Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesOui mais à la place de quel coût avec l’ancien mode de chauffage et production d’eau chaude ?
Bonjour,
Avant l’installation de la PAC comment était chauffé la maison et comment était produite l’eau chaude.
Quel type et modele de PAC?
Une VMC dans la maison?
Une mauvaise programmation/gestion ou une PAC inadapté au besoin peut couter plus cher en énergie que des radiateurs électriques (et pour une installation des radiateurs electriques qui coute 5 à 10 fois moins cher).
Bonjour,
Lorsque j’ai acquis ma maison, le système de chauffage avait été modifié par deux fois. A l’origine, il y a avait des convecteurs électriques muraux et des bouches au sol avec une résistance raccordées sur une soufflerie. Ce système de marque BAHCO ne chauffait pas et était énergivore.
En 1996, l’ancien propriétaire a fait installer deux PAC géothermiques de marque SOFATH (deux groupes) et du R22 qui circulait dans un serpentin dans le jardin.
Ce système était souvent en rade et consommait en moyenne 1 500€ à 1 700€ d’électricité tous les deux
mois (les groupes fonctionnaient en permanence).
Dès que j’ai eu les clés de la maison, j’ai été couper l’alimentation des PAC et j’ai fait remplacer ces deux groupes par une chaudière à granulés.
Je fais environ deux pleins de 6 tonnes par an. J’ai fait remplir le silo en février 2022 pour 1 750€. J’ai recommencé en juin afin de profiter du tarif basse saison et pour la même quantité rentrée (6 tonnes), le prix était passé à 2 500€.
Mais je ne regrette pas de m’être débarrassé des PAC, quel serait le coût actuel en consommation d’électricité???
A la place d’une chaudière au fuel. Le cout annuel était de l’ordre de 2.000
euros, avec prix préférentiel, car achats groupés. En ce moment, il y en aurait à peu près pour 3.840 euros.
J’ajoute que la chaudière ne sert qu_'au chauffage, la production d’eau chaude étant assurée par un chauffe eau électrique ( tarif heures creuses la nuit )
Salut Guy. J’ai répondu plus haut aux premières questions. Modéle de PAC, j’ai indiqué je crois au début du post le modéle. C’est une air-eau, on utilise les radiateurs en fonte qui fonctionnaient jusqu’alors avec l’ancienne chaudière fuel.
Il n’y a pas de VMC dans la maison.
On va voir avec le technicien le probléme ( éventuel ) de la programmation
J’ ai beaucoup de doutes sur l’avantage des radiateurs électriques. Les gens que je connais et qui les utilisent se plaignent du cout très élevé des radiateurs électriques, à chauffe égale, bien entendu.
Une pompe à chaleur est économique à l’usage, et coûte moins cher que beaucoup d’autres solutions. A condition de payer le kWh à un prix normal, de pouvoir fonctionner à température pas trop élevée, et surtout, d’avoir été bien installée/réglée et bien dimensionnée. Et c’est là que se trouvent beaucoup de problèmes. Malheureusement, beaucoup d’installateurs n’y comprennent rien, surtout si ce sont des plombiers à la base.
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L’avantage des radiateurs électrique est un investissement trés bas au depart et en entretien quasi nul.
Il faut comparer la nouvelle facture d’électricité avec l’ancienne facture d’électricité, plus le fioul et l’énergie pour l’eau chaude.
Une pompe à chaleur consomme moins d’énergie que des radiateurs électrique, mais l’investissement est important.
Le COP est d’autant meilleur, (4 à 5.5) que la temperature d’eau est basse (dans le cas des planchers chauffants)
Par contre le COP devient moins bon ( 2 à 3.5) si la température d’eau est élevée 55 °C à 70°C c’est le cas avec les radiateurs classiques, et le COP se dégrade encore si la température extérieure passe en dessous de zéro.
Un COP de 4 ou plus est difficile à obtenir, en conditions réelles, avec une PAC air/eau. Il est plus raisonnable de tabler sur un COP de 3, ce qui est déjà honorable.
Avec des radiateurs classiques, on peut parfaitement passer en basse température (moins de 50°C les jours les plus froid, et moins le reste du temps), c’est beaucoup plus fréquent que ce que les gens imaginent, il faut tout faire pour éviter les PAC haute température, qui sont des usines à gaz avec un rendement moins bon. Mais c’est ce que vendent beaucoup d’installateurs, par facilité. Evidemment, dans certains cas, c’est la seule solution si on veut être en PAC. On peut aussi garder une relève totale les jours les plus froids par une chaudière classique, quand la pac ne peut pas monter assez haut. Mais il ne faut pas se planter dans les calculs !
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C’est ce que j’ai fait plus haut, Guy.Je n’ai pas fait de mesures précises sur la température de l’eau, mais " au pif " elle à l’air d’être élevée ( 60-70 ° ? ) Heu…C’est quoi, le COP ?
Le COP est le rapport entre l’énergie produite et l’énergie consommée pour…
Ne pas confondre avec LA COP…
Ah OK Jackoe.Merci. Je connaissais le principe, mais pas cette dénomination…Un copain m’avait dit que la PAC restituait 4 à 5 fois ce qu’elle consommait. C’est donc loin d’être le cas.
C’est peut-être dans les livres ou les publicités mais pas en vrai…
Le COP, (COefficient de Performance) C’est le rapport entre la puissance électrique absorbée par la pompe à chaleur et la puissance qui chauffe l’eau. La différence des deux, c’est les calories gratuites puisées dans l’air ambiant.
Une pompe à chaleur qui est donnée pour un COP de 3, si elle absorbe 1 kW, elle chauffera l’eau comme si il y avait une résistance chauffante de 3 kW.
Aujourd’hui les meilleures pompes à chaleur ont un COP de 4.5 à 6.
Ces valeurs sont pour des conditions particulières, température de l’air moyenne et temperature d’eau basse (plancher chauffant), ce qui est vrai en début de saison.
Par contre, au plus froid de l’hiver, et si la température d’eau est élevée (cas des radiateurs de chauffage central), le COP devient moins bon et peu descendre à une valeur de 2.5 à 3.
Toutes les consommations annexes (circulateurs, regulation, etc) ne sont pas prises en compte pour le calcul du COP.
Sur les devis, les installateurs annoncent les chiffres alléchants des fabricants (COP de 5 à 6.5) sans préciser les conditions trés particulières pour ces valeurs fabuleuses, mais fournissent trés rarement une veritable étude thermique du bâtiment (pourtant indispensable avant de dimensionner quoi que ce soit), ni sur un engagement des économies et futures factures EDF à venir.
Discret aussi sur les coûts de maintenance prévisibles.
Faire une installation de PAC correctement dimensionnée (et installée) demande un vrai savoir faire, que possèdent peu d’entreprise travaillant pour les particuliers.
Vu que le marché est trés rentable, les clients demandeurs et naifs, c’est un boulevard pour les escrocs
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Souvent, les installateurs ne font que reprendre les spécifs des fabricants.
Par contre, ça c’est obligatoire, ainsi que d’autres documents d’ailleurs, à fournir au client final. Sinon, la prime gouvernementale met du temps à être versée. Dans mon cas, l’installateur n’était pas trés content, car l’ expert du contrôle n’a pas donné son feu vert tant que je n’ai pas reçu les documents en question.
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour ce retour. Pouvez vous également me confirmer avoir reçu les différents documents, à savoir le cadre de contribution, l’étude thermique et la note de dimensionnement.
En vous remerciant d’avance,
Cordialement,
C’est vrai pour certaines installations particulières (comme pour les PAC pour les piscines) , mais dans la réalité le COP est souvent entre 2 et 3, ce qui est deja bien car cela divise la facture énergétique par 3 (hors investissement et entretien)
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C’est clair que si l’eau est à 60°C, ce n’est pas terrible. Je ne connais pas les températures extérieures actuelles (15°C aujourd’hui et 10°C à l’instant pour moi…), mais je trouve cela énorme. J’ai fait des calculs + installations de PAC, et je le redis, il faut tout faire pour être sur des températures les plus basses possibles, et beaucoup de maisons, même avec radiateurs, peuvent se contenter de 50°C au plus froid, et donc de moins la plupart du temps. Mais cela suppose aussi un réglage au top, et si besoin le changement de quelques radiateurs si cela ne concerne qu’une ou deux pièces. Et bien sûr toutes ces installations fonctionnaient avant en hautes températures : solution de facilité pour les plombiers et mauvaises habitudes des utilisateurs. Et si vraiment la haute température est indispensable, se poser la question de l’isolation ou d’une autre solution que la pac…
Il est évident que si l’on régule la température intérieure par robinets thermostatiques, le résultat ne peut qu’être mauvais, pour avoir un bon résultat en PAC il faut un débit d’eau côté chaud au maxi, du moins le débit nominal de la machine. En PAC la première chose à faire est d’ouvrir au maxi ces robinets thermostatiques.
Ces engins sont les outils de l’installateur qui ne veut pas se casser la tête avec les tés de réglage en sortie de radiateur.
Je me disais: comprends pas, des radiateurs en fonte (anciens) c’est toutà fait favorable pour une PAC,mais PAS DE ROBINETS THERMOSTATIQUES , un thermostat d’ambiance bien placé (et de qualité bien sûr) qui commandera la PAC, c’est simple, peu couteux et très efficace.
Bonsoir a tous ;a l’instant,Frejus 9.5 degré,température de départ 27.5°,régulation en fonction de l’extérieur,vanne 3 voies,chaudière fonte,au fioul.Avec production d’Eau chaude sur ballon electro-solaire alimenté par un circulateur à part ,plus clapet anti-retour.+ou- 1500 L de fioul par an.Ean chaude aussi en été par la chaudière avec horloge relais rien de sorcier.
Double vitrage maison construite par mes soins en 1977 en suivant les préconisations du CSTB
Oui! mais c’est pas de ça qu’on parle ! Le sujet, c’est : Pompe à chaleur. Ici, le fioul, c’ était plus de 3000 litres, je vous laisse faire le calcul. Et ça va probablement augmenter encore !!
Mon tarif d’électricité n’a pas changé depuis le début de l’année