partie droite en monophasé 230 V (avec une autre phase et un neutre).
Avec les photos:
Au niveau de l’extrémité du cable livré avec la plaque de cuisson et qui est dénudé (pas l’extrémité ou il y a les connecteurs):
Le bleu et le gris sertis ensemble doivent etre raccordés au neutre.
Le fil marron et le fils noir sertis ensemble sont à séparer et à connecter sur deux phases différentes.
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Merci à tous pour ces explications.
C’est justement parce que j’ai conscience de mon manque de connaissances que je n’ai rien tenté depuis tout ce temps sur cette arrivée tri.
En plus, mon multimètre est de catégorie 2. Je n’avais aucune conscience qu’il n’était adapté pour des mesures secteur, il a un calibre 600V.
Et, au vu de tout ce que vous m’apprenez, et c’est très intéressant, il me semble plus raisonnable en effet de faire appel à un professionnel.
Élémentaire mon cher Watson ! 
mais faut il encore avoir une prise mâle à 4 broches , et une prise murale femelle aussi à 4 broches, les deux correctement câblées avec un neutre une terre et deux phases … pas évident
ou alors raccorder le tout sur une arrivée murale triphasée sur domino dans un boitier encastré ou en saillie , sans prise femelle ni prise mâle , donc non déconnectable facilement , comme le sont les convecteurs muraux
faut faire bien attention à ce qu’ on fait … 
Pour le " profane " , c’ est plus facile à raccorder sur une arrivée mono de calibre adéquat ( au moins 20 A !) !
Il faut voir la puissance totale de la plaque, peut être 16 A suffisent - ( 3.7 kW , tous feux confondus c’ est déjà pas mal )
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Bonjour
généralement c’est plutôt 5 broches
source
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OK , mais il faut avoir un câble tri + neutre + terre qui arrive dans le mur !
Peut être la prise murale de l’ ancienne plaque est elle existante et câblée ainsi … auquel cas pas de pb !
Moi qui suis en tri , je n’ ai aucune prise murale d’ arrivée en 5 broches .
Seul le chauffe eau 300L sur pied au sous sol, d’ origine, était câblé en tri , mais sans prise , et sans neutre tiré du tableau !
Quand je l’ ai remplacé par deux chauffe eau mono de 150l au mur , après inondation de 2001, il a fallu que je tire un neutre entre le tableau et les nouveaux chauffe eau , raccordés sur deux des trois phases avec un boitier et des dominos, un peu comme la plaque du fil .
En fait, il n’y a aucune prise, c’est un raccord direct entre la plaque, et l’arrivée tri.
Idem pour mon ballon d’eau chaude au sous sol.
Pour des raisons de sécurité, le ballon d’eau chaude doit être raccordé en dur, de manière non dé-connectable. Ceci pour éviter la déconnexion de la terre.
Tu aurais pu prendre deux chauffe eau de 150L en triphasé.
Comme cela tu aurais évité de modifier le câblage et un meilleur équilibrage des courants
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