1 - l’ampoule cadran est visiblement grillée c’est une 12v 30mA
mais avec un format bizarre ref 2322 ecrit en tout petit
2- j’ai mis un oscillo en haut du pot volume, et il semble bien que j’ai qque chose si je bouge la fréquence
donc je m’oriente sur un pb d’ampli dont voici le schéma :
je refléchi au meilleur moyen de tester cet ampli …
et je le trouve bizarre pour les polarisations en continu des transistors
le premier (BC108) est visiblement polarisé par une res qui va à la sortie de l’ampli
resultat: si je dessoude les 2 AD16x je ne peux plus rien tester
le second (BC181) est polarisé par une diode puis par une res de 220 qui va … au haut parleur ???
bref, je suis condamné à dessouder un a un les composants pour les tester sur la table
en espérant qu’il n’y ait pas un condo en cc aussi
au fait, est-ce que on peut remplacer les trans au germanium par des silicium complémentaires ??
EDIT : je viens de tomber les 2 AD16x et, sur la table, le 162 est en CC total
le 161 est en CC sur les 2 pattes
je vais continuer avec les 2 autres trans , mais y a t il moyen de les remplacer, au moins pour faire des essais ?
je vais voir si il y a la place , éventuellement, j’irai jusqu’à couper des pistes et mettre des res cms (genre shunt)
j’ai envoyé mon adresse à bernard et je vais tester le bc 181 aussi
et pour l’ampoule, des idées ? mon fournisseur n’en a pas avec ce culot sans vis à insérer …
au pire, il a des 12v lucioles …
Il faut charger l’ampli par une 4,7 Ohm 2W à la place du HP mettre du 1000 Hz sur le curseur du pot mit à moitié et monter le niveau… Une fois écrêtage, mesurer la tension alternative juste avant cet écrêtage. En calculer la puissance réelle. (un tel ampli doit sortir 3 a 4 Watts réels) Ce qui dans une voiture est deja tres assourdissant. Donc la résistance doit fumer légèrement, sinon il ne fonctionne pas bien. Surveiller la conso.
Elle ne doit pas dépasser 500 mA environ
Noter la conso. Des fois on a des surprises. Ce genre d’ampli est courant mais celui ci est bien « germanique » y a des CR en tension/courant de partout… Vu l’âge, voir les capas , le manque de gain est souvent dû à cela.
je vais faire ces mesures ce soir pour en avoir le coeur net
ceci dit, je m’inquiète un peu moins :
1- mes essais ont été fait sur la table avec un petit HP de HUIT ohm et non pas 4
2- je me suis aperçu que en FM , le volume dépends beaucoup de la réception
et la sensibilité n’est pas merveilleuse, mais avec un long fil, j’ai réussi à avoir un volume plus fort
en conso, je suis de mémoire à 200mA
et oui, j’avais vu la conception « germanique » (comme tu dis) c’est à dire avec deux contre-réaction (??)
Coucou
Apparemment oui (1,3572 W) ce qui effectivement est TROP faible pour un tel ampli. Or il est à limite d’écrêtage !!!..Pas normal.
Pour le son qui monte suivant les stations ou la direction de l’antenne filaire, ceci signifie que les ampli MF ne sont pas terribles.
En FM on doit amplifier et écrêter le signal HF car on mesure…Une variation de fréquence PAS d’amplitude.Avec BON récepteur FM que le signal soit faible ou puissant…Le niveau BF détecté doit rester rigoureusement …Le même (sauf bien sur avec les radios libres…Certaines ont le double d’excursion que d’autres…) alors forcément, là, la BF varie d’une station à l’autre.
Le pb c’est qu’a cette époque épique du debut des radios à transistor… Vu le coût des transistors…on utilisait les mêmes étages FI pour l’Am et la Fm (on se contentait de refiler les deux bobines de filtres FI en série et Dieu y reconnaissait ses Saints. De plus, il était rare de voir que les transistors changeaient de régime d’amplification, ceci pour éviter des commutations coûteuses… Donc on se retrouvait avec …Une pince « universelle » un truc qui fait tout, mais rien de bien terrible.
Ensuite les transistors ne coûtaient quasi plus RIEN, cependant les mauvaises 'habitudes étaient prise et on continua à réaliser des recepteurs AM/ FM trop simplistes pour être honnêtes sauf que sur signaux fort… Comme les clients étaient contents… Pourquoi changer?
Bon, ben faut chercher pour cet ampli fainéant… Les deux trans de sortie sont prévus pour BEAUCOUP PLUS… 4 à 5 W mini si bien monté. je pige pas trop pour l’écrêtage déjà a si faible niveau.
Vois les chimiques en commençant pas celui de sortie… un 1000µF 16V ou 25V conviendra très bien.
S’il est sec donc résistif, ceci pourrait expliquer cela. Les trans font le job mais l’énergie n’est pas transférée en totalité. A la mesure sans signal TOUT semble bon bien sur…
Faudrait mesurer en charge, direct sur le point milieu des trans de sortie pour se faire une idée.
Combien de conso à la limite de l’écrêtage? Car si 7 à 800 mA ça doit donc produite pas loin de 5W
Si juste 200mA a l’écrêtage, on fait rien avec ça pour un auto radio, y a un truc qui fait masse comme disait Bashung
Pour éviter de s’enliser et se prendre la Tête, on coupe l’Oscillo, un Multimètre Analogique est suffisant ?
1) Etre sûr d’avoir bien remonté les deus Transistors de puissance ?… et du bon état des 2 Transistors (BC 108c et BC 181a) 2) Voir l’état de la Résistance R1 (fixé sur le Refroidisseur, Fragile) 3) Vérifier le bon état de R614 (100 ohm), il est très souvent oxydé avec un mauvais contact ?… au mieux le Remplacer ?
C’est suffisant pour claquer les deux Transistors de puissance ? 4) Vérifier C606 (4,7 µf – 16 V) ou mieux le remplacer d’office (probablement sec ?)
Vérification : (visuelle, puis Alignement…) A) Ouvrir le Stap (X) et y raccorder le Multimètre en position mA continu. B) (Volume position Mini) Alimenter l’Appareil en 14 volts et observer la valeur mA ?
– Retoucher R614 pour afficher 10 mA.
Si tout cela se confirme, cet Auto-Radio Grundig est prêt à reprendre la Route !
– Dans le cas contraire, mettre en doute les 2 AD…, suivant le Fabricant, certains Neuf meurent dans le Tiroir ?.. pas d’équivalent en Silicium pour ce Montage !
j’ai fait quelques mesures sur la base de vos recommandations
les 2 trans AD ont été verifiés à l’ohmètre position diode avant le montage
environ 0.2V sur chaque jonction et pas de CC
la res ajustable mesurée aux bornes fait 76U : plausible …
le condo C606 est le seul à être tantale (goutte blanche)
il fait 68k à ses bornes
il est un peu difficile d’accès (comme d’ailleurs un peu tous les composants !!!)
mais la plus mauvaise nouvelle est sans doute R1 dont vous me dites qu’elle est fragile
elle est en // avec 180 (r616) or, je mesure 150U environ à leurs bornes (50 et 180 normalement <<50)
cette res est un point orange qui va dans le radiateur
une ctn ?? mais elle me semble indémontable …
Il me semble que vous utilisez un Multimètre Digital ?.. Position Diode ? Note :
Je ne mesure jamais un Composant raccordé sur le Circuit à l’Ohmmètre. Les Résultats sont toujours faux ?
Ceci est une Erreur : - R1 est une Résistance Ajustable 50 Ohm, …en fonction de la position du Curseur de 0 à 50 Ohms Max ? Il faut lire… R614 est une Résistance Ajustable 100 Ohm, …
C606 ne pas le mesurer raccordé ? …Il est bon ou mauvais ?.. je le remplace d’office !
R1, si visuellement c’est en bon état, ne pas y intervenir ?
Les rares cas de problème avec ce composant ont été provoqué par accident ?
Il Reste que :
Vous ne me donnez aucune Info (Important) concernant le Contrôle du Courant de Repos de cet étage final (10 mA)
En Mémoire deux Transistors AD… qui meurent, pour quelle Raison ?
Conclusion :
Il n’est jamais aisé d’intervenir sur ce genre d’Appareil, mais après 50 ans, si l’on veut un Résultat correct, il faut remplacer d’office quelques composants ?
Bonne suite…
R1 n’est pas une résistance ajustable, c’est une CTN (résistance à coefficient de température négatif qui permet d’éviter l’emballement thermique d’un étage final au germanium).
Elle est généralement montée sur le dissipateur de l’étage final pour pouvoir réagir rapidement à une variation de température.
La valeur indiquée est normalement celle à 25°C.
En baissant de valeur quand la température augmente, elle réduit la polarisation des transistors finaux dont le courant de repos pourrait atteindre une valeur excessive entrainant leur destruction (emballement thermique).
Après avoir vérifié la valeur de R1 à 25°C environ, il faut régler le courant de repos à 10 mA (à 25°C sous 14V) au moyen de R614.
Si la CTN est coupée ou a une valeur anormalement élevée, cela suffit à expliquer la destruction des AD161/162.
Antan pour moi, il y a une Erreur dans mon message concernant R1, c’est R614 (100 Ohm) qui est ajustable ?
Tout est déjà dit dans la précédente intervention !
Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces
