Cette petite machine me rend d’immenses services, en permettant d’exécuter facilement et proprement des travaux qui m’auraient fait reculer auparavant.
Elle est devenue un accessoire indispensable pour mener à bien quantité de bricolages délicats.
Avec ses 7 Kg, elle ne tient pas de place sur une étagère, et réapparait immédiatement sur ma table en cas de besoin! 
J’en ai une que j’ai numérisée il y a déjà longtemps et qui a usiné un nombre impressionnant de petites faces aluminium (découpes Sub-D en particulier). Avec une fraise de 3mm, je n’ai jamais osé mettre aussi petit que 0.8mm ! J’ai changé plusieurs fois les roulements de la broches car ils ne sont pas prévus pour supporter une charge axiale, mais c’est facile et peu coûteux. Et en numérique, c’est une machine qui peut rendre pas mal de services.
J’avais réfléchi, en ce qui concerne la numérisation, mais j’ai vite abandonné.
Inutile de se taper un programme à chaque fois, quand on ne fait jamais la même chose.
Avec l’habitude, même pour graver les circuits imprimés, on obtient très vite et facilement un résultat.
Le perchlorure a été abandonné depuis plusieurs années, et la fraiseuse grave tous mes PCB à la main.
Et puis, quand on usine des pièces délicates, on sent et on entend les anomalies.
Les bruits des fraises, lors de l’usinage, sont une bonne source d’information sur les éventuelles exagérations diverses.
Il est prévu d’investir dans un modèle de 75Kg, avec une table bien plus grande.
Le père Noel sera sans doute sollicité.
Il y a quand même des découpes qui sont vite compliquées aux manivelles ! Dès que ce n’est pas X ou Y uniquement… A l’époque, je faisais le G-Code à la main, maintenant j’utilise Fusion 360 et je passe sur une machine un peu plus grosse pour faire tous mes usinages de faces avant.
La remarque est juste, mais plus pertinente pour des usinages répétitifs.
Si le cas se présentait pour moi, j’ai un ami qui à un tour automatique Moriseki, et son pendant avec une fraiseuse Ledwell.
J’ai facilement accès à ce matériel en cas de besoin, mais le cas ne s’est encore jamais produit.
C’est juste au cas ou…
Il m’arrive de le dépanner, quelquefois, quand il a des soucis matériels, mais, pour l’instant, je n’ai pas encore eu besoin d’un renvoi d’ascenseur.
Les retraités voient les choses différemment!..
Le cadre GO est maintenant terminé, et va bientôt servir aux essais.
Sa valeur est de 2,2 mH, comme souhaité.
Fort heureusement ce « machin » va aller habiter tout en haut du grenier, pendu sous les tuiles, ou il n’embêtera personne, vu ses dimensions.
C’est tout l’avantage de l’accord à distance.
Encore quelques retouches de vernis marine, à cause des bestioles, et la mise en place ne devrait plus tarder.
Le cadre est maintenant à sa place en hauteur, et se comporte exactement comme prévu.
Mêmes constatations qu’avec le cadre PO.
L’antenne whip peut aller se rhabiller.
Que ce soit en GO ou en PO, le signal reçu sur la whip est inférieur d’environ 10 dB, comparativement aux deux cadres sur les portions de bandes 130 Khz-500 Khz, et 500 Khz-1600 Khz.
Radio Satelor, sur 153 Khz arrive maintenant 59+25, sans le moindre bruit, ce qui était le but recherché.
Le même signal sur la whip, bien qu’audible reste bruité.
Demain, je tournerai le cadre de 90° pour faire d’autres essais.
L’accord du cadre par la télécommande est très franc, et le s-mètre bondit joyeusement lorsque l’on passe sur la résonance.
Moralité, si vous avez un coin de grenier pour y loger un cadre, n’hésitez pas à accrocher une ficelle tout en haut de votre charpente, et pendez-y un cadre de réception.
Le résultat en vaut largement la peine!
tu as prevu une rotation telecommandée en plus de l’accord ?
A terme, sans doute…
Mais, pour l’instant, je vais simplement monter un ressort de rappel, et une cordelette sur laquelle il suffira de tirer pour modifier l’orientation.
Si la rotation offre un réel bénéfice, la question sera revue de manière plus rationnelle.
J’ai un petit vérin 12V dont le débattement est d’une trentaine de cm.
Il servira probablement à tourner les deux cadres simultanément.
Nota: en ce moment, j’écoute la radio Tchèque sur 270 Khz, et le signal est impeccable.
a mon avis l’orientation doit avoir de l’importance c’est le principe meme de la goniometrie en sachant que le nul est beaucoup plus pointu que la max
sauf si la symetrie de ton cadre n’est pas parfaite et il se comporte un peu somme une antenne filaire
facile a verifier si ne nul n’est pas nul > defaut de symetrie
C’est une certitude établie, et il est absolument impossible d’en douter.
Ce que je crains, c’est de ne pas trouver d’émetteurs par le travers, raison pour laquelle je vais tourner l’antenne demain, pour faire des comparaisons avec ce soir.
Pour le nul, pas de problème de symétrie.
Il est absolument flagrant.
La boucle fait 33 tours, avec point milieu à la masse.
J’avais une miniwhip dans mes affaires commandé il y a quelques mois et jamais déballé. Je l’ai essayé le week-end dernier dans la chambre, avec un RTL-SDR mais sans succès car une source de parasite de chez moi ou de chez les voisins perturbait tout. Direction le balcon et là c’est devenu plus intéressant avec des radios en GO et PO que je n’ai jamais capté sur une radio « analogique » alors que mon installation était vraiment sommaire.
Sur une radio « TSF » a lampe les résultats étaient pire qu’une antenne boudin, je ne recevais rien.
Pour le néophyte des antennes que je suis, celle de @Blaireau est bien plus intéressante pour faire chanter nos postes.
J’ai déjà réalisé celle de CFP-RADIO Antenne ferrite amplifié a lampe , très directive et qui me donne pleinement satisfaction pour RTL 234khz mais je suis toujours ouvert a de nouvelles solutions toujours plus sensibles.
Le principal intérêt du cadre utilisé dans ces essais, (1 mètre de côté), est d’être accordable à distance, ce qui permet de l’expatrier dans un endroit loin du bruit, ou il n’encombre personne.
Voilà bien longtemps que la construction était prévue, et le résultat est assez plaisant.
Si la construction du cadre vous tente, on trouvera une solution très économique pour l’électronique qui l’accompagne!
Je mettrai une chute de PCB sur la fraiseuse
Bonsoir,
je ne suis pas spécialiste des antennes, mais est-il envisageable, plutôt que de bobiner du fil, d’utiliser de la bête nappe au pas de 1.27 (il en existe au pas de 2mm je crois mais moins courante) correctement raccordée à un angle pour avoir les spires et les raccordements voulus ?
Oui, le principe est couramment utilisé.
Avec du plat 30 conducteurs, (ou plus si besoin) on raccorde les extrémité d’un côté à l’autre, en décalant tout d’un cran.
(Noir/marron, marron/rouge, rouge/orange, etc)
A l’arrivée, on obtient l’équivalent d’un seul fil bobiné.
C’est une bonne solution quand on n’a pas de fil émaillé sous la main, mais ça demande un peu plus de travail pour tous les raccordements.
Cela fait gagner les peignes, et si on utilise des connecteurs (je suppose peu gênants avec les fréquences utilisées), cela doit se faire assez vite j’imagine.
En décalant la nappe d’un cran sur l’un des connecteurs, c’est parfaitement jouable.
Par contre, il est impossible de choisir le pas du bobinage, c’est forcément celui de la nappe.
Sinon, sans connecteur, si on dénude la nappe à la pince Stripax (juste bonne à ça, pas bonne à grand chose d’autre…) on peut souder les deux bouts de nappes en décalé sans s’embêter à dénuder fil par fil, donc très rapidement. Un peu de kapton ou autre sur le raccord et le tour est joué. Mon modeste avis…
Pour le pas, c’est là où je ne maîtrise pas trop. Mais il sera forcément infiniment plus régulier avec une nappe que bobiné en l’air. Le 1,27mm est le plus classique, surtout en grande largeur (36 à 50) et même facile à récupérer.
Ca me parait tout à fait jouable, à condition de mettre un point de soudure à chaque raccord, pour éviter de très probables désagréments dans un futur proche.
Ce genre d’élucubration est assez facile à réaliser, et l’électronique qui l’accompagne n’est pas d’une grande complexité.
C’est un bon exercice pour curieux des ondes!..
Doctsf (Modèles & Marques)
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