Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesBonsoir Bruno !
ces circuits imprimés ont mal vieilli …ou on été secoués …?
plein de surprises ce poste !
pourtant les allemands faisaient du bon matos…
Va faire de beaux rêves en attendant… ! 
@ suivre !
J’ai essayé de remonter à blanc le module et je m’aperçois de 2 choses qui clochent.
- La personne qui a coupé un morceau du plastique du châssis pour accéder au PCB a en même temps supprimé au moins l’une des vis qui maintenait le petit PCB qui supporte le connecteur d’alimentation secteur. Du coup la carte est torturée dans tous les sens quand on enfonce le câble secteur, ou dès que l’on bouge le poste.
- les soudures des fils bleu/rouge qui vont au petit HP empêchent la carte d’aller jusqu’au fond de la glissière, ce qui la met de travers et fait bouger la carte des commutateurs dès qu’on les manoeuvre. C’est ce qui a provoqué les coupures sur les pistes de jonction.
Ensuite il y a eu des soudures refaites soit avec une soudure merdique, soit avec un fer pas assez chaud, ce qui a amené pas mal de collages. Sur des pistes fines qui ont été étamées (pas d’origine), l’opération a provoquée des coupures.
Il faut déjà résoudre le problème de fixation supprimée. Je pense réimprimer en 3D la partie manquante et pouvoir ainsi remettre la vis manquante. C’était étonnant que sur du matos allemand tout se balade rien qu’en posant les yeux dessus 
La série continue. J’ai trouvé pourquoi le galva n’est pas éclairé. Fil coupé au ras d’une soudure sur le culot. Je ne pense pas que cette lampe et son montage au chatterton soient d’origine.
Par contre je ne vois pas comment accéder aux loupiotes des cadrans, ni même où elles sont planquées. Si quelqu’un en sait plus, je suis très intéressé.
C’est pas dans la doc de service ?
Je n’ai pas vu d’autres indications que les caractéristiques des lampes, mais je ne suis pas du tout habitué à lire ces documents.
Quand je l’ai reçu ( pas vu sur place dommage ! mon fils l’avait ramené de Nimes avec le SALUTE qui lui va maintenant plutôt bien ).
il y avait une bidouille au niveau de la fiche alim secteur ( chatterton…fil de rasoir électrique.??..)
le vu mètre je n’avais pas exploré… donc pas vu le raccord merdique de l’ampoule qui n’est visiblement pas d’origine !
et je ne vois pas pourquoi un gars avait découpé ce morceau de plastique pour accéder à la carte alim ???
en général les loupiottes sur ces grundig sont genre " lucioles". enfin petit format
@+
Bernard
On peut en fabriquer facilement avec des leds. Plus de détails dans :
https://forum.retrotechnique.org/t/astuce-petit-bricolage-ampoules-de-cadran-en-led/98791
C’est bien mon intention (pour le galva uniquement), d’autant que dans ce cas précis le culot est inutile car la lampe était maintenue par un bout de chatterton qui a beaucoup vécu.
J’ai progressé dans la recherche des lampes. J’ai trouvé les 2 lucioles qui éclairent les cadrans FM et PO/GO. Elles sont HS, ce sont des Philips 6730.
J’ai également trouvé le connecteur (lampe disparue) pour celle du sélecteur rotatif des OC.
Question : il faut des 7V 80mA, où vous fournissez vous pour ces lucioles ? Car si je les remplace par des LED’s directives, ça ne va plus rien éclairer.
Bonjour Bruno,
Fais une recherche avec ces mots clé : « T5,5 7V signal bulb »
Je n’ai pas approfondi mais ci-dessous le résultat d’une recherche par images.
1 « J'aime »
Salut Jean-Paul,
Merci pour le tuyau, c’est le T5 qui me manquait
Pas données ces bestioles…
Si jamais j’arrive à remettre en route ce bouzin, il va falloir remplacer les boutons cassés. Il s’en vend parfois sur eBay mais ils ne sont pas donnés et je crains qu’ils soient tous plus ou moins devenus cassants.
Je me suis dis que le plus simple est d’en refaire en impression 3D. J’envisage de les réaliser en 2 parties symétriques, qui seront assemblées en venant manchonner la partie sortante par un bout de tube alu de 8mm (courant en modélisme). En plus je prévois un clou collé à l’intérieur pour tout renforcer. Avec un petit bouchon en bout du tube ce devrait être propre.
Bonjour Bruno,
Pourquoi ne pas l’imprimer en une seule partie et pour plus de solidité tu remplis à 100%?
Tu vas me dire qu’il y aura trop de supports bien sûr. 
Bonjour Jean-Paul,
Bravo, c’est effectivement pour limiter au maximum les supports que c’est prévu en 2 parties
Pour la même raison, j’ai inversé le sens du système d’encliquetage sur le PCB, les ergots étant à l’extérieur sur les boutons d’origine.
Les traces laissées par les supports du doigt seront noyées dans le tube.
Et la tête du clou collée à l’Araldite devrait rendre toute la partie haute indestructible.
L’axe du bouton du BFO est cassé à ras de sa sortie. Comme c’est un système très spécial de commande d’un noyau plongeur je me suis lancé dans une réparation de fortune.
Le canon de guidage de l’axe est coupé au cutter, je vais m’en servir comme raccord entre ce qui reste de l’axe et un morceau de tige de 4mm tirée d’un potentiomètre. Perçage au centre des 2 axes pour emmancher un morceau de clou pour consolider.
C’est assemblé avec une rondelle fine en intermédiaire, et collé avec une micro dose d’araldite. Il vaut mieux que ça ne déborde pas…
Mon pov’ Bruno, t’as acheté une véritable ruine.
Mais bravo pour ta persévérance.
J’étais au courant pour les boutons cassés et la panne, donc pas de surprise.
Et c’est tout moi de foncer dans les plans merdiques
Suite et fin de la réparation du noyau plongeur du BFO. Comme j’ai vu que cet axe se vend (cher) en pièce détachée, je suppose que d’autres chercheront une solution au problème. Après remontage le fonctionnement est parfait. Alors si ça peut donner des idées à d’autres…
D’origine, l’extrémité de l’axe opposée au bouton vient se loger dans un trou du PCB. Ceci assure le guidage. Dans mon cas, il était bien usé, et il avait tendance à sortir du logement. J’ai donc collé à l’Araldite sur le PCB une rondelle plastique (tirée d’une entretoise) avec un alésage pile au bon diamètre. Il faut évidemment bien la centrer et ne pas mettre de la colle partout.
Ensuite j’ai un peu alésé le trou de passage dans l’étrier métallique qui vient coiffer et solidariser les 3 axes de la platine. Le but est de venir encastrer au plus juste la rondelle pour éviter le jeu.
2 « J'aime »
Bonjour,
Je fais un nouvel appel pour obtenir une photo de la semelle du châssis, principalement la partie située sous le module alim/commutation/BF. Pour rappel un morceau de 14cm a été découpé sur celui que j’ai récupéré, et je voudrais réparer pour refixer correctement la carte.
Merci
Bonjour Bruno !
j’ai trouvé un lien intéressant sur youtube pour réparer ce poste GRUNDIG 3400 =
en anglais…
https://www.youtube.com/results?search_query=grundig+satellit+3400+pro+restoration+part+1
plusieurs chapitres en vidéos détaillées. ! et chacune dure au moins 20 minutes…
bon courage !
@+
Bernard
Bonjour Bernard,
Merci
J’avais déjà vu les vidéos en question, mais ça peut être utile pour les futurs restaurateurs.
