Je remplace les parties manquantes d'une membrane de HP en collant avec de la néoprène des morceaux récupérés sur d'autres HP.
Mes oreilles n'en ont jamais rien vu!
Oui, cela me parait une bonne formule, mais je n'ai pas de vieux HP qui ressemble à celui-là.
Je crains un peu d'utiliser de la néoprène, elle ne durcit pas trop au bout de quelques années?
J'ai déjà réparé avec du papier quelconque et de la colle à bois, mais pour la suspension, il faut de la souplesse. C'est pourquoi j'ai tenté cette opération... Que j'espère réussir!
la néoprène est une colle qui reste souple après séchage, c'est un élastomère ( et non un "copolymère butadiène nitrile acrylique" ) contrairement à la colle à bois qui devient dure comme du ....
Par ailleurs il n'est pas nécessaire de faire les prélèvements de peau sur un HP ressemblant (ce genre de greffe ne connaît pas de rejet).
la néoprène est une colle qui reste souple après séchage, c'est un élastomère ( et non un "copolymère butadiène nitrile acrylique" ) contrairement à la colle à bois qui devient dure comme du ....
Par ailleurs il n'est pas nécessaire de faire les prélèvements de peau sur un HP ressemblant (ce genre de greffe ne connaît pas de rejet).
Bonjour,
Je plussoie vigoureusement!
Néoprène + papier à cigarettes pas trop fin, what else? La colle à bois devient bien trop dure.
Effectivement, la colle à bois devient très dure. Je ne l'utilise que pour les endroits qui ne se déforment pas : collage sur le bord ou pièce posée sur le cône. Je l'utilise très diluée pour donner un peu de rigidité aux morceaux qu'il faut mettre en forme en les humidifiant puis en les séchant.
Je posais la question pour la néoprène, car quand on bricole sur de vieux objets assemblés avec cette colle, on a l'impression qu'elle devient très dure également. peut-être une question d'épaisseur? Ou de trop grand âge?
Pas sûr que je continue mes collages aujourd'hui. Environ -10° C ce matin dans l'Yonne et mon sous-sol est bien frais.
la colle à bois ( en en prenant de la bonne ) va très bien pour cette utilisation.
pour les plis de suspension en utilisant les fibres restantes avec de la colle et de la patience ça va bien ( même avec ces m....s de membranes en papier marron ), j'ai refait la totalité des plis d' un hp d'un rondo et ça fonctionne sans problème
pour les gros trous ou les morceaux manquants qui on fait le délice des souris ou des mites , je refais le bout manquant avec du filtre à café mis en forme et collé à la colle à bois.
J’ai fini mes collages et je pense que ça devrait marcher. La membrane se déplace bien en appuyant dessus, rien ne frotte. Je ne peux pas essayer le HP tout de suite, il finit de sécher, et le poste doit encore faire l’objet d’autres petites réparations. Je dois notamment refixer le CV dont les silentblocs supports sont complètements cuits, et là, je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre; les vis de fixation sont inaccessibles sans déposer tout le bloc d’accord…
Pour l’instant, voici les photos du travail de restauration du HP :
Les légendes ne s’inscrivent pas sous les photos, les voici, recopiées :
Si, il faut une certaine souplesse, ces suspensions sont pour éviter les effets larsen en OC, effet gênant entre le HP et les lames mobiles du CV au dessus de 10 Méga (30m) , j'utilise des passe fil en caoutchouc , il en existe en gomme souple,..... pas de rondelles métalliques ....?
D'accord! le petit amateur que je suis note ce conseil de pro. J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum.
Je continue d'informer de ma progression. Pour l'instant, j'essaie de déposer le CV sans enlever le bloc d'accord; pas sûr d'y arriver, il faut accéder aux têtes de vis fendues et rondes par un espace de 15 mm de hauteur environ. Ca passe le temps... mais ça énerve!
Ca y est, j'ai peiné pendant quelques heures, mais j'ai réussi à changer deux supports sur les trois, et sans déposer le bloc d'accord, ça me faisait peur. Le 3ème est vraiment inaccessible et il semble en meilleur état que les deux autres.
J'ai voulu suivre les conseils de Roger, mais je n'avais pas de passe-fil assez gros. Pour chaque support, j'ai donc pris un tronçon de durite du bon diamètre dans lequel j'ai fait une gorge pour le monter sur le trou du socle du CV. C'est un peu plus rigide qu'un passe-fil, on verra à l'usage; si ça pose problème uniquement en OC, ça ne me gêne pas trop. La roue de commande ne frotte plus sur le chassis, c'était le premier but recherché.
Joseph, je crois que tu te trompes, le cadre métallique du CV est relié à la masse par des tresses. C'est uniquement pour la souplesse qu'il est monté sur blocs caoutchouc. Les lames mobiles y sont reliées aussi par un frotteur sur l'axe (et de toutes façon par les roulements de chaque côté). Ce sont les lames fixes qui sont montées avec des plots isolants dans le cadre,
> "Ce sont les lames fixes qui sont montées avec des plots isolants dans le cadre" < Sic!
Ben ouais, c'est toujours comme çà; rien de changé en ce bas monde! Et les lames mobiles à la masse.
Et si on te dit que le CV doît être monté "sur amortisseurs", c'est que c'est vrai et que çà a son importance (expliqué çi-dessus).
Par contre çà " Le 3ème est vraiment inaccessible", ce n'est pas vrai, le CV se démonte...
Bien d'accord Toto. J'ai compris les explications de Roger, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Si mes bouts de durite sont trop raides (c'est quand même du caoutchouc), je les changerai ensuite, je suis impatient de remonter et faire fonctionner ce poste.
J'ai bien vu que le CV est maintenu par trois vis (donc démontable). La troisième vis n'est pas accessible sans déposer le bloc d'accord, et là, j'ai pris peur et je me suis arrêté aux deux vis que je pouvais attraper par la tête avec des longues pinces coudées.
Je ne prévois pas une restauration complète pour cet appareil. Sur un petit tous courants, on peut facilement tout démonter et remonter en quelques heures; là, c'est beaucoup plus compliqué. Je cherche surtout à le faire fonctionner correctement en FM pour l'utiliser couramment.