Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesUne piste de structure, pour faire du tone control avec aussi 2 lampes:
L’impédance d’entrée sera mieux, le gain général se règle avec le rapport de la boucle de CR.
Et vous pourrez virer R117…
C’est un exemple pratique et en usage…
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j’ai un pote qui me demande une bricole de ce genre ( proche du dernier schéma) sur la base d’un ampli à ECL86 sorti d’une valise tourne-disque
l’ampli a tubes ( ECL86 et EZ80) fonctionne après remplacement de tous les condos et résistances agglo-carbones
sensibilité constaté un peu au dessus des 0,7V RMS ( 2v P-P) pour mener l’ampli à l’écrêtage sur 4 ohm
pas bien puissant mais assez pour s’amuser et même suffisant pour une captation studio
quand à prendre un tube pour faire le préampli
une triode d’un ECC83?
d’un ECC81 ?
possible pour économiser une place de remplacer le EZ80 par des diodes silicium + résistances pour garder une HT correcte ?
le support noval servant à accueillir le ECC
Bonjour,
J’ai fait pareil avec une ECL82, son à fond la saturation arrive déjà.
Entre ECC81 et 83 si il utilise une grosse contre réaction comme sur le schéma dessus la différence sera minime puisque le gain est déterminé par la boucle r4/r2 (et l’impédance des contrôles de tonalité)
Après il est certainement possible de remplacer directement la EZ80 par des diode, l’ECL86 devrait tenir l’augmentation de tension (avec changement de résistance de cathode). Ça pourrait permettre d’augmenter légèrement la puissance et la « headroom »(meilleur son clair). Reste à voir si le transfo de sortie tient le coup.
Reste à savoir si le transfo d’origine suivra le surplus de consommation notamment pour alimenter le filament de la ECC83 ou autre… C’est pas sûr, le transfo doit être minimaliste !
(Tiens, j’aurais dû tout lire ! 
)
Suis-je étourdi ? (oui !) Si tu remplaces la redresseuse EZ80 par des diodes solides ça devrait passer et pas seulement pour gagner de la place !
Mais, du coup, je pense qu’il faudrait bricoler un sujet à part car quid du Philips EL6431 ?
Attendons la réponse d’un(e) administrateur(trice)…
on a dévié avec le petit ampli
mais qu’en est-il des condos sur le Philips
pris l’option des condos MKP ?
autre option ?
c’est sûr que pour remettre en marche mon ampli de valise TD c’était plus simple avec les 250V Dc constatés sur le premier condo
vidé une canette 250µf 300V pour caser 239µf 450V dedans
les 39µf sont des Nichicon en longueur 40*D 12,5mm prélevés sur une épave de télé
https://www.mouser.fr/datasheet/2/293/e-upz-1512521.pdf
Bonjour,
Je n’aurai l’ampli sous la main que d’ici la fin du mois ! Pas de mise à jour d’ici là mais il faudrait effectivement que je me décide sur un condensateur, sans mesures de taille des emplacements c’est plus compliqué!
Bonne soirée
Dans ce cas ne remplacer les condensateurs électrolytiques sur cet ampli que si une reformation n’a pas de succès.
Les condensateurs électrolytiques Philips de cette époque là sont étonnement durables et fiables encore de nos jours.
le schéma à Artur-elec m’a servi pour créer un préampli à l’ampli de valise TD
maintenant il a la sensibilité typique d’un ampli guitare
un ECC83 a pris la place du EZ80 sur le chassis
çà fonctionne bien
restera quelques ajustements à faire
mettre une commande « bright » ?
en shuntant R91 avec un condo de quelques nF ?
de mon côté remplacé C1 (10µf) par 47 nF pour couper un « motor-boating » faisant virer complètement les alims
on attend des nouvelles du Philips
Content que ce schéma puisse servir et soit fonctionnel !
Avez vous mis le circuit de contrôle de tonalité ? Pour ma part j’avais largement assez d’aigues avec ça mais pour en avoir plus on peut effectivement mettre un condensateur en parallèle de r91.
Si la boucle d’effet n’est pas présente 10uF pour C1 sont absolument inutiles et on peut mettre 22n à la place (47n sont parfait aussi)
Pour le Philips, je le retrouve ce samedi et je finirai de tester les anciens condensateurs en boîte de conserve, faire les mesures pour de potentiels nouveaux, commencer le montage du preampli, etc
Bonsoir,
Quelques nouvelles de l’ampli.
Tout d’abord, pas besoin de changer les condensateurs de filtrage, j’ai réussi à en reformer la plupart. Seul un est resté inerte (ouvert), je l’ai quand même branché dans le circuit si jamais il se réveille. Ca m’arrange bien de ne pas avoir à recommander des condos.
J’ai pu brancher l’ampli sur le secteur et tout se passe bien. La HT descend vers les 900V avec les EL34 en place. On pouvait voir dans le trou des plaques que l’écran devient bleuté clair (le même qu’au fond des réacteurs nucléaires 
), je n’avais jamais vu ça sur une lampe, je ne sais pas si c’est normal ? Les courants étaient normaux. Je n’ai pas pensé à prendre de photo à ce moment là malheureusement.
La réparation s’oriente vers une « resto-mod », avec un rafraichissement de la peinture, la mise en place de nouvelles tôles (face avant et arrière) et le chamboulement du circuit.
Voici donc l’état du circuit avant le coup de peinture. Du ménage à encore été fait: torons de fils défaits, le préampli supprimé, deux support de fusible replacés (les anciens étaient à l’air)…
Démontage :
Le châssis en piètre état cosmétique
Dommage, en repeignant je vais perdre la peinture irrégulière. ça a surement un autre nom officiel ?
Ponçage :
En rouge l’apprêt original, gris la peinture d’origine, noir la peinture « refaite », et par endroit en beige une autre couche de peinture (sur les flancs, non visible ici). Je ne ponce pas à fond partout.
Sur la droite les deux supports (soudés) des transformateurs d’entrée. ça complique le ponçage.
Première couche d’apprêt
Quelques défauts mais bien mieux que ce qu’il y avait avant quand même. Le dessous en bon état n’est pas repeint.
On voit la face arrière qui sera recouverte par une tôle de même dimension. Les trous seront utilisés astucieusement pour placer les sorties haut-parleur (jack) afin de ne pas repercer le châssis. Les entrées seront quant à elles placées sur une nouvelle tôle à l’avant.
Bonne soirée,
Arthur
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peinture vermiculée
https://www.bing.com/search?q=peinture+vermiculée+en+bombe&cvid=0851b651bf79474e941db3806bcd371d&aqs=edge.1.0l9.8390j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=ACTS
Et il faut passer les pièces au four pour que l’aspect ressorte.
Et à chaque fois que je veux utiliser le four pour du bricolage… je vous raconte pas l’engueul…
Bref jamais réussi à avoir gain de cause… et ce n’est ps plus mal.
Le rôti vermiculé… beurk.
Merci @Radiolo
Effectivement, il faut faire chauffer pour que les formes apparaissent. Je me contenterai du lisse !
Bonjour,
A nouveau quelques nouvelles de l’amplificateur. ça y est, il fonctionne ! Il a donné ses premiers sons. La HT commence vers 925V et descend progressivement en charge (courant à vide approx 20mA->75% de dissipation plaque). Je l’ai mesuré rapidement à 90W sinus sur charge résistive 8.9Ohm, HT vers 850V. Il manque encore 30W par rapport aux 120W annoncés, mais j’ai passé la polarisation de -39V à -41.5V (modification sur le circuit).
Bon tout n’est pas reconstruit et les potars sont montés juste pour faire joli. Il manque du fait des modifs antérieures 2 boutons Philips.
Le circuit encore incomplet (1 étage de préampli et une paire différentielle)
On voit bien la partie modifiée avec les résistances bleues.
Prochaine étape, finir le circuit, replacer les tôles pare-feu puis lui faire une belle boîte.
Voici une photo de la lueur bleue autour des écrans dont je parlais dans le précédent compte rendu.
Impressionnant n’est-ce pas ?
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Bonjour,
je dirait même plus, c’est bleuffant !
si on veut sortir le Pmax des tubes il est impératif de respecter au pied de la lettre les données constructeur
normalement un push de 4 EL34 doit sortir les 120W a l’aise sous 750 a 800V anode
il faut bien lire la doc
push de 2 EL34
Oui j’ai bien lu cette partie de la docu de l’EL34, après je ne décide pas de la tension plaque ! Je suis pourtant bien en position 245V sur le transfo d’alim. Je n’exclue pas une erreur de mesure. Normalement, l’inverseur de phase est capable de sortir plus de 80Vcc sans saturer, je m’y remettrait lors des prochaines vacances et ferai cette fois-ci une vrai mesure sérieuse avec une nouvelle charge résistive (j’en ferai une jolie avec 4 ou 8 résistances 9.1 Ohm 40W pour l’occasion, celle actuelle n’est pas censée aller au delà de 80W…)
Bonjour,
Suite des aventures:
J’ai construit la charge dont je parlais la dernière fois: 8 résistances de 9.1Ohm 40W chacune organisées de sorte à faire 2x8Ohm 160W, 2x2Ohm 160W, 4 Ohm 320W et 16 Ohm 320W. 2 prises jack et 2 sélecteurs un Mono/stéréo (indépendant/série) l’autre 2 ou 8 ohm. En passant en mono on multiplie par 2 l’impédance. J’ai mis tout ça dans un boitier de chocolat, pas super joli mais suffisamment efficace, je ne voulais pas y passer trop de temps. A terme je rajouterai probablement un ventilo qui prends le jus directement sur la sortie HP car ça chauffe pas mal à partir de 50W, surtout qu’il n’y a pas de trous.
Le boitier, environ 10x10x15cm
Pour une utilisation courte le temps de la mesure à Pmax pas de soucis.
Ouverture et maintenance facile!
Les fils sont des fils électriques rigides.
Concernant l’ampli, sinus en entrée ça ressemble à ça en sortie (environ 100W ici):
(Énormes reflets difficile de faire mieux dans mon atelier…)
On reconnait bien le classe B avec la distorsion « cross over », pas vraiment HiFi.
Cette fois-ci pas de doute on a bien les 120W, à la mesure comme à l’oreille !
L’intérieur ressemble à ça en fin de compte:
La partie modifiée :
J’ai recyclé les colliers de condensateurs en serre-câbles. J’ai aussi fixé ceux en trop dedans même si ils sont maintenant inutiles…
Et enfin le schéma utilisé :
Ce correcteur de tonalité est décidément très efficace
Niveau électrique c’est terminé, manque plus qu’a faire une belle boîte.
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Des résistances ont chauffées sous le châssis…,vaut mieux les changer, ça ce voit à 3km !
J’ai eu des doutes aussi mais à la mesure elles sont bonnes et en fonctionnement elles deviennent à peine tiède, donc à priori elle resteront en place. Elles ont du chauffer chez l’ancien proprio avant que le fusible saute !