Casse tête 🤕 polarisation finale EL41 sur Philips BF501A

Bonsoir,

Sur un Philips BF501A
philips_501a-01.pdf (110,9 Ko)

je suis en train de verifier quelques tensions après changement des condensateurs.

Ce qui me laisse perplexe est que sur la finale EL41 je mesure une tension de polarisation de -2.3V. Or, sur la doc de la lampe une tension de -7V est indiquée avec -1.5 la limite max.

Un deuxième regard pourrait m’aider à bien interpréter les résultats.

Voici les mesures faites :

Une polarisation acceptable pour cette finale ça serait dans quelle fourchette ?

Si je court-circuite les deux resistances de 560k et je récupère Vg1 sur le moins de C3//R2 alors je mesure à peu près -7V.

Alors pourquoi ces résistances et est-ce que je dois les enlever ? Y aurait-il un intérêt d’avoir une tension de polarisation plus grande (moins negative j’entends) ?

Merci par avance pour les Ă©ventuels commentaires.
aK

PS: la V anode est basse aussi…

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Bonjour matinal aK1969.

Comme dirait mon grand-père, un problème bien exposé est à moitié résolu!
L’analyse est facile avec vos observations:

  • Une polarisation faible de la EL41, implique un courant plus fort que prĂ©vu (on est bien d’accord que vous mesurez potentiel Uk - potentiel Ug avec le multi).
  • La tension plaque est plus faible, car une rĂ©sistance de filtrage est dans le circuit HT (R1 200), plus de courant implique plus de chute de U…
  • Si en posant un shunt sur R3 - R21, c-a-d, mettre directement la grille Ă  la masse, la polarisation s’amĂ©liore, cela ne peut que signifier que le condo de couplage de EL41 est mort (ESR Ă©levĂ©)

=> Changer C40 par un nouveau, et continuer le dépannage dans l’allégresse :yum:

Il faut de plus impérativement investiguer:

  • C38, car il retourne aussi sur cette ligne (au travers de R3), donc si foireux il entraĂ®ne une conso de courant, selon le mĂŞme principe dĂ©crit avec EL41.
    -Si pas déjà fait, les condos de filtrage alim HT, et C3… Ils sont tous primordiaux pour une base saine de dépannage… Je laisse investiguer le rôle de R2, très intéressant à comprendre si la première fois que vous rencontrez cette astuce.

C’est comme ça le dépannage radio, trouver les pannes une à une car elles sont multiples en général.

A+

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Lors de dépannages sur des Philips ou des Radiola, il est préférable de travailler avec la documentation de service originale, lorsque elle est disponible, elle comporte beaucoup plus d’informations qu’un simple schéma.

Bonjour
La polarisation de la EL41 dans ce cas se mesure sur R2 (180ohms) si vous la mesurez sur la grille votre controleur fait chuter la tension au travers les resistances de grande valeur ,tout dépend bien-sûr de la résistance de votre appareil de mesure
Votre EL41 est peut-être aussi pompée et ne consomme pas de courant ! En shuntant les resistances vous diminuez la polarisation et son débit !
Salutations Jean-Luc

Bonjour,

Une autre réponse, qui j’espère peut clarifier le problème.

La tension de polarisation est obtenue par la résistance R2 - 180 Ohm situé entre la masse et le point milieu du transformateur. Le 7 V mesuré correspond à la chute de tension causé par l’ensemble du courant dans cette résistance ( 7/180 = environ 39 mA )
Si on considère le 0V au niveau du châssis (de la masse), le point milieu du transformateur se retrouve à une tension de -7V et permet la polarisation négative des grilles.

Si la tension mesurée au niveau de la grille de l’EL41 n’est pas de -7V, c’est qu’il y a un courant qui circule à travers R3 et R21 causant une chute de tension or ni la grille 1 ni les condensateurs ne sont censés laisser circuler un courant continu.
→ Panne possible : fuite de courant sur un des condensateurs (le plus probable C40)

Bonjour à tous et merci pour toutes les informations. Il y aura de la lecture à faire et à creuser les méninges ce soir après le travail !

Je reprends ce soir et je vous tiens au jus.

Bonne journée !

Slt sur un régional j’ai eu le même soucis j’ai shunter le pick-up pour essayer et là la tension négative était de-6.9. Une fois rebrancher le pick-up avec le radio plus de problème et le son était meilleur ,peut une polar négative semi automatique

Voir R2, C3, R3 vérifier les valeurs au multimetre digital et changer C3.

Il faudrait aussi controler la AZ41 au lampemetre

Merci pour tous les commentaires surtout les explications pédagogiques (@Jeff03, @thermoionic) sur la polarisation et la création de la tension négative par l’artifice de R2.

Comme j’ai déjà changé tous les condensateurs chimiques et les noirs goudronnés il est possible que dans la précipitation je ne l’ai pas tous mesuré avant pose… au temps pour moi.

Pour résumer un courant est présent là où il ne devrait pas être et plus la résistance qu’il traverse est grande plus la baisse de tension est grande en allant vers la grille (Ohm oblige).

Pour trouver d’où vient ce courant les condensateurs qui aboutissent sur cette ligne sont les premiers suspects !

La résistance d’entrée de mon multimetre est de 10M donc je ne crois pas que la mesure interfère. En revanche je ne suis pas sur de comprendre la suite de la phrase…

Donc,

je commence avec le C40 parce qu’il a le plus de votes :upside_down_face: et non parce qu’il représente la cause la plus probable.

Je passe ensuite au C38.

À suivre…

PS:

C’est fait et les valeurs sont conformes.

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Avez vous mesuré avec precision les deux 560 kohms et la 1000 ohms qui polarisent la grille de la EL41 ? Et peut être aussi la EL41 n’est plus dans les clous…

Bonjour,
Le défaut que vous décrivez peut être causé par un défaut de la EL41 qui présenterai un « courant de grille ». Défaut difficile à diagnostiquer avec certitude avec une polarisation par le moins.
Bien sur, l’idéal est de remplacer la EL41.
Cordialement : jcj

quand on ne comprends pas un problème on le simplifie
commencer par débrancher toutes les capas qui arrivent sur G1 ne laisser que les R qui amènent la polar et remesurer

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:ok_hand:t4:
Oui cela va valider (ou pas) l’hypothèse de base.
Déjà pour mesurer les capas il faudrait les debrancher donc c’est dans l’ordre des choses.

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Bonsoir. Lorsqu’on entame, la remise en état d’une radio, quelque soit son modèle, son âge ou son état, la première chose à ne PAS faire, est de se précipiter sur les condensateurs pour les remplacer systématiquement. Du remplacement de condos, il y en aura, mais, chaque chose en son temps. Il convient d’abord, de s’intéresser au transfo d’alimentation (son état visuel, et la continuité de ses enroulements ) Il y a une méthode simple et efficace pour cela :Si le cordon secteur est bon, on branche à ses bornes (prise secteur)un Ohmmètre, et on commande l’inter M/A . si son contact est bon, si le fusible est bon, l’appareil, affiche une valeur de quelque dizaines d’Ohms. Comme cela, on aura passé en revue plusieurs éléments en une seule fois. Vérifier également les secondaires . Ensuite le transfo de sortie . On vérifie, que son primaire n’est pas coupé, et, on en profite, pour relever la résistance de ce primaire (on en aura besoin, par la suite, pour évaluer l’état de santé de la lampe finale. vérifier aussi, la bobine mobile du HP (il arrive parfois qu’elle soit coupée), et qu’elle se déplace sans « gratter », dans l’entrefer? Une petite inspection du pavillon et de sa liaison avec le saladier, à l’avant, et à l’arrière, pour vérifier que le speeder, n’est pas décollé. C’est long à écrire, et a lire, mais ,à faire, c’est très rapide, et on sait dans quelle galère, on va embarquer !!
Et puis on entre dans le vif du sujet, en isolants un à un les circuits , en enlevant les lampes non concernées, de façon, a voir dans l’ordre, l’alimentation et son filtrage, puis on remonte la finale, complètement séparée de l’étage précédent, pour vérifier les différentes tensions, sa polarisation, et, déterminer le courant qui la traverse (valeur de R du primaire du TS)…Je ne vais pas vous abrutir, avec toute ces recommandation, mais, en agissant dans l’ordre, on s’évite de tourner en rond et de faire de fausse manipulations.

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Bonsoir Guy,

Les bons conseils il ne faut pas se priver de les répéter (la répétition et la mère de l’apprentissage disaient les grecs anciens); donc de ce côté là pas de soucis.

En revanche, les premières verifications de base (continuité transfos, fusibles etc) ont été évidemment faites et dans l’ordre. Je voudrais vous epargner les preliminaires.

Maintenant, je dois avouer que je n’ai pas encore trouvé un condensateur goudronnée chez Philips de cet époque qui n’était pas à changer. Aussi je préfère changer d’office les electrolytiques de l’alimentation afin d’avoir une base connue pour la vérification et les mesures de la HT.

Mon premier post viens précisément à ce moment de l’histoire comme les différentes mesures fournies témoignent (j’espére).

Un bon conseil est toujours Ă  prendre.

C’est la bonne méthode et il n’y a rien à dire à ce sujet.

En revanche je ne vois pas trop à quel moment le processus en cours donne l’impression de tourner en rond à moins que ta réflexion était d’ordre général.
À moi, il me semble assez linéaire pour l’instant.

Alors que penses tu de la proposition de débrancher les capas une par une pour essayer d’isoler le problème ? Moi ça me plaît et je suis en train de le faire. J’ai commencé par le C40 et il semble hors de cause (ça ne serait pas drôle autrement …)

À suivre…

Voici le résultat des courses en suivant la suggestion de Radiolo et la suspicion qui pese sur C40.

Sur le schema j’ai débranché les capas une par une C40, C48, C36, C38 (marques rouges) et j’ai mesuré Vg1 sur la pate de la lampe entre -2.4 et -2.9V. J’ai profité de reverifier les valeurs de condensateurs debranchés et toutes étaient conformes.

Ensuite j’ai tout rebranché et j’ai intercalé mon amperemetre au point bleu… pas de courant, zero…

EDIT: J’ai fait un calcul rapide pour une chute de tension d’environ 6V sur 1.1Mohm le courant est de l’ordre de 5 micro-amp. Donc probablement trop petit pour le mesurer au multimetre donc le 0 mesuré semble cohérent .

Enfin, j’ai enlevé la EL41 et j’ai mesuré -2.3V.

Donc j’ai dirais que les condensateurs sont hors de cause mais malgré tout il y a un courant de l’ordre de 5 10^-6 amp.

Les traits verts montrent les composants mesurés et trouvés conformes.

Comment interpréter les resultats? Problème au niveau de la lampe?

À suivre demain car la journée était longue au travail.

Merci à tous pour l’aide et le soutien !

C’est dans le plan de mettre une autre EL41 pour ecarter l’hypothèse de défaut ‹ interne › de la lampe.
Je pense que je peux l’emprunter à un autre poste mais je dois vérifier (edit : j’en ai une).

Merci pour la suggestion qui m’incite aussi de me documenter sur ce défaut de ‹ courant de grille › qui m’est inconnu pour le moment…

Bonjour,
Pour simplifier, il y a 2 types ce courant de grille.

  • Le courant de grille normal : la grille capte des Ă©lectrons Ă©mis par la cathode et devient nĂ©gative. C’est naturel, et on se sert parfois de ce courant pour polariser la grille nĂ©gativement grâce Ă  une très forte rĂ©sistance entre la grille et la masse (en gĂ©nĂ©ral 10 MOhm).
  • Un courant de grille positif qui est un dĂ©faut que l’on rencontre sur les lampes de puissance. On l’explique par la pollution de la grille qui se couvre de substance Ă©missive Ă©vaporĂ©e par la cathode. En chauffant la grille Ă©met donc des Ă©lectrons, comme la cathode, et devient trop positive. C’est ce qui est a suspecter sur votre montage.
    Cela peut provenir d’une lampe qui a été surchauffée par une tension filament trop élevée. Tension filament à vérifier, cavalier secteur du transfo d’alimentation sur 245 V ?
    Cordialement : jcj
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Bonjour,

Les mesures ne semblent pas cohérentes.

Un petit schéma de la zone qui nous intéresse :

En enlevant l’EL41 , on diminue le courant total passant par R2, et la polarisation ne sera plus de -7V.
Les 2,3V seront donc Ă  comparer avec une mesure de la tension entre le point milieu et la masse.

Pour la mesure du courant éventuel dans R3 et R21, inutile de passer par un ampèremètre :
7 - 2,3 = 4,7V, on doit retrouver ces 4,7V répartis sur les résistances. Vérifiez la tension aux bornes de R3 et de R21, on devrait trouver environ 2,3V sur chacune de ces résistances.