Bonjour tout le monde.J’ai fait récemment installer une PAC. le tout fonctionne bien, sauf que ( il parait que c’est la mode ? ) la pompe fonctionne pratiquement en permanence, la régulation en température.se faisant par un thermostat intégré extérieur. Cela n’est pas pratique du tout pour modifier les réglages, et ça n’est pas trés économique. On est obligé de réguler à l’intérieur par les vannes thermostatiques installées sur chaque radiateur.
Mon idée est de remettre en service le thermostat électronique d’ambiance, que j’avais mis en place sur mon ancienne chaudière à fuel. Grâce à lui, je peux régler la température : 21° la journée et 18 ° la nuit. Je peux programmer les horaires jours-nuits et bien d’autres choses encore, mais je fais au plus simple, et ça marche trés bien comme ça.
Donc le thermostat fonctionne sans fil ( HF ) et coupe simplement l’alimentation de la chaudière, se composant de deux éléments: l 'unité intérieure Toshiba HWT-1101XWHT6W-E. Cet élément est donné pour " appoint-électrique 6 KW "
Le deuxiéme, élément, situé à l’extérieur ( gros ventilateur ) est référencé chez Toshiba : HWT-1101HW-E
Il est indiqué : " Puissance calorifique nominale/maximale : 11KW / 13 KW "
Ces puissances en KW, c’est de l’hébreu pour moi . Les deux éléments sont alimentés par un disjoncteur différentiel, puis deux disjoncteurs 20 A, un pour chaque unité. J’ai disposé aprés ces disjoncteurs un contacteur tétrapolaire, qui coupe l’alimentation des deux groupes, en fonction du réglage du thermostat d’ambiance, bien sûr.
Apparemment, ça marche fort bien. Sauf que j’ai constaté un léger échauffement du contacteur. Je ne pense pas qu’il brûle, car l’échauffement n’est vraiment pas terrible. Je ne sais si cela est dû à la bobine, qui reste sous tension je dirais de 10 mn à 45 mn, ou du fait que mon contacteur est un peu trop juste en intensité, et que les contacts chauffent démesurément.
Je préférerais évidemment qu’il ne chauffe pas, mais peut-être est-ce normal ? . J’ai touché les fils : aucun échauffement de ces derniers : c’est du 4 mm2.
Alors, ma question : Quel pouvoir de coupure en A est nécessaire pour couper l’alimentation de cette Pompe à chaleur?
Bonsoir,
je confirme que couper sauvagement les éléments n’est probablement pas une bonne idée.
Normalement, une régulation sur la température extérieure est le mieux, si bien réglée. La température de la maison est alors très stable. Il ne faut pas jouer avec un thermostat intérieur, ni modifier les températures de jour et de nuit, c’est en général contre productif et ne génère finalement pas d’économie réelle.
Bonsoir,
Cette puissance calorifique de 11kW est la puissance rendu (chauffage) et absolument pas la puissance consommé electrique qui est tres variable en fonction de la charge, du delta de temp. …etc…
C est une TRES TRES MAUVAISE idée de couper l’alimentation, car le compresseur a des cycles de démarrage et d arret strict, d ailleur il est de type « DC Inverteur », c est a dire a vitesse variable pour faire simple: il demarre et s arrête en douceur.
Avec ce « régime » là, ta PAC est morte en qqs mois!
Et si ton contacteur chauffe c’est parce que la consommation electrique de tes unités est fortement inductive et que ton contacteur n est pas prevu pour charges inductives.
SI TU VEUX FINIR L HIVER AVEC TA PAC DEMONTE TON SYSTEME!
Amicalement.
G.
Rebonsoir à tous. Bon ben…Je crois que la messe est dite, et que mon idée n’était donc pas bonne.
Je vais donc, dés demain, remettre le tout dans sa config. d’origine. Ce sera vite fait : 8 fils à débrancher et rebrancher sous les deux disjoncteurs dédiés.Cela ne sera pas compliqué à réaliser.
Peut-être pourra t’on affiner les réglages au niveau de l’unité intérieure. Je verrais ça avec l’installateur, et je surveillerais la différence de consommation EDF dans les mois à venir.
Merci à chacun d’entre vous pour votre contribution.
En effet dans toute pompe à chaleur il y a une résistance qui est mise en service dès l’arrêt du compresseur pour maintenir l’huile de celui-ci en température afin d’éviter la dilution du fluide frigorifique dans l’huile de lubrification ce qui provoquerait de gros dégâts au redémarrage: émulsion qui envoie de l’huile + fluide en phase liquide dans le ou les cylindres. Le résultat: les liquides n’étant pas compressible il y a rupture mécanique. j’ai vu un jour un compresseur de douze cylindres dont une bielle avait avalé du fluide liquide: une bielle était sortie du compresseur par le carter ! il faut dire qu’un moteur asynchrone de 150 chevaux ça ne cale pas comme ça.
Je ne connais pas personnellement cette PAC mais je parierais qu’en cherchant sur le schéma de cette machine on trouverais la possibilité de branché un asservissement sur le circuit de commande, ce qui serait plus sécurisant comme méthode d’arrêt.
Autre chose: je suppose que cette machine est équipée du système inverter ce qui fait que la puissance calorifique varie en fonction du besoin, il y a probablement un réglage possible pour obtenir la température intérieure désirée.
Dernier détail: à titre personnel j’ai toujours été opposé aux robinets thermostatique avec une PAC, c’est un peu comme serrer le frein à main d’une voiture pour la faire ralentir en gardant le pied sur l’accélérateur.
Une PAC doit fonctionner à la température la plus basse possible. C’est bon pour le rendement, mais aussi pour le confort, et ce dernier point est valable avec toutes les sources d’énergie.
C’est pourquoi il faut ouvrir tous les robinets à fond, puis ne fermer un peu que quelques-uns pour équilibrer dans les différentes pièces (thermostatiques pas conseillés, et fonctionnent souvent très mal). C’est aussi pourquoi il faut laisser tourner la pac sans baisser la température la nuit. Pour une maison correctement isolée, la température la nuit ne baissera que très lentement, mais la pac ne va quasiment plus tourner jusqu’au lendemain. Et si la température chute peu la nuit, cela veut dire que les pertes sur 24h seront quasiment constantes, mais la pac ne les compensera quasiment que pendant la journée. Au prix d’une température d’eau moyenne alors supérieure, et donc d’un COP dégradé. Le peu qui aura été économisé la nuit (je rappelle, les pertes ne dépendent que du delta T intérieur / extérieur, donc, à moins d’avoir une passoire thermique, la température variant peu, les pertes varient peu aussi) sera perdu à cause de cela. Et comme la température intérieure fait le yoyo, le confort ressenti est inférieur, ce qui peut amener à augmenter un peu la température de consigne le jour. CQFD…
Bonjour les amis
Un sujet qui est très intéressant : Normalement il doit y avoir un robinet appelé té de réglage en bas de chaque radiateur. Ce robinet permet d’affiner la puissance de chaque radiateur en fonction de la pièce qu’il doit chauffer et de la position de celui ci sur le réseau de tuyau d’eau de chauffage.
A la maison, j’ai un gros radiateur dans le salon situé en tête du réseau. il est fermé au 3/4 sinon les autres situé à 10 ou 15m de la chaudière ne chauffe pas. Le réglage de confort se fait par le thermostatique qui a une action simplement proportionnelle…
j’ai ajusté dans chaque pièce le té en fonction du besoin. comme ça, j’ai une température homogène de 19 ou 22° selon les pièces. je vous en dirai plus sur la régul extérieure qui joue un très grand rôle aussi.
Belle journée à tous
Je suis presque entièrement d’accord avec ton propos.
Pour les robinets thermostatiques, c’est à mon avis, un peu plus complexe et cela va dépendre de la maison qui est a chauffer et de son cloisonnement .
La regulation (bien réglée) d’une PAC ou d’une chaudiere va faire le boulot trés correctement si la maison est au pôle Nord l’hiver (sans soleil). S’il y a une facade sud avec un fort apport solaire qui transforme des petites piéces en serre et un autre coté de la maison qui est sans apport solaire l’equilibrage bien fait va donner des températures correctes partout mais la journée en plein soleil il y a un gros d’équilibre entre les deux côtés de la maison.
Alors je dirais:
Coté froid (sans apport solaire) Jamais de robinets thermostatiques. Les robinets/vannes d’equilibrage et regulation feront ensemble trés bien le travail
Pour le coté avec un fort apport solaire, c’est compliqué et la regulation n’y peut pas grand-chose. il faut décloisonner, faire circuler l’air, revoir la VMC, etc… en tout cas y’a un peu de boulot et pas simplement la mise en place d’une PAC pour remplacer une chaudière.
Bonjour l ami
Entièrement d’accord, c’est vraiment l extrême, je suis en ville la façade nord est chauffée par le voisin, la façade sud c’est la donc fonction du soleil… Les murs en pierre de 60cm. Je ne ressens pas bien le soleil sauf l été.
A mon avis les robinets thermostatiques permettent un réglage fin, si je veux 22 dans la salle à manger au lieu 19 je mets sur 4.5 la pièce se chauffe rapidement sans surchauffe dans les chambres…
Bonjour,
bon, 22°C, ce n’est pas trop conseillé cet hiver !
Oui, un thermostatique dans la pièce la plus soumise au soleil peut aider, il faut juste ne pas les généraliser. Sur plancher chauffant, ces systèmes sont cependant peu efficaces. Et il n’y a pas de miracle, à moins d’anticiper l’arrivée du soleil, si la pièce est fortement ensoleillée, la température dépassera la température souhaitée à certains moments dans ce cas. A moins d’ajouter des volets automatiques, mais c’est alors dommage de ne pas emmagasiner cette énergie gratuite, même au prix d’une surchauffe passagère. Ouvrir les portes des différentes pièces…
Hello tout le monde.
J’ai laissé un peu de temps pour pouvoir juger de la différence de conso avant/aprés la mise en service de la PAC. Et coup de massue : en heures creuses, la conso est passée de 359 à 825 et de 570 à 1555 kwh , ce qui fait beaucoup ! en prix, de 155 à 431 euros !
J’ai contacté l’installateur afin de voir si un réglage ne serait pas nécessaire.On, voit ça demain matin.
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