Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesBonsoir à tous,
soit ce schéma:
Je ne vois pas trop comment mesurer l’équilibrage des 2 tubes.
Mettons que je fasse ceci:
Cela change t’il quelque chose au fonctionnement?
Au moins là, je peux équilibrer mes tubes…
Bonne soirée,
Bonjour,
Le schéma que vous proposez est le procédé habituel, mais dans le Jason c’est le potentiomètre de cathode de 50 ohms qui sert à faire l’équilibrage…
dans votre schéma, ne pas oublier les résistances de grille de 330 K !
Pour régler équilibrage du montage Jason : mesurer résistance en courant continu des 2 enroulements point milieu (HT) et prises d’écran du transfo de sortie, et ajuster les courants des EL34 en mesurant tension continue sur transfo de sortie entre point milieu (HT) et prises d’écran en tenant compte des résistances différentes mesurées auparavant (même coefficient entre tensions mesurées et résistances mesurées).
2 R de 10 ohms dans les anodes et on mesure latension aleurs bornes
10 ohms c’est peanuts devant la charge d’anodes qui est de 6.6K
Perso je préfère la mesure que je propose : elle tient compte des courants d’écran des EL 34, et équilibre mieux le transfo de sortie. Celle proposée par @Radiolo a l’avantage de la simplicité.
le courant d’ecran ne fera que 10% d’erreur au grand max
12mA pour 100mA anode
Pas gênant dans le cas des transfos de sortie en EI, un peu plus gênant pour les transfos de sortie toriques ou en C (n’apprécient pas trop les déséquilibres et le courant continu résultant). Dans le cas des résistances de cathode, on mesure la somme des courants, c’est aussi pour rester conforme à la méthode habituelle de mesure…
De toute façon ça va bouger avec l’usure des tubes, donc sans doute peu importe !
en ce cas grosse modif
tu met des 25 ohms dans les cathodes a la place du pot 50 ohms
et tu regle chaque polar grille individuellement
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Encore plus simple : tu mets des 4.7 ohms en série entre les cathodes et le potard de 50 ohms, et tu équilibres avec la méthode classique ton potard de 50 ohms ! Tu ne changes rien au principe, et très peu au schéma d’origine !
Si tu possèdes un voltmètre sensible, tu peux même mettre des 2ohms2 ou même des 1 ohms. Les 1 ohms auront l’avantage de t’indiquer directement (en mA : lecture en mV) le courant dans chaque tube !
Bonsoir,
Les Marantz 8B et 9A (double push-pull EL34) étaient équipés d’un galvanomètre pour vérifier le courant de polarisation de chaque tube de sortie. Je passais mon temps à surveiller le rougissement des plaques, et j’ai été très heureux de m’en séparer. Ceci est d’autant plus vrai dans les temps présents, où je pense que le standard de production des tubes n’est plus au niveau de celui des années 50, en Europe ou aux US.
Je vous recommande de faire en sorte que les courants plaque soient facilement mesurables.
Si j’avais à rebâtir un push-pull de EL34, je pense que j’essaierais un asservissement (en continu) du courant plaque avec un régulateur de la tension cathode (comme un LM317) en série avec la cathode de chaque tube. J’ai vu ça quelque part mais n’ai jamais essayé, ça doit fonctionner et il n’y a plus besoin de régler manuellement la polarisation.
jamais tenté de modifier un schéma à présent
mais plus d’une fois mis des résistances de 1 ohm dans la cathode des tubes de puissance
les derniers à être équipés étaient des Fender Bass-man 70 et 100
en origine tous ces vieux Fender de l’époque CBS ont des polarisations fixes et les cathodes des 6L6 à la masse
vu chez Fende, sur le twin-amp de 1994 des résistances de 1 ohm par « paire » de tubes montées en origine avec un accès extérieur aux points de mesure pour l’utilisateur final
sur un Wem Dominator 2 j’ai utilisé la solution de Radolo avec des 10 ohm sur les plaques des EL84 et constaté des surprises avec des tubes modernes qui devaient faire du courant de grille.
plus de 80mA dans les plaques de ces EL84
valeurs normales avec des vielles EL84 RTC
Bonjour,
Finalement quel est l’intérêt ou l’avantage d’une polarisation fixe?
En vieillissant les courbes « se tassent », donc avec Rk ou Ug(-), les points de fonctionnement changent a la baisse si ou si. Si les lampes se mettent a rougir, c’est parce que dans le PP, une des lampes ne consomme plus assez et il y a une résistance de cathode commune.
Le seul avantage que j’imagine est une tension HT réduite de la tension de polarisation.
A suivre
Bonjour,
pas que ça : on évite des condensateurs chimiques de cathode traversés par la BF, et avec des courants importants…
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Bonjour à tous,
voici ce que j’ai fait à la place du montage d’origine:
J’ai -35V sur les g1, le débit des anodes est peut-être trop juste?
Des avis ou commentaires sont les bienvenus…
Bonjour,
Dans mon vieux PP à EL34 « Gaillard Europe », ils préconisaient 30 mA cathode pour chaque tube…
Quelle en est la puissance efficace? Le Jason sur lequel je travaille actuellement est donné pour 2x 35W…
Que de complications pas très utiles , le loto de 50 Ohms faisait ça très bien ,
: le push était considéré équilibré pour le minimum de souffle et de résidus de ronflette dans les haut- parleurs
Bonjour F9VL,
Quand on place la droite 3k sur le réseau d’une EL34, au point 420V, les 38mA sont bien.
On lèche la Pa max vers 300V.
Essayez, écoutez, cet ampli en virant l’ultralineaire et en alimentant en régulé les grilles écrans, genre 300V que vous utilisez aussi pour les étages précédants…
Et choisir…
Bonne bidouille
Oups !
J’ai regardé d’un peu plus près et la source de courant découplée ne fonctionne correctement qu’avec une polarisation en classe A.
Pour un push-pull en classe AB, ça ne peut pas fonctionner avec une source de courant à chaque cathode. Voir cette page et cette page.
L’« autobias » ressemble alors fort à une usine à gaz.
A tension plaque égale, et bien que ça entraîne une perte de puissance maxi, je préfère la polarisation par résistance de cathode à la polarisation par la grille, qui était le choix de Marantz pour ses amplificateurs 8B et 9A, ces derniers m’ayant causé bien des soucis avant que je m’en sépare.
Bonsoir Phermann,
Ces histoires de PP instables avec une polarisation grille négative, est probablement dû aux faux contacts du potentiomètre si une résistance de rappel n’est pas mise en parallèle entre le pied et le curseur (la grille se retrouve sur le rail négatif, la lampe ne s’emballe pas).