Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncesen effet, tous ces parasites disparaisse en débranchant le chauffage en plein fonctionnement ! 
du coup il faut redresser/filtrer le chauffage ?
oui totodu76 je te l’avais expliqué un peu avant 
je place quelle valeur de condensateur juste après le pont de diodes ?
tout simplement vehiculer plus de 3A alternatif sur la carte ça fout la zone
je ne vois qu’une solution radicale
isoler de la carte tout de qui est chauffage des tubes en coupant les pistes a raz des soudure des broches des tubes et recabler cela directement des broches chauffage au transfo en fil de section suffisante torsades a raison d’un tour par Cm
en isolant les chauffages de la masse , le retour de masse se faisant au pied des filtrages HT par un potentiometre " lotto" dont le curseur est a la masse
je vais tenter dans un premier temps le chauffage DC puis si cela fonctionne pas je procéderais comme @Radiolo me le conseille.
@totophe73 : j’ai une diode 6A10…donc ok pour sa.
juste : quelle valeur de condensateur a appliquer derrière cette diode ?
d’ailleurs…une diode suffit ou il faut vraiment un pont de diodes ?
l’obtention d’un 6.3V DC a partir d’in 6.3V alternatif necessite l’utilisation d’un pont de diodes vu l’intensitée demandée
et ce sera juste en tension
tension theorique redressée 6.3 * sqrt( 2 ) = 8.9 V
duquel il faut retrancher 2 * 0.7 = 1.4V
il restera donc 8.9 - 1.7 = 7.5V
auquel il faut retrancher environ 1V pour les perte de l’enroulement 6.3V qui est soumis en ce cas a des pointe de courant que l’on peut estimer a une trentaine d’ampères
il ne restera plus que 6.5V
cela a condition d’avoir des diodes" costaut" ne chutant pas plus de 0.7V sous de telles intensités.
penser aussi a une capa de tres forte valeurs dans les 10000 µ capable" d’encaisser" des courants efficaces importants ( tres bon ESR pour les fanas de cette donnée)
j’ai essayé rapidement un pont de diodes D5FB20 avec un condo de 33 000 uF.
j’ai mis en route : plus de parasite volume a 0.
donc c’est bien sa.
sauf que ce pont de diodes fait chuter de trop la tension…j’ai que 6.1V en sortie et cela ne suffit pas.
il me reste donc a sélectionner les bons composants.
le principal probleme est la chute de tension dans les diodes
essayez de recuperer des diodes shottky sur le redressement 5V de vieilles alims de PC
ou cela
ça existe je crois en anode ou cathode commune
il faut choisir des 20A minimum pour qu’a 30A on ne depasse pas une tension directe de 0.5 A 0.6V
seule condition pour obtenir vos 6.3V
mais a mon avis 3 bouts de fil torsades résoudrait aussi le probleme
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verifier que l’on a pas un crepitement du au redresseur 6.3V volume au max
avec un redresseur RBV-2506 de récupération…la tension passe a 6.45V avec un condo de 10 000 uF.
(lampes chaudes)
avec ceci :
rien de branché en entrée : volume au maxi le fameux parasite est toujours présent.
volume a 0…rien d’audible.
une source de branchée : volume au maxi, le parasite n’y est plus…la seule chose que j’entends c’est du souffle sans doute du a mon récepteur bluetooth d’essai.
volume a 0…rien d’audible.
pas le moindre signe de crépitements.
ce phenomene c’est votre entrée qui « ramasse » un peu de parasites quand elle est en l’air sur 100K, le phenomene disparaissant des que vous y connectez une source sonore basse impedance
avec votre 10000µ vous avez encore 3.6/( 50 * 10000 E-6) = 7.3V d’ondulation et 2.1V avec le 33000µ
si vous avez un oscillo essayez de verifier
je pense que le premier calcul est un peu pessimiste car cette formule simple ne tient pas compte de l’augmentation de l’angle de conduction des diodes aux forts taux d’ondulation et table sur une decharge lineaire
elle est vraie seulement si le taux d’ondulation ne depasse pas les 20% de la tension redressée
fabriquer du courant continu a 3A sous 6V avec un taux d’ondulation raisonnable n’est pas chose simple, si vous avez trop de tension la solution n’est pas de reduire la capa mais d’ajouter un cellule de fltrage RC derriere la 1er capa, cela ameliorera le taux d’ondulation et reduira la tension grace a la resistance serie
bonsoir,
le soucis est désormais pleinement résolu. 
j’ai ajouté un petit dissipateur au pont de diodes le tout bien planqué en dessous…je dépasse jamais les 60°C même après 1h.
j’ai bien 6.5VDC aux tubes…et ils ont beaucoup d’inertie et sont longs a chauffer…parfait ainsi.
j’ai viré les borniers a vis puis installée deux fils torsadées a la main en 2.5 mm directement soudée au PCB pour le chauffage.
dans l’ordre PC → câble toslink 5 mètres → DAC (cambridge audio dacmagic100) → ampli a tubes.
tout fonctionne sans parasite audible désormais (volume a fond)…je redécouvre mon ampli, un régal a écouter 
@Radiolo : si cela devais m’arriver sur un autre ampli, j’en prends note.
je vais sans doute réa-porter quelque modifications aussi a mon petit ampli du coup (mon second).
merci a tous ! 
à Radiolo pour ses immenses connaissances techniques théoriques aussi bien que pratiques, qui ont permis la résolution de ce problème. J’ai eu la chance de bénéficier de ce savoir il y a quelques années sur le forum voisin.
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Il me semble que c’est plutôt totophe73 qui a donné la solution il y a trois jours déjà …
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Merci Henri Louis de l’avoir re souligné mais je n’ai pas étaler la formule en pensant que totodu76 avait compris comment faire, notre ami radiolo à été complémentaire, je n’aime pas ces circuits imprimés, perso celui que j’ai monté il y a presque 4 ans ( SE de GU50) est monté à l’ancienne fil croisé pour l’alternatif et pas un semblant de ronflette depuis 
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bonsoir,
je viens aux nouvelles…l’ampli totalise dans les 3000 Hr de fonctionnement.
jeu de tubes de puissance fait a 2000 Hr.
(le son changeait trop a mon oreille, débit toujours OK 95% et 100%)
j’ai le coté gauche qui déconne par moments…sans doute une soudure sèche…
j’ai de simple mini-craquements lorsque je tapote le tube de puissance ampli très chaud a gauche avec coupure du son.
je pense que la carte en bakélite travaille de trop du fait que l’ampli est allumé 7/8h par jour !
faudrait a long terme que je lui trouve un vrai châssis digne de ce nom et que je le refasse sans cette carte…
Les étages de puissance à tubes et le câblage sur circuit imprimé n’ont jamais fait bon ménage.
Les variations de température et les dilatations qui s’en suivent dégradent les soudures et les pistes de cuivre, on le remarque sur tous les téléviseurs à tubes qui ont été construits de cette manière.
Philips d’ailleurs conservait un câblage traditionnel sous les tubes de puissance ligne dans ses téléviseurs couleurs.
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Bonjour,
Quelques photos de l’ampli actuel…
Passage en KT88, chassis ampli sono radiola rénové, self 10H 110 Ohms d’ampli sono philips. Quasiment 1800 Hr totalisé avec ce chassis sans soucis.
Fonctionne parfois 10hr non stop ca bouge pas. Masse cablée en étoile.
Restes quelques bricoles a peaufiner comme le fait de lui remettre un blindage…j’entends la reception GPS de mon horloge nixie pas loin lol…
Cablage pas vraiment propre mais fonctionnel.