Bah il n’y a pas la place ce passer un cordon secteur avec terre en dessous, voilà tout.
Ensuite, faut-il mettre ce châssis à la terre ou pas indispensable?
Il faudrait aussi fixer le câble correctement au châssis pour éviter de faire travailler les soudures en déplaçant le poste. Là aussi, les fixations ne sont pas dimensionnées pour un câble aussi gros
ces postes fonctionnaient sans mise a la terre du chassis
le fil ne sort pas par le dessous du chassis mais par l’arriere
et inutile de mettre du 2.5² un 0.7² suffit amplement
Je ne comprends pas bien votre formulation.
Sur le mien il y a un trou à l’arrière du châssis pour passer le câble. Vu son état il n’a jamais été changé. Pour ce que j’ai observé, le câble passe sous le transformateur et est bloqué par une fixation certie par des œillets. Bref on dirait que ça n’a pas été prévu pour être remplacé.
Oui ça fonctionnait sans terre à l’époque.
Mais on avait aussi des fusibles en porcelaine avec du fil de plomb, et ça fonctionnait aussi mais c’était dangereux. On avait également des installations électriques avec neutre commun qui fonctionnaient tout autant mais étaient dangereuses. Autre temps autre concepte de la sécurité.
Ce Gramont 109C a été restauré et mis à la terre par sécurité.
Normalement si on soude le fil de terre au châssis, en fonctionnement normal le differentiel ne doit pas sauter?
Comment vous contrôlez les condensateurs ? ohmmètre?
Alors il n’est pas vraiment si détaillé.
Par exemple, au niveau de l’antenne il n’y a qu’un dessin sommaire qui ne correspond pas à ce que j’observe et ne montre pas le nombre de tours de ficelle.
Oui, c’est possible à l’ohmmètre de contrôler s’il n’est pas en court-circuit mais vous n’en connaitrez pas la valeur. Pour vraiment les vérifier, un petit testeur de composants chinois à quelques euros sera suffisant pour vous donner sa valeur (qui change avec le temps) et son ESR. Par contre il faut dessouder une des pattes et ne pas oublier de décharger le condensateur avant le test.
Par exemple :
Merci pour votre réponse.
Comment savoir si il est en court circuit avec un contrôle à l’ohmmètre?
Alors le soucis avec cet appareil, c’est que si il faut dessouder une patte de chaque condensateur, autant en profiter pour les remplacer, non?
Et pour la ficelle?
Oui, je comprends votre réponse mais l’expérience prouve qu’en remplaçant tous les condensateurs on induit parfois des pannes… C’est moins vrai avec des montages en l’air comme celui-ci mais sur des PCB, plus on change, plus on chauffe, plus on fait des dégâts aux pistes ! Sur un montage en l’air comme le votre, on multiplie quand même le risque d’erreur qui n’est pas négligeable même en travaillant avec grand soin.
Pour la ficelle du cadre, le schéma montre quand même son placement dans la poulie avec son ressort de tension (dans l’effet loupe) pour le nombre de tour sur l’axe du cadre, vous avez la photo que vous avez publiée au début du post. La ficelle est certes déraillée mais le nombre de tours et le sens y sont.
Merci.
Alors j’ai fait quelques mesures à l’ohmmètre calibre 200 Ohms :
HP= 0.00
Les deux bornes où sont soudé le câble secteur (Interrupteur en position off), avec différents réglages de tension :
240V = 0.00
110V = 0.00
130V = 0.00
220V = 0.00
0.00 ça signifie continuité, mon multimètre affiche OL sinon.
Je pense que j’ai mal fait les mesures, il faudrait que je sois dans de meilleures conditions.
Un autre problème c’est que je n’ai plus d’ampoules à incandescence pour faire le montage de @Radioman33 , juste des lampes de remplacement halogènes.
Les halogènes font partie de la famille des lampes à incandescence normalement, ça peut fonctionner quand même ?
Impossible de changer les 2 chimiques rouge sans sortir le poste
Oui, on peut s’en servir, ce sont des ampoules à incandescence.
Le châssis est déjà sorti de sa caisse
J’si remarqué un autre problème, le condensateur variable semble avoir de la rouille. Pourtant il tourne très bien.
Difficile de retirer la rouille sur cet élément.
Ça vaut le coup de continuer, ou autant abandonner tout de suite?
Aucune importance tant qu’il n’est que faiblement rouillé, et qu’il n’y a pas de rouille sur l’axe (risque de grippage mécanique) ou sur les fourchettes (cause de mauvais contacts)
Ne surtout pas tenter d’enlever cette rouille , si elle est présente ailleurs (ça n’empèche pas de fonctionner) cet organe est fragile (risque de détérioration en voulant le dérouiller !)
Il y a justement de la rouille sur les espèces d’ailettes qui font varier la capacité du CV.
Je commence à me dire que sous l’apparence d’une jolie caisse, ce poste est en réalité une épave. J’avais eu un cas un peu similaire avec un ordi vintage Macintosh LC 475 dont la caisse était dans un état correct, mais la CM était pourrie de corrosion.
Si il n’y a que peu de corrosion , et qu’elle ne gène pas le fonctionnement : Ne rien faire et laisser en l’état (le mieux pourrais bien être l’ennemi du bien !)
Si la corrosion est plus importante : tenter de gratter délicatement avec une lame de rasoir (type Gillette grand modèle rectangulaire , celles dont on se servais comme grattoir)
Veiller a ne pas déformer les lames mobiles (elles ne doivent en aucun cas se toucher ou toucher autre chose sur toute la course de rotation) ne surtout pas utiliser de « méthodes barbare » comme la brosse métallique, la disqueuse, ou les décapants chimiques à l’acide !
Pour le condensateur variable, un peu de corrosion ne pose aucun problème tant que la rotation se fait librement et comme le dit sloup, que les lames ne se touchent pas. Vous pouvez laisser en l’état sans problème.
Le mieux pour ce genre de nettoyage c’est une soufflette. Si, comme moi, vous n’en avez pas : une bombe d’air comprimé pour nettoyage informatique sera parfaite. Par petites pulvérisations car sinon ces bombes finissent par envoyer de l’eau (condensation)
C’est d’ailleurs la meilleure solution pour nettoyer un CV métallique comme le dit l’ami @americanradios :
Bonjour,
oui, la soufflette et un moyen simple et efficace de nettoyer un CV poussiéreux, ou légèrement corrodé, mais ce n’est efficace qu’en cas de saleté ou corrosion peu tenace…Et puis il faut un compresseur , qui est un engin forcément encombrant et bruyant ! Compresseur qu’il faut purger pour éviter , là aussi, l’eau de condensation
(Le défaut du compresseur est souvent rédhibitoire dans un appartement de ville ou de HLM …)
L’éventuelle projection d’eau (si il n’y en a qu’un peu) dans un C.V n’est, au passage, pas du tout grave ! Il suffit de pulvériser de l’air sec , ou le flux d’air d’un sèche-cheveux sur sa puissance maximale (pas un décapeur thermique, la température sera trop élevé et risque de bruler les composants du poste !) , ça ne risque rien du moment qu’on s’assure qu’il soit bien sec avant de remettre sous tension le poste .
Attention aux bombes d’air comprimé. Le gaz gèle fort en se détendant. Et paf font les tubes sur lesquels on a soufflé…
Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces 
