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On dirait le bon
Super !
un peu de boulot a faire pour rendre sa transparence a la glace cadran
Oui, je me tate encore sur le comment transférer et que ça rende bien. J’avais vu la méthode de radioman33, transfert sur transparent autocollant puis collage sur verre. L’inconvénient est que l’impression jet d’encre donne une trop grande transparence des couleurs, avec un très probable rendu fade. La méthode de la poudre (soufre ou autre) sur copie humide est assez imparfaite mais rend un résultat monochrome assez opaque. La sérigraphie multichrome est trop complexe et demande du matos assez spécifique et onéreux pour un usage quasi unitaire.
Finalement, un scan du transfert surtransparent donne un résultat semblable à celui de la vitre d’origine.
Scan transparent
Vitre d’origine
J’essaierai comme-ça, au plus simple.
il faut forcer un peu sur le contraste et les couleurs du typon pour ainsi accentuer les couleurs…
j’avais fait plusieurs essais pour un résultat correct.
l’idéal serait de faire l’impression sur imprimante laser couleur!
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ton fond est trop sale pour pouvoir pousser le contraste au max
C’est vrai qu’elle est sale. Mais avant de compliquer, je vais essayer comme-ça, sans retouche. C’est du boulot de reprendre une photo (je viens de me cogner l’album familial n&b en scan et retouches 
). Et puis, je me dis que le scan proposé est fait à partir d’une vitre en assez bon état et donc le résultat d’une reproduction devrait s’en approcher.
Comparé au transfert. C’est plus propre au prix d’un contraste plus atténué et gommage du bas. Pas mal.
Ca mérite une mise à jour du palais des glaces !
Bonjour,
je suggérerais un fond d’une couleur claire, mais non blanc (ivoire, jaune paille, beige sable, gris clair …) ça apportera plus de lisibilité et de clareté et c’étais souvent le cas à l’époque
Bin d’origine, le fond est noire ?
Ca dénaturerait le look. On verra suivant les résultats ce qu’il faut faire et pourquoi pas un fond crème. On peut même faire le fond sérigraphié crème et glace transparente si on veut. Ca devrait « rendre » assez bien. Mais on s’éloigne de l’aspect d’origine.
Après avoir réussi à découper le verre (une première !), le typon a été positionné et le résultat donne ce à quoi je m’attendais : pas terrible.
Fond noir
Éclairage face
Éclairage par la tranche
Fond blanc
Sans éclairage
Éclairage de face
Éclairage par la tranche
Conclusion : L’éclairage par la tranche nécessite un relief creux ou bosse (sérigraphie ou gravure) et il n’y en a pas.
Pour les autres orientations, il y a un net manque de consistance des couleurs.
Le fond blanc avec éclairage par la tranche serait le meilleurs avec une épaisseur des couleurs plus marquée.
Je ne sais pas vraiment quoi faire pour le moment.
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normal tes couleurs son peu saturées
et comme elle ne sont pas opaques …
il faut saturer au max les couleurs pour qu’en transparence elle ressemblent a celles d’origine
Je crains fort ne pas pouvoir saturer plus. C’est en résolution max de l’imprimante en mode reproduction photo. Ca rend très bien sur du papier blanc…
il faut que l’image de départ soit beaucoup plus contrastée:
voila ce que ça donne une fois colée sur le verre!
et sur le poste terminé:
faut essayer de redessiner un bout pour voir su tu arrives a mieux
j’avait « recharge » un grand cadran pour le rendre plus lisible, c’est sur le forum mais je ne me souviens plus ou
Je suis en cours de re-dessin du cadran avec le logiciel qui va bien. Mais c’est long.
Si l’on revient au circuit électrique, en principe ces lampes sont découplées par des circuits résistance condensateur reliés à la cathode, polarisation dite « automatique ». Deux condensateurs de filtrage 2 X 8 µF pouvant être remplacés sans problème par deux fois 16 µF. Pour les tubes 6A8, 6U7, en général des résistances de quelques centaines d’Ohms découplés par un 47 ou 100 nF. Il y a aussi un condensateur de découplage d’écran de 100 nF, écrans des deux tubes HF polarisés par la même résistance de 15 ou 20 KOhms. Les transfos MF sont réglables par condensateur ajustable « mica », et difficile, avec un réglage critique et des risques d’accrochage. La 6Q7 est souvent polarisée par une résistance à la cathode de 3 à 5 KOhms, et un condensateur électrochimique de 22 µF.
La puissance BF/son 6F6 avec cathode découplée; c’est autour de 150 ou 250 OHms, avec condensateur en parallèle de 47 µF. Ce récepteur à mon avis date de 1938/39.