Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesSur la V3A en 9 j’ai 0V et sur la V4A en 9 j’ai 280V
avant la resistance R18 qui alimente G2 tu a combien ?
Sur le plot 2 du R-TU101 ?
J’ai 280V
debranche C7
la tension G2 est revenue?
si non la 470 ohms est morte
Ce n’est pas plus-tôt C6 que je dois débrancher ?
C’est sur la V3A au plot 9 que j’ai 0V
C’est bien sur VA3 ?
la capa qui est connectée a G2 de VA3
ou on n’a pas le meme schema
de toutes les façon c’est la capa qui est branchée sur la G2 qui est a zero V qu’il faut debrancher pour voir si elle n’est pas en C/C car elle aura tue la 470 ohms
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Pardon je regardais le schéma du côté droit qui est en symétrie par rapport au côté gauche sur le schéma général (en tout mon V3 est bien reliè à la C6 sur les deux cartes).
En tout cas j’ai toujours 0V
mesure la 470 ohms elles doit etre morte
Je viens de faire la mesure, en effet elle est morte et ce sur les deux canaux !
Je vais les remplacer.
Cela veut-il dire que finalement les LM317 sont bons ? (part contre en démontant celui du côté gauche j’ai du couper les pattes pour ne pas abimer la carte donc il en faudra un nouveau de toute façon).
Mais je ne rebranche pas tout de suite C4 et C5 ?
remplace aussi les capa c’est elles qui ont du les faire claquer par ce que cote tube ce n’est pas possible G2 ne peut pas debiter assez ou le tube est mort pr C/C interne , ce qui ne semble pas etre le cas
en plus change de type de capas , ces capas disque bleu ne valent pas un clou , ce ne sont pas leurs premier problemes dans l’amplifil
tu met des films plastiques a la place en 630V
pas sur que le regulateur de courant ait suvecu il est tres probablement mort
tu peux laisser la resistance a la place c’est exactement pareil
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Merci beaucoup, j’ai des 470ohms (en 1w c’est bon ?), mais pas des capas 1nf
J’ai des 4.7nf de chez radiofil, elles iraient ?
Sinon, quel référence est-ce que je peux prendre ?
non il faut des 1nF c’est une correction de frequence
tu peux essayer sans les capas
tu verra si le point de fonctionnement est bon et reglable
une fois que tu aura ton point de fonctionnement tu reconnectera C4 et C5 et tu re mesurera le point de fonctionnement : s’il a varié
il faudra remplacer C4 et C5
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C’est bon, j’ai remplacé la résistance et j’ai pu régler la polarisation des EL84
J’ai mis les C4 et C5, la tension à varié de 2V, mais je crois que c’est parce que j’ai inversé les lampes au remontage (avec la fatigue j’ai oublié de vérifier la quelle était où).
J’ai donc re-réglé la polarisation et aussi réglé la polarisation des EF184.
Le son est nickel et zéro ronflement à gauche.
Demain je ferais le canal droit qui lui ronfle toujours et dont la R18 de 470ohm est morte aussi
Ca sera donc remplacement du LM317 par une R120 ohm, Remplacement de la R18 et suppression des C6 et C7.
Je te tiendrai au courant
Est-ce qu’il faudrait que je remette les C6 et C7 où est-ce que cela peut attendre ?
Je suppose que les bruits bizarres et crachotements que j’ai entendu avant l’apparition des ronflements était dû aux résistances qui claquaient ?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide rapide et efficace, je suis vraiment content de l’entendre de nouveau sonner comme au premier jour 
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je ne pense pas qu’elle influent beaucoup
cela peut attendre mais met en d’excellente qualite et surtout des 630V
tu peux tenter de ne pas le remplacer
mais attention essayer rapidement, si les points test de cathode ne montent pas immediatement a 8 a 10V des que les lampes ont chauffé arreter sans tarder pour la bonne sante des EL84 qui vont debiter un max au dela de leurs possibilites
et tu te rabat vers une 120 ohms
et surveiller les capas de liaison qui font des degats terribles en cas de defaillance ( on peut tuer le transfo de sortie)
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Bonjour,
Sur l’autre canal j’ai aussi remplacé le LM317 par une 120 ohms par précaution. J’ai remplacé la 470ohms et enlevé les deux condensateurs de 1nF.
Tout fonctionne nickel 
plus aucune ronflette sur aucun canal et j’ai parfaitement pu régler les courants anodiques .
Ca ne changera pas grand chose si je laisse les 120ohms sur les deux canaux ?
Du coup je vais remplacer toutes les capas disque bleue en prévention sur les deux canaux.
Est-ce que cela irait ? (je me dis que peut-être je pourrais en prendre un lot et de toutes les valeurs pour en avoir d’avance…)
J’espére que l’avoir utilisé un moment avec la résistence HS n’aura pas trop endommagé les lampes 
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les EL84 ça a le coeur solide
pour les capas tout a fait
tous les push de EL84 on fonctionne comme cela avec une R de cathode commune
techniquement parlant une regulation du courant cathode c’est theoriquement mieux
mais y a t il un difference perceptible a l’oreille ??
l’avantage de la R de cathode c’est que en cas de plantage de courant dans les tubes , bien dimensionnée en puissance , c’est qu’elle crame et se coupe sauvant ainsi les meubles et previent l’utilisateur par sa fumée…
le regulateur electronique , lui il se met en C/C discretement et ne previent personne, il faut qu’autre chose claque, les R de G2 , le transfo ; si l’auditeur n’est pas attentif a l’apparition d’un ronflette signe d’une sur consommation sur la HT
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Ca c’est du télédépannage 
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Il n’est pas si sûr que ce soit mieux. Même en classe A, où le courant anodique moyen ne change théoriquement pas selon le niveau du signal, le courant moyen de grille-écran, quant à lui, change quand-même. Ce régulateur de courant cathodique n’en tient pas compte. En outre, ce mélange inutile de circuits intégrés avec les loupiotes, commence à m’irriter sérieusement.
Ce montage avec régulateur, sans capa de découplage entre broche 3 et masse, est un déphaseur de Schmidt : somme des courants dans les 2 cathodes des EL84 constant ! Ca ne peut fonctionner qu’en classe A (présence de courant dans les 2x EL84 en permanence). Remplacer le régulateur par une résistance change complètement le fonctionnement !!!
Est-ce que par hasard il ne manquerait pas la capa chimique sur le montage pour fonctionner en classe AB habituelle ???