En relisant le tout premier message, je me suis aperçu que j’avais zappé le problème de zoom en fonction de la lumière.
Ce défaut est typique d’une une augmentation de la résistance interne de l’alimentation THT provoquant alors sa baisse en fonction de la consommation du tube (contenu image).
Il faut investiguer du coté de la diode redresseuse THT (D12 montée sur le transfo THT) et de la liaison câble + ventouse THT (oxydation support diode, contact ventouse THT, rupture câble…).
Bonjour Jean-Luc,
J’ai effectué tous les contrôles sur cette THT dont la diode est incluse et non accessible ainsi que sur la têtine (avec grandes précautions !) : aucun impact.
J’ai aussi refait de nombreuses soudures sur cette partie.
Enfin, j’ai changé le condensateur d’alimentation C506 qui délivre du +16 V DC (filtrage) mais j’observe toujours le même phénomène. On dirait qu’une faiblesse intervient car quand je pousse un peu la luminosité ou le contraste, l’image rétrécit…
Pour le moment, je vais me contenter de laisser en l’état…
Pour l’amplitude horizontale excessive, c’est curieux qu’il n’y ait aucun réglage (quelquefois le noyau d’une self).
La THT doit être un peu trop faible, vérifier s’il n’y aurait pas de la saleté autour de la sortie THT du transfo lignes, du câble et du téton de THT qui provoquerait un petit courant de fuite à la masse (attention à la charge rémanente du tube qui fait office de condensateur de filtrage de la THT !).
Si ça ne donne rien de ce côté-la, on pourrait peut-être réduire l’amplitude d’attaque du déviateur lignes en mettant une toute petite résistance (moins de 1 ohm) en série avec C417 ou une résistance en parallèle avec le déviateur (valeur à essayer en descendant à partir de 10 k).
Merci ! Ce week-end, je regarderai ça effectivement, ça pourrait être une self, il y en a plein… Mais c’est très difficile d’accès et peu pratique.
J’ai bien vérifié et nettoyé la têtine et son câble. Je peux encore y revenir côté sortie THT pour vérifier.
J’aurais tendance à tester ça mais je n’ai chez moi que du 10 ohms (1/4W). Sinon, est-ce qu’une résistance variable (potar) 10k Ohms pourrait faire l’affaire et comment repérer le bon fil sur le déviateur ?
Bonjour à tous et à Marceljack,
J’ai rouvert ce téléviseur et je vais tenter de faire ce qui est conseillé. J’aimerais bien commencer par la formule de la résistance en parallèle avec le déviateur :
Est-ce qu’un potar de 10k est compatible et où dois-je faire cette modification ?
@Clopos : le déviateur H ce sont les bobines L402-L403. La résistance en série suggérée pourrait être mise à la sortie de la Capa C417 allant vers le fil Rouge du déviateur.
(voir capture d’écran section schéma zoomée)
je déconseille un potentiomètre, la dissipation n’est pas suffisante, il passe des Ampères dans un déviateur pour produire un champ magnétique suffisant pour dévier le faisceau.
De plus, un potentiomètre n’est pas assez précis pour trouver la valeur de R requise, probablement de quelques Ohms.
En relisant le fil entier, je ne trouve pas la réponse à une question remontant au tout début :
Est ce que la tension de l’alim générale est correcte (de mémoire 12V) ?
est ce qu’il a fallu l’ajuster ?
Hello Jérôme,
Marceljack avait précisé un montage en parallèle (R 10k voire moins) sur le déviateur. Est-ce en série ou pas ?
PS : La tension est OK.
Bonne fin de journée.
« Si ça ne donne rien de ce côté-la, on pourrait peut-être réduire l’amplitude d’attaque du déviateur lignes en mettant une toute petite résistance (moins de 1 ohm) en série avec C417 ou une résistance en parallèle avec le déviateur (valeur à essayer en descendant à partir de 10 k) ».
Mon Post ne concernait que la R en série.
Pour l’essai d’une R en parallèle, je suppose que vous pouvez essayer un potentiomètre ou résistance ajustable si pas de potentiomètre.
Bonsoir Jérôme
Perso, je pense qu’il est préférable d’essayer différentes résistances successivement plutôt que mettre un potard.
(si avec un potard on arrive à 0 ohms par fausse manœuvre, bonjour les dégâts )
+1 @clopos:
Pour la résistance en parallèle, j’avais indiqué « valeur à essayer en descendant à partir de 10 k ».
Commencer donc par 10k, si cela donne quelque chose mais pas assez, descendre progressivement la valeur.
Si cela agit trop (peu probable), augmenter la valeur.
Après avoir testé différentes valeurs de résistance sans beaucoup d’effet, je me suis demandé si certains condensateurs sur la carte THT pourraient être foireux.
J’en ai donc changé 3 et… C’est gagné ! J’ai retrouvé la bonne amplitude H. j’ai aussitôt retiré la résistance bonus, devenue inutile.
Comme souvent, les capas perdent de leur capa…cité.
Désormais, j’aimerais résoudre le dernier petit souci : le flou / manque de définition et là encore, aucun réglage n’est clairement indiqué sur ce point. Je présume que sur le yoke/déflecteur, il y aurait un moyen ?
Non, le focus n’est pas lié au déflecteur c’est la tension des grilles G2 et G3 qui joue dessus.
Il n’y a pas de réglage, essaie de changer la capa C415 (1 µF / 150 V).
Sauf erreur (j’ai remonté l’engin), au total j’ai changé : C408, C412, C414, C416, C417.
J’arrête pour l’instant. Le « flou » n’est pas vraiment résolu mais j’ai une image presque normale. Ce téléviseur a quand même près de 50 ans ! Par contre, si vous avez une idée pour réduire ou effacer les rayures sur la coque plastique de l’écran, ce sera bienvenu (j’hésite à utiliser une éponge dite « magique »).
Ce-jointes quelques photos. Notez que du fait que le cordon secteur d’origine était bien abîmé, j’ai installé une prise secteur de type Philips, ce qui est bien plus pratique (flèche rouge).
La dernière photo est réalisée à partir d’un récepteur TNT.
Bonsoir
Pour ma part pour les capots plastique et coques j’utilise de l’efface rayures en tube pour voiture
ça marche très bien ; il faut des fois insister sur les plus grosses et huile de coude j’ai ramené des capot
de platine qui étaient bien raye
cordialement
Doctsf (Modèles & Marques)
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