Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesBonjour,
Le LM317 est OK !
Question d’un béotien en matière de schémas BF : pourquoi ?
Michel (F1GOC)
Question déjà posée, le radiateur touche t’il des pistes du circuit imprimé, il suffit d’un rien, un petit test de connuité suffit !
Les radiateurs sont sur « pilotis » en plastic.
Qui à dis que c’était un Loyez ?
Ok le radiateur ne touche pas et le LM317 est ok !
Les tubes ont été testés sur lampemètre ?
Les soudures vérifiées ?
Les résistances autour des tubes ont étés vérifiées ?
Drôle de système de polar, si un LM317 se casse la gueule et se met en court circuit sa fait peur…!
Pierre
Bonjour
ça paraît normal : votre ohmètre doit sonner entre 0 et une centaine d’ohms (ça dépend des modèles).
la patte Adj est reliée à la masse, et la patte Vout est reliée à la patte Adj via une résistance de 12 ohms.
entre les cathodes des EL84 vous devriez trouver 50ohms (valeur de RV3).
entre le point milieu de RV3 et chaque cathode vous devriez voir la valeur de résistance varier en actionnant la vis de réglage de RV3. Si cela ne varie pas c’est que RV3 est défectueux.
ça devrait logiquement modifier l’équilibre entre les tensions des cathodes
ce qui paraît bizarre c’est " Gauche : une trentaine/quarantaine de volts (à la mise sous tension, cela monte doucement en partant de 2 V)"
en combien de temps ? pour savoir si c’est dû au temps de chauffe des filaments, ou à un échauffement progressif d’un composant qui serait hors des clous (condos C4 et C5 de liaison par exemple … Pb rencontré par certains)
une manip à faire éventuellement pour mesurer le courant anodes. Insérer une résistance de 10ohm (au moins 1W) en série entre le +HT et les bornes 3et4 du transfo de sortie. Raccorder votre voltmètre (avec des grip fils … pas avec les doigts !) et mettez sous tension.
La chute de tension aux bornes de la résistance de 10 ohms vous donnera la mesure du courant anodes.
de mémoire ça devrait tourner autour de 1 volt (100ma) et surtout voir si ça monte durant le temps de chauffe des filaments (normal) ou si ça progresse lentement ensuite.
mesures de sécurité à respecter lors de cette manip évidemment
ça marche aussi avec une résistance de 1ohm, dans ce cas U devrait tourner autour de 0,1 v
J’ai dit que le LM317 éait OK parcequ’avec une 47 ohm il régule à 6,15V.
Bonjour,
par principe je remplirai les traversées indiquées par @Jardine_Jean-Claude
Il y en a plusieurs.
Cdlt
Bonjour,
Les tubes et les TU-101 ont été échangés entre les deux cartes et les cartes,
elles même, ont été inversées, le PB est bien isolé sur la carte gauche.
J’ai équilibré RV3 G comme RV3 D, donc il peut varier sur 50 ohm.
Le LM317 des EF184, RV1, RV2 et les éléments intermédiaires
sont OK puisque je peux règler polarisation et équilibre.
-
Contrôler C4 et C5.
-
Insérer une résistance de 10 ohm série entre le +HT et
les 3 et 4 du TU-101, voir si ça monte seulement durant le
temps de chauffe et/ou si ça progresse lentement ensuite. -
Il me restera à contrôler les autres resistances, condensateurs et soudures.
Merci à tous.
" Non de d’Zeus !!!
Loyez doit se retourner dans sa tombe !
Pierre "
Je répondait à ce message, qui me suggère que s’est un Loyez !
Amicalement
Bonjour,
La simulation LTSpice, montre que c’est un bon ampli.
LTSpice n’apprécie pas les condensateurs de 1nF entre les G2 et les cathodes des EL84 qui rendraient le montage instable (mais ce n’est que l’avis du simulateur 
).
Pour une panne simulée, ce qui ressemblerait le plus au symptomes décrits par @jftheillac ce serait que l’une des 2 EL84 soit complètement bloquée. Ce qui pourrait causer ce type de panne est :
- pas de chauffage, mais ça se verrait tout de suite,
- grille G1 ou grille G2 « en l’air ». La mauvaise soudure sur la résistance de fuite de G1 signalée plus haut serait une explication.
Mais ce ne sont que des hypothèses… Si une des 2 EL84 était bloquée, cela se remarquerait à la température du verre qui serait plus froide que l’autre aprés quelques minutes de fonctionnement.
J’ai demandé plus haut si les tubes avaient étés contrôlés, pas de réponse !
Pierre
Les tubes et les TU-101 ont été échangés entre les deux cartes et les cartes,
elles même, ont été inversées, le PB est bien isolé sur la carte gauche.
Le bout du corps d’une résistance touchant le coté d’une piste peut être fatal , j’ai déjà vu ça !
Sinon j’ai l’impression que des soudures ne sont pas au top niveau !
Dans votre cas j’aurai sur-élevé toutes les résistances diode et autre zener de 1 mm pour que rien ne touche le circuit imprimé.
De toutes façons je préfère les amplis à lampes câblés en l’air.
Le multitours peut être hs ?
Pierre
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Bonjour,
Sur la carte gauche qui pose PB la resistance R11, qui devrait être de 470k, lorsque je la mesure, avec deux multimetres de marques differentes,elle commence à peu pres à 400K puis elle gagne 1k toutes les 1,5 secondes et monte à 470. Je l’ai retiré et isolée elle fait bien 470k je l’ai replacée et ça recommence. Je ne comprends pas comment C4, ou un autre, pourrait se charger et fausser la mesure alors que je suis aux bormes de R11. Sur son opposée R12 pas de problème, les 470K s’affichent d’un coup et ne bougent plus. Sur la carte droite R11 et R12 affichent immediatement 470K et ne bougent plus.
vérifiez les valeurs des R et C cerclées en rouge ainsi que la masse
personnellement je débrancherais C4 et regarderais si le phénomène persiste