Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesJe me suis mal exprimé C1 et C11 servent à bloquer les composantes alternative des signaux d’entrée et de sortie pour permettre à la paire différentielle Q1 de stabiliser le point de fonctionnement de l’ampli à Zéro volt DC en sortie.
Leur ESR n’a aucune importance. Vous pouvez même les enlever si vous voulez.
Tx
Effectivement toujours même phénomène
Mesure sur Q1 du canal en défaut
B = -0,5 V
C = -45,5 V
E = 0,2 V
C = -46 V
B= -0,24V
C’est pas bon E=0,2V = KO
Vérifier R5=22k
Tx
Des tensions négative sur les bases du différentiel d’entrée est très anormal, habituellement ces tension doivent être légèrement positives, tu as supprimé C1 la … ?
Tu as quel tension sur la base de Q17 et de Q19 ?
Quel tension au borne de R71 ?
Si,si, cela indique simplement que la paire différentielle d’entrée est en bonne santé, mais mal polarisée.
Tx
La 22 K est ok
Bonjour
la tension négative sur les deux bases du différentiel me chagrine, le - du multimètre est bien sur la masse ?
A tu comparé par rapport a la voie droite ?
Quel tension mesure tu aux bornes de R1 ? (avec le + du multimètre vers le signal d’entrée de l’amplis)
C’est affreux, impossible de réellement travailler dessus, le temps de prendre les mesures et l’ampli se remet à fonctionner.
Ce matin à l’allumage mauvaise tension sur les bases de Q1 et aussi sur base de Q17, pas eu le temps de prendre la mesure sur base de Q19 l’ampli c’est remis a marcher.
Je ne sais pas comment arriver à déclencher la panne sans attente
Bombe givrante peut-être.
Avec les tensions que vous avez mesurées sur la paire différentielle d’entrée, cet ampli ne peut pas fonctionner correctement.
Ce n’est pas possible.
Lorsque vous aurez déterminé pourquoi cette paire est mal polarisée, alors il se remettra à marcher.
Tx
A défaut de bombe givrante, travailler dans le congélateur avec une lampe frontale… 
Bien d’accord avec vous mais je ne vois pas ce qui peux mettre en l’air la polarisation mis à part C1 et C11 que j’ai changé.
Vous pensez que c’est un composant qui en chauffant fonctionne plutôt qu’un composant comme un condensateur qui se charge lentement ?
Vous avez certainement oublié de vérifier quelque chose à quelque part.
Il faut y laisser tranquille quelque temps et vous allez trouver.
Tx
Bonjour,
si même en supprimant C1 le PB est idem, tu peux permuter Q1 et Q2 pour voir si le PB vient de la ?
ca me rapelle un meuble thomson dont une voie se coupait sans maivaise soudure ou mauvais contact
le simple fait de mettre l’entrée d’un amplis sur le potentiometre de volume (pour suivre le signal) suffisait à le fair repartir
je n’ai pas trouvé la panne et j’ai finis par mettre entre le potentiometre et la masse une resistance de la valeure de l’impédence d’entrée de l’amplis utilisé
le meuble fonctionne toujours avec cette résistance et il n’a jamais eu de problemes depuis
Il me semble que si j’enlève C1 il n’y a plus de son du tout, il faut quand m^me que je vérifie
bien c’est normal , c’est lui qui amene la BF a l’entrée de l’ampli
par contre s’il fuit et laisse passer le continu il peut desquilibrer l’ampli
pour la paire differentielle
calculer I a partir de V1 et R5
sachant qu’a l’equilibre I/2 passe dans R7 on en deduit V2
que l’on mesure pour voir si on trouve la meme chose
si c’est different c’est que les tensions bases ne sont pas egales
2 causes possibles
le differentiel est mort
qq chose est mort dans le reste de l’ampli et le differentiel essaye de compenser et n’y arrive pas
fait ces mesures et calculs apres on verra pour localiser la panne
Ce n’est pas suffisant pour conclure que la paire est correctement polarisée.
Encore faut t’il qu’elle soit traversée par un courant qui produira a ses bornes une tension.
U = RI et c’est pas moi qui l’ai dit !
Tx
Bonjour,
oui, tu n’a plus de son, mais si tu n’a plus de grésillement tu sais que le problème vient de C1 ou en amont de C1 …
Si tu as encore des grésillements, tu sais que le problème vient de l’ampli lui même …