Je viens de trouver ce modèle de mini TV japonais commercialisé en Allemagne par la société Quelle à partir de 1968.
C’est un petit téléviseur qui me plaît esthétiquement et dont l’image s’apparente à celle des Micro TV Sony des années 1960.
Avant de l’allumer, j’ai contrôlé visuellement l’alimentation qui comprend un transfo et un gros condensateur. Prévue pour tourner sur 220V et délivrer du 12V, sur notre secteur 240V actuel, elle sort du 14,2V.
Il semble que le démodulateur UHF soit en panne (ou souci de commutation).
Testé sur un canal VHF en modulation B/G, il affiche un son à peu près OK mais une image vidéo déchirée, ondulante et qui laisse apparaître simultanément une ligne centrale horizontale même quand on n’a que de la neige.
Sur le forum radiomuseum.org, un membre qui a réparé cet appareil déclare qu’il a remplacé beaucoup de condensateurs et refait quelques soudures. https://www.radiomuseum.org/r/quelle_panorama_43.html
La radio (FM et AM) fonctionne très bien.
Mais l’image en réception VHF est instable avec une ligne blanche horizontale qui apparaît ou disparait en fonction de la syntonisation.
Merci pour l’info et à Mannix54 pour le guide service en langue schpountz (que je ne comprends hélas pas). Je vais regarder les jolies images qu’il a dedans.
Edit : le schéma de Mannix54 est très proche de celui que j’avais trouvé en anglais. De plus, il comprend l’option NT100 (netzeil) en bas à gauche qui contient le transfo d’alim.
En revanche, je viens de trouver cette vidéo. L’appareil a également été labellisé sous la marque Longines Symphonette et la référence LTV-77.
Il y a peut être quelquechose d’intéressant : youtube.com/watch?v=WNVOoAB05UA
Voici le schéma allemand trouvé par Mannix54. Cliquer 2 fois sur l’image :
J’ai également eu l’opportunité de trouver son petit frère, la version sans radio : FK100.
L’appareil est esthétiquement assez correct bien qu’il manque un petit bouton de réglage sur le dessus. Ce n’est pas très grave : j’ai acheté ce petit TV moins de 35€ sur ebay (vendeur situé en Hongrie) car il était déclaré en panne. Après avoir greffé une alim 12V, j’ai entendu les craquements et le souffle dans le son puis l’écran s’est éclairé.
La réception UHF fonctionne bien ainsi que la VHF et le son est très correct (audio FM norme B/G).
Sans rien retoucher aux réglages internes, je suis parvenu à obtenir une image à peu près stable. Parfois, la même fameuse ligne blanche horizontale et centrale apparaît en complément de l’image de la mire.
Je présume que comme son grand frère, je vais devoir changer quelques condensateurs pour rendre l’image plus stable. Un bon nettoyage des potars, des commutateurs et une vérification des soudures s’impose aussi.
Ca va m’occuper ce week-end.
Ensuite, on verra s’il y a une possibilité de créer une entrée composite…
Plus simple, le positionnement des réglages du tuner sont différents : face avant pour le VHF et latéral pour l’UHF.
La mire un peu instable apparaît floue sur la photo mais c’est du à sa protection en plastique transparent.
Bonjour
Attention : il y a un excès de largeur : voir s’il n’ y a pas un potentiomètre pour corriger, sinon, chercher la panne dans le balayage ligne
Vérifier aussi la tension d’alimentation
Bonjour,
Pour réaliser une entrée vidéo, il faudra un étage inverseur car le démodulateur vidéo sort une vidéo inversée (oscillogramme 1). Voici un circuit qui pourrait faire l’affaire:
La résistance de 4k7 devra éventuellement être abaissée à 3k9.
Pour l’entrée audio, soulever C803 côté démodulateur et entrer le signal sur la borne libre du condensateur.
par curiosité : pour faire afficher cette mire sur le TV tu as utilisé quel dispositif ?
Un hackRF, un générateur de mire, un magnétoscope équipé d’un modulateur RF, la sortie video-composite pal d’un adaptateur TNT combiné à un modulateur RF ?
Le hackRF permettrait de tester la sensibilité de l’antenne télescopique de ce FK100(R), donc sans passer par le câble coaxial, pour être proche des conditions d’usage de l’époque.
Edit (18 juin 2021) : attention ! L’injection doit être réalisée sur C303 et non C306.
J’ai provisoirement utilisé une alim 12V externe sur le FK100R et l’image semblait provisoirement un peu plus stable. Mais dès que j’agis sur le réglage de balayage vertical, cette fameuse ligne blanche centrale horizontale ré-apparaît.
@marceljack :
Je présume que cette entrée composite avec inversion conviendra pour les deux appareil.
@Mannix54 :
Pour le moment, j’ai remisé le hackRF. J’ai réalisé la liaison via l’entrée d’antenne auxiliaire (prise RCA) en utilisant le modulateur Terra MT47 et une source vidéo PAL.
Ce week-end, j’y verrai plus clair après avoir totalement ouvert le FK100r qui semble le plus mal en point.
Sympa ! ces petites TV.
Les réglages secondaires (Fréquence H/V, Hauteur V, linéarité V…) se font par des R ajustables, souvent de qualité médiocre et dont la piste se désagrège avec le temps et/ou le curseur de contact est oxydé.
Même PB que les Sony 5 pouces TV5-303M ou E ou W.
à remplacer pour être fiables.
Le Longines-Symphonette est une version USA 525 Norme M
Idem pour le Crown TV-12 & TV-14 en version US.
Il a existé une version UHF/L/France du Crown, j’en ai un…quelque part.
Hello, je vais tout nettoyer ce week-end et tester l’entrée composite. J’essaierai de trouver un moyen pour réaliser une commutation tuner / vidéo+audio externe.
Après un bon nettoyage de tous les potars et commutateurs, j’ai pu retrouver une démodulation UHF assez correcte.
Toutefois, j’observe un problème de CAG, un déchirement vertical et lorsque je syntonise un canal vide (neige), une ligne horizontale centrale blanche apparaît en surimpression. Quand je me cale sur une modulation, cette ligne tend à disparaître.
Autre observation, l’alimentation secteur d’origine semble faiblarde car elle délivre désormais… plus de 15V au lieu de 12V / 13V. J’attends de recevoir un condo de filtrage (1000uF 35V) pour le remplacer et voir ce que ça donne.
Je vais aussi attaquer le petit circuit inverseur pour l’injection vidéo.
Cela semblerait indiquer que l’oscillateur trame ne fonctionne pas normalement en l’absence de synchro, difficile à dire d’où ça vient …
Si elle donne plus de tension qu’avant, c’est qu’elle n’est pas faiblarde mais si elle n’est pas régulée c’est sans doute que l’appareil consomme moins qu’avant (c’est normal que la consommation varie en fonction de la luminosité de l’écran).
Remplacer le chimique en question ne pourra que faire monter la tension s’il est vraiment « faiblard » et ne changera rien s’il est bon.
Mais la régulation à 11,5V est à l’intérieur de l’appareil (T29, T30, zener) et c’est à sa sortie que la tension doit être stable.
La tension d’une batterie de voiture en bon état utilisable à la place de l’alim secteur (Netzteil) varie de 12V à l’arrêt à près de 15V en marche (charge par l’alternateur).
Edit (18 juin 2021) : attention ! L’injection doit être réalisée sur C303 et non C306. Note : pour plus de facilité, il faut dessouder provisoirement un blindage côté composants pour bien accéder à C303.
Hello marceljack,
Merci pour les conseils. Voici l’état d’avancement. Du bon et du moins bon.
J’ai réalisé le petit circuit inverseur vidéo. Parce que je n’avais que des résistances 1/4W sous la main, j’ai doublé en parallèle par des valeurs (double aussi).
J’ai dessoudé le + du condensateur C306 et j’ai relié une double liaison blindée : l’une vers le + du C306 et l’autre, vers le circuit sur le point où il était soudé. Toutefois, je n’ai pas créé d’isolation entre C306 en le laissant en place et la self F303 (est-ce là qu’est l’os, hélas ?).
Premier test : court-circuit des deux fils pour vérifier que l’image démodulée fonctionne toujours. NOK. On dirait qu’on capte des ondulations mais plus de neige. Il faudra que je contrôle mes soudures.
Second test : liaison du point + de C306 sur la sortie du petit circuit inverseur pour injecter un signal (composite PAL). J’obtiens une image correctement inversée très instable mais assez peu bruitée, comme si la synchro avait disparu.
Quand j’agis sur le tuner (changement de fréquence), cela affecte l’image.
J’ai dessoudé C306 et créé une double liaison depuis ce composant ainsi que sur le point du circuit où il était relié.
Edit (18 juin 2021) : attention ! L’injection doit être réalisée sur C303 et non C306.
Le petit circuit inverseur, relié au +11,6Vcc, à la masse, au point d’injection (C306) et bien sûr, à une source vidéo composite 625L (PAL en l’occurence).
Normal que tu n’aies pas de synchro, elle est prise sur T7, erreur de ma pomme.
Soulève C303 au lieu de C306 et branche la sortie du module sur la pin libre de C303.
Rebranche C306 bien sûr.
J’ai donc procédé au changement d’injection vidéo. Et alors… C’est gagné !
Note : je n’ai plus de souffle audio, cela doit être du à la coupure de C303.
Pour autant, j’en ai profité pour remplacer les deux condensateurs dessoudés par des tout neuf. J’ai aussi observé une faiblesse dans la stabilité/linéarité verticale et j’ai du remplacer C606 (un 500 ohms 15V par un 470 ohms 25V).
C’est nettement mieux même si la forme patatoïde de la mire signifie que je devrais encore ajuster la géométrie.
J’ai enfin, réglé le focus qui permet d’obtenir un détail très proche de celui des Micro TV Sony.
Il me reste désormais à :
réaliser l’injection audio via C803 (j’ai localisé sur l’une des broches du connecteur, la mention « C803 »… ?)
fixer proprement le petit circuit d’inversion vidéo
réaliser une connexion pour la commutation Tuner / Entrée externe
trouver l’emplacement pour fixer les 2 prises RCA châssis (entrées audio et vidéo)
trouver une petite place pour le switch
Et ensuite, je m’attaquerai à son petit frère, le FK100.
Après avoir constaté des problèmes de linéarité verticale non rattrapables, j’ai remplacé C606… Bingo !
Je n’ai pas encore réussi à réduire l’effet patatoïde de la géométrie.
Il reste encore des ajustements mais la résolution est très satisfaisante.
Peut-etre un accès direct à l’insert audio via ce port ?
Oui, c’est normal que le souffle audio disparaisse ou diminue beaucoup car T7 passe aussi le son intercarrier à 5,5 MHz.
Le fait de déconnecter C303 fait que le gain des étages FI (communs au son et à l’image) n’apporte plus le bruit caractéristique en l’absence de signal.
Cette pin est la sortie audio du démodulateur FM, elle doit aller vers le pot de volume via C803.
C803 n’est pas sur ce circuit, il doit être soudé directement sur le pot de volume ?
Encore gagné ! J’ai procédé à l’injection sur la borne en question en dessoudant le fil allant vers le potar de volume (et probablement la C803 qui doit être fixée dessus). Le son est nickel.
J’ai fixé le switch ainsi que l’entrée 12V spécifique à l’arrière ainsi que les deux prises RCA (vidéo + audio). Le résultat n’est pas trop moche, je crois.
La géométrie n’est pas parfaite et c’est pénible à régler. Je pense qu’il y a aussi probablement un ajustement des bobines du tube à prévoir mais ce n’est pas si grave que ça.
Je viens de réaliser des tests de diffusion avec le hackRF pour voir la sensibilité de l’appareil.
À 5 mètres de distance, antenne déployée complètement (verticale).
Le plus compliqué consiste à choisir les canaux les moins occupés (par la TNT, les mobiles ou le DAB+).
En UHF, j’observe que le tuner est moins sensible et il faut que je pousse le HackRF à 40dB minimum pour obtenir une image stable et non bruitée.
En VHF, selon les canaux, le résultat est meilleur même à 36dB. En dessous, ce n’est plus le cas.
Grâce aux conseils de marceljack, ma petite modification m’a permis de conserver les fonctions radio FM/AM et TV de cet appareil tout en le transformant en petit moniteur N&B.
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