Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesJ’ai vu un site iranien en effet qui en vendait.J’ai voulu faire la conversion en euros, pour avoir une idée du prix , Mais c’était dans une monnaie inconnue qui, si j’ai bien compris, n’a plus cours depuis bien longtemps…Je ne comprends pas trop ?.
On voit très bien que c’est un tube de forme classique, en U, avec un amorçage symétrique. Avec la doc et les photos, le branchement est parfaitement identifié. Au travail !
L’énergie maximale, en décharges espacées, typique pour un flash photo, ne doit pas être dépassée pour éviter un risque d’explosion du tube. En stroboscope, ce ne sera jamais le problème. La tension minimale sera celle sous laquelle le tube ne pourra pas être amorcé. Il y aura aussi une tension sous laquelle l’arc va se souffler. L’énergie réelle ne sera donc pas celle totale du condensateur, il faudrait déduire l’énergie résiduelle du condensateur. Je ne sais pas s’il y a une tension maximale, je ne vois pas trop pourquoi, et tant que l’on reste dans les valeurs classiques, 250 à 800V, cela doit être bon. Pour avoir pas mal bricolé des flash, de studio ou de stroboscope, ces paramètres ne sont pas critiques.
Attention à la sécurité, le condensateur est souvent autour de 400V, avec une énergie qui peut être conséquente (surtout en photo) et pas forcément isolé du secteur (cas condensateur chargé directement à partir du 240V). Ne pas non plus toucher le tube quartz avec les doigts, sinon le nettoyer à l’alcool. Enfin, la protection en verre est intéressante (ouverte en haut sur la photo, pour ne pas trop réduire la dissipation thermique), mais absolument pas indispensable dans ce cas. C’est plus pour le tube, car on ne va pas utiliser la torche proche du visage.
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Bonjour
Je ne suis pas d’accord , tout les montages que j’ai fais avec ces tubes ( pour régler l’avance sur les voitures par exemple ) , le tube a une anode et une cathode
On les reconnait facilement , le bout des électrodes est différent
Il doit m’en rester , je vais regarder
Quand à la puissance pour un tube strobo , il est d’usage de la donner en joule , pas en watts
Bizarre! Le joule est une unité d’énergie.
Oui , mais plus haut il y est fait mention de puissance en watts
Hors c’est le joule qui est utilisé comme unité de puissance pour les tubes strobo
les joule c’est la puissance instantanée stockée dans la capa que le tube peut supporter
les watts c’est la dissipation max admissible du tube
on peut tuer un tube flash
- en lui demandant d’absorber trop de joules , il peut exploser a la première décharge d’une capa stockant trop de joules
- en déchargeant a un fréquence trop élevée une capa stockant moins de joules que le max admissible , en ce cas c’est le nombre de watts max du tube qui sera dépassé .
Cela aurait été plus simple a expliquer avec qq formules mathématiques , mais il y a des allergiques …
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Mets les quand même pour les ceusses qui n’y sont pas allergiques! 
Oui , tu a raison , suivant le cas on utilise l’un ou l’autre
Je n’avais jamais pensé à ce problème de dissipation max ( qui effectivement se chiffre en watts )
Par contre bien souvent la puissance d’un tube flash est exprimée en joules , comme la formule donnée plus haut pour les capas , le résultat est en joules ( pas de notion de temps comme pour les watts )
On pourrait aussi parler en électronvolt , histoire de rigoler un peu 
@Radiolo , tu peut mettre des formules , ça ne me gêne pas
Pour en revenir au problème de @radiocomm3 , j’ai ça :
Mais je dois avoir des tubes plus conventionnel ( en U )
Il faut que je les retrouves , j’ai réparé la lampe strobo du garage près de chez moi et j’avais changé le tube justement
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Sur un stroboscope, c’est bien la puissance qui sera limitante. L’énergie en Joule sur une seule décharge ne sera jamais dépassée. Et certains tubes sont symétriques pour leur branchement, d’autres non.
Le joule est l’énergie. Le Watt est la puissance. Un joule, c’est un Watt pendant une seconde, donc 1J = 1W.s. Un tube 100J et 15W accepterait donc 100J en une seule décharge, mais à 15Hz seulement des décharges de 1J. Loin des 100J.
Bonjour,
a propos du sens : oui ,ces tubes ont un sens, des polarités…Sur certains, leur non respect se traduit par un non fonctionnement complet…Mais sur d’autres, ça fonctionne mais moins bien et avec des « ratés » (les clignotements présentent des « trous » comme un moteur a explosion 4 cylindres qui tourne sur 3 ! )
Par contre il en existe bien qui n’ont pas de sens
Certains types ( pas tous ) de flash-lamp pour laser à impulsions
D’ailleurs comme le dit @Radiolo , j’en ai fais exploser un car je m’étais trompé dans mon calcul et j’avais mis une ligne de condensateurs en trop
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Salut Alain, et merci pour tes recherches. Oui je préférerais le modéle en U. S’il faut refaire le tube de protection en pyrex, mon verrier devrait me faire ça sans probléme, puisque dans les années 80, c’est lui ( enfin…son paternel ) qui me les faisait.
Le probléme, c’est d’en trouver un qui fasse la bonne puissance? et comme le précisait Hervé, j’ai toujours entendu parler, pour ces stroboscopes, de W et non pas de joules.Mais je n’en sais pas plus.
On en trouve plein sur le net, mais je n’arrive pas trouver celui qui conviendrait au strobo en question.Et on dirait que ORTHOTRON ( la boite qui les fabriquait ) n’existe plus.
Il y aurait bien la solution des iraniens, dont Henri-Louis a parlé, mais le site est en arabe. Evidemment le ^probléme serait résolu puisqu’on dirait bien que c’est la lampe OSRAM d’origine ?
Et le fils me dit que ce devrait être compliqué d’acheter en IRAN, à cause de la situation actuelles, des embargos et que sais-je encore. Quant à OSRAM…Que sont-ils devenus ?
En tous cas, merci à tous pour vos remarques et observations.
@radiocomm3
C’est peut-être ton jour de chance , je reviens juste d’Iran ( j’étais parti acheter un chat ) 
Plus sérieusement , j’ai cherché dans mes tubes spéciaux et j’ai retrouvé celui-ci :
Broche 1 amorçage
Broche 3 : anode
Broche 6 : cathode
Ça sera surement plus simple de changer l’embase femelle de ton appareil et de repérer le plus et le moins qui alimentait l’ancien tube
Pour la puissance , la longueur et le diamètre du tube flash peuvent servir de comparaison , même si ça ne donne pas la puissance exacte
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OK Alain.Merci. D’aprés la doc transmise aimablement par Henri-Louis, il semblerait que les broches 3 et 6 soit cathode et anode, et celle d’amorçage en 6.Mais elles sont repérées comme électrode , sans plus ni moins ?
J’ai traduit frei par libre, donc non utilisée
Tu me parles de changer le culot sur le strobo, je pense que tu ne parles pas du culot octal, mais seulement le câblage ?
Au prix des tubes à éclats en U de puissance similaire, il ne faut pas trop hésiter à faire l’essai !
Le verre de protection, pourquoi pas, mais cela va réduire la dissipation. Sur le modèle d’origine, ce tube est ouvert en bout.
J’ai des flash de studio (200 Joules, donc amateur), et les tubes en arc de cercle ne sont pas protégés, et c’est souvent comme cela. Donc, pour un usage occasionnel, je ne me compliquerais pas la vie…
Tous les tubes que j’ai utilisés étaient symétriques, aussi bien en interne qu’en externe, par la position de l’électrode d’amorçage. J’imagine que les tube qui ont l’électrode d’amorçage d’un côté ne fonctionneront bien que dans un sens (le secondaire du transfo d’amorçage étant référencé à une des deux électrodes). Et je ne sais pas s’il y a une différence sur les électrodes internes.
Documentation simplement trouvée sur internet ici :
https://lampes-et-tubes.info/fl/fl051.php
Pour le brochage je le remet ici :
- Zündimpuls → Impulsion d’allumage, donc sur les broches 1 et 8 du culot octal.
- Frei → Libre
Si tu a déjà un culot octal , oui tu ne change que la position des fils ( tu a du te tromper dans les N° , il y a deux fois le 6
De toute façon tu a forcement un plus et un moins en sortie du condensateur HT
Normalement il est neuf , je te l’envoi ?
@Osgood
Le tube a des trous pour le refroidissement , mais ça doit quand même le diminuer
Sur le tube que j’ai , les électrodes sont différentes , c’est à ça que l’on repère la cathode et l’anode
Mais je veux bien croire qu’il y en ai sans polarisation ,simplement je n’en ai jamais croisé ( à part certains flash de pompage pour laser mais ce n’est plus la même gamme de puissance , c’est plusieurs centaines de joules pour beaucoup , j’en ai même un qui fait 5000 joule , bonjour l’alim 
)
Je viens de regarder les docs des modèles en vente, et il y a en effet souvent une polarité indiquée. Je ne me rappelle pas du tout avoir fait attention à ça quand je faisais mes bricolages sur les flash. Donc chance, mémoire ou tube réellement symétrique ? S’il y a un point rouge sur le tube, c’est habituellement le +. Facile à identifier côté flash. Sinon, faire l’essai, pas grand risque.
Bon, après vérification, les électrodes des tubes que j’ai utilisés ne sont pas identiques des deux côtés. Comme je n’ai pas l’habitude de faire les choses au hasard, et que je l’ai forcément vu, j’ai dû trouver l’information… Mais c’est loin.
@Osgood
Si l’électrode d’amorçage fait le tour complet du tube ça doit pouvoir marcher à l’envers mais le rendement doit être diminué
Si tu regarde bien la dernière photo que j’ai posté plus haut , en l’agrandissant tu distingue clairement sur l’électrode du bas le cercle granuleux qui est la cathode
L’anode ce n’est qu’un fil