Réparation ampli subwoofer cabasse éole 100 W

Bonjour et Bonne année à tous ,

Cet ampli en classe AB alimenté en +/- 30 V (42 V redressés ) allume ma “lampe fusible” après le transfo d’isolement 220V même en absence de signal BF et l’amplification se coupe en faisant bien briller la lampe dès qu’on en augmente le niveau . On dirait que l’alimentation bat au rythme de la fréquence du signal . Si je déconnecte la charge , la lampe reste très faiblement allumée .
Je n’ai pas trouvé la cause franche du court circuit à ce stade de la réparation . Après avoir changé les condos de filtrage ,je pense à une défaillance du pont de diodes .J’ai mesuré un offset de 70 mV au repos sur la sortie HP.Un peu fort donc . Le pont redresseur non dessoudé semble OK au multimètre .
Dois je le dessouder pour le vérifier hors PCB ou chercher ailleurs ?
Merci de votre aide

pensez à la loi d’ohm u=ri en schématisant pourquoi la lampe s’éclaire +

pouvez vous me dire , la puissance de la lampe fusible mis en série avec l’alimentation au primaire secteur

réfléchissez un ampli de 100w son alim en 30 v le courant au repos et en charge !!!
une ampoule de 100w en 220v donne une resistance en série avec l’alim primaire ampli Pw lampe/ 220 v =resistance de la lampe normal qu’elle varie de luminosité en charge resistance ampli et résistance lampe en série i identique

n’avez vous pas un variac ? mettre un ampéremétre grimper progressivement de 0 a 30 v et lire i
si pas de probléme laissé sous 30v et moduler en bf l’entrée ampli et vérifié variation de i

n’y a t-il pas un disjoncteur électronique sur ce schéma ampli? si il agit en puissance c que probléme final ampli
type de final svp

bonjour
il est probable que le bias est mal règlé ( courant de repos ) ça se mesure avec la tension aux bornes des résistances d’émetteur des trans de sortie en appliquant la loi d’ohm bonne valeur env 10 mA
le pont de diode serait carrément an court circuit, à vérifier …
christian :film_projector:

Hello
Je ne suis pas grand technicien, mais avec une de ces Cabasse j’ai du remplacer le HP : la bobine était en court-circuit…

Merci pour vos réponses .
Je n’ai pas le schéma de l’ampli ni de variac et la mesure de la consommation de courant de chaque voie s’avère difficilement praticable vu la connectique… Pas de disjoncteur thermique non plus mais une CTN non identifiable. La connection d’une charge augmente le courant de court circuit qui s’avère proportionnel au niveau du signal BF injecté .Le bias ne se règle pas (aucun potentiomètre ) mais une simple résistance. Le HP est le HP de "mon labo " hors de cause donc . Je vais remesurer le courant de repos des résistances des Tr de sortie (Toshiba C5198 et A 1941 ).
Je pense effectivement au pont de diode mais le court circuit ne me parait pas franc .J’hésite à dessouder le pont pour rien alors …Peut on avoir des diodes dégradées par un fort courant de fuite sans qu’elle soient franchement en court circuit ?
La construction de cet ampli me parait de piètre facture pour une telle marque qui ne brade pas ses produits :les câbles d’alimentation sont par exemple soudés directement sur la carte et rigidifiés par de la colle … et aucun fusible ni relais ne protège le HP Jean Michel …

Bonjour,

il est normal qu’en présence d’une modulation, la lampe “batte” au rythme du signal (comme un modulateur de lumière psychédélique !) car ce sont des ampli en classe B ou AB dont la puissance alimentation varie en suivant la modulation …

Il n’est pas contre pas normal qu’elle brille même sans signal

Le pont de diodes n’est pas a incriminer, ni les condos de filtrage, inutile de dessouder ces organes pour les re-tester ou les remplacer, la panne n’est surement pas là (sinon , ça n’amplifierais pas ! et ferait briller la lampe “plein pot” ou sauter les fusibles …)

Je pense plutôt a

-Un déréglage du “biais”, du “courant de repos” , qui ne serai plus du tout conforme aux spécifications du constructeur …En l’absence d’indication, régler ce courant entre 10 et 30 mA (trop faible : on aura de la distorsion de croisement , génante surtout a bas niveau d’écoute …Trop fort, l’étage final consommera trop et chauffera inutilement, risque de destruction des transistors de sortie par surchauffe si rien n’est prévu ) si aucun réglage par potar n’est prévu, ce sera moins simple car c’est une résistance fixe (laquelle !?) qu’il faudra changer

ou

-Une oscillation en HF de l’amplificateur, qui ne s’entendrai pas, et ne cesserais qu’en débranchant la charge de sortie ( rechercher cette oscillation HF avec un oscilloscope , essayer d’ajouter un condensateur de quelques centaines de picofarads, soudé au plus court, sur le trajet du signal , valeur et emplacement a déterminer expérimentalement …Une valeur trop forte atténuera les aigus mais c’est pas important pour un sub ! )

ou

-Un court circuit quelque part en sortie (haut-parleur lui même, ou tresses de liaison du haut-parleur …ou self ou condo entre l’étage de sortie et le H.P si de tels composants existent …Ou un semiconducteur malade dans l’étage de sortie lui même …A rechercher avec un controleur position ohms et en procédant “par élimination” )

Il est très rare qu’un pont de diode se dégrade , partiellement, en ayant des courants de fuite inverses mais sans être en court-jus franc !
(Sauf si c’est un pont redresseur sélénofer ou cuproxyde, rectangle ou carré , avec un empilement de lamelles …C’étais courant entre 1930 et 1960 mais ce n’est surement pas le cas ici ! )
Il est par contre tout a fait possible qu’un transistor de sortie, ou un composant passif entre étage de sortie et HP se soit dégradé , même partiellement (a vérifier, ces composants sont soumis a rude épreuve, et souvent endommagés )

Quand a la marque “Cabasse”, c’étais très bien quand c’étais de l’ancien Cabasse , breton, d’avant 2006 …Mais maintenant, c’est hélas plus du tout la même drouille , et c’est souvent sous traité en chine ! donc même si c’est marqué “Cabasse” ça peut tres bien être “de la merde” !
(Cette marque a , hélas, suivi le même chemin que B S T ou Power (Ancienne bonne marque en sono …devenue merdique depuis que c’est fabriqué en chine ) ou comme ces marques de hifi américaine tel que Scott …Ou allemande, comme Saba, Grundig …reprises par les chinois ! ça n’a plus rien a voir avec la qualitée américaine ou allemande !

sloup

ah bin voila une bonne réponse 1 on élimine le hp la ctn controle la température et ajuste ( grossiérment ) le courant de repos merci de communiquer les ref transistor drivers et final je ne pense pas au pont car bien souvent il résiste à des courants trés supérieur à ce que l’on demande au montage mais je suis persuadé d’un défaut d’un transistor de puissance ou d’un driver

Merci de votre aide .Pour compléter ,la CTN est référencée PTC 153 de 18 k à 20C° ,les drivers sont des C 2235 NPN et A 965 PNP .On trouve aussi un seul darlington KSP 13 enduit de pâte thermique …mais sans radiateur .La résistance de biais est correcte 465 ohm (JVB),aucune tension à ses bornes .Aucune tension non plus sur les résistances de sortie de 0,15 ohm pour 0,50 mesuré.
Les tensions d’alimentation sont bien symétriques à 1 V près .La recherche "par élimination " en absence de schéma ne donne rien de patent pour le moment .Je ne vois pas d’où provient la consommation de courant en absence de signal dans ma lampe de 60 W . Mais je confirme l’avis de slouptoouut sur le niveau de qualité : j’ai changé les condos de filtrage de marque yihcon de 4700 uF dont un faisait du bruit en le secouant comme si l’électrolyte bougeait à l’intérieur malgré son fonctionnement apparemment encore correct . Je ne sais pas encore joindre de photo avec ce nouveau forum mais celà vaut mieux pour épargner la nostalgie des fans de la marque bretonne d’autrefois.

Bonjour,

effectivement, il y a des trucs louches :
le chimique de 4700 µf (d’une marque …douteuse) qui fait du bruit (pas normal, même si il a encore une capacité vraisemblable) mais si il a déjà été changé , sans amélioration, il y a autre chose …Et l’absence de tension sur la résistance de biais (on devrai logiquement trouver quelque chose …)
Les 0,5 mesuré pour o,15 ohms des résistances bobinées de sortie sont vraisemblables (on mesure aussi la résistance des cordons et des pointes de touches qui ont une résistance souvent supérieure aux résistances de 0,15 ohms !) les tensions aux bornes des 0,15 ohms de sortie doit être faible (quelques millivolts ) mais non nulle …peut être le calibre du multimètre utilisé n’est il pas assez sensible ?
(Il doit probablement avoir un semiconducteur de malade , mais pas complètement mort, dans les circuits de sortie ou les composants connexes qui les précèdent …)

Quand a la qualité de fabrication de ces trucs grand-public actuels, ouais …Boff …C’est plus ce que c’étais !
(et c’est bien dommage …Presque tous les constructeurs de matériel électronique grand-public font , hélas, a peu près la même drouille, et font du “nivellement par le bas” , sans doute sous pretexte que l’électronique actuelle se déprécie vite, se démode vite, et que ce n’est pas la peine que ça dure 20 ans …Et aussi parce les clients, ou la plupart, n’ont plus vraiment l’oreille musicale et se contente d’écouter de la musique sous forme de fichier MP3 plus ou moins mal compressé, et reproduits avec un téléphone !)

Oui tous ces composants et cette construction fait assez camelote . J’ai vu des ampli 100 W à 10€ sur ali baba qui me paraissait beaucoup mieux conçu avec une belle implantation symétrique des composants .Alors je cherche une méthode pour éviter de passer à la reconstitution du schéma .

J’ai réussi à joindre les photos .Le circuit produit aussi l’alimentation du préamplificateur +/- 13 V . Pour l’avoir testé sous plusieurs fréquences ,il doit inclure (en plus du filtre RLC greffé sur la sortie HP )un filtre basse bas . Comme ma lampe rougeoie en absence de signal ,il faudrait peut être que j’essaie de mesurer la conso de chaque voie pour déterminer sur laquelle il y a problème, mais comment… .En coupant successivement la piste V+ et V- pour y insérer l’ampèremètre ou y a t il mieux à faire d’abord peut être.

bonsoir
faut simplement mesurer la tension aux borne de l’une des résistances d’émetteur ( céramique blanche ) pas besoin de s’égarer en théories alambiquées
après c’est probablement la dérive de l’un des composants qui provoque ça
christian :wink:

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ok. Mais avec charge et un signal ?

Bonjour,

pour les mesures sur les 0,15 ohms d’emmetteurs de l’étage de sortie : mesurer, avec un voltmètre assez sensible (les tensions sont faibles a cet endroit) avec charge, mais sans signal, faire la mesure pour chaque (il peut y avoir un dyssimétrie !)

Bonjour et merci à tous pour vos aimables commentaires . Hier en effet j’ai malencontreusement pas utilisé le bon calibre de mon fluke (bien vu slouptoout) . SI je dois avoir 10 mA dans 0,15 Ohm ,je devrais trouver 1,5 mV ,ce qui nécessite une bonne sensibilité effectivement . Je vais faire la mesure .
Autrement ,quand l’ampli ne s’auto coupe pas ,le signal ne paraît pas si dégradé que çà .

j’ai les driver mais pas les finaux je pense avoir lu sur la photo qu’il s’agit d’une paire complémentaire c5198 a1941 ( Ic 10 a ) les dessouder et les vérifier à l’ohmétre pendant qu’ils sont sortis de la pcb vérifié systématiquement les drivers et les passifs de commande vers la base des finals
avec 40 ans expérience prof (technicien TMEGP ) si final Hs impérativement la totale changer les drivers normal ils travaillent ensemble
par ailleurs un condensateur j’ai rarement vu qu"il fait clic il gonfle s’éventre oui d’accord bizarre !
je vois votre image sinus impec cela me conforte dans mon diagnostique je suis persuadé que les finaux sont la cause (méme si bon à l’ohmetre ) kit appairé a1941 c5198 = 6euros! mais comme dit plus haut méfiez vous des drivers changez les en méme temps pouvez vous essayez de faire un schéma simple final driver entrée et vous vous apercevrez qu’il y a probablement ou peu être des transistors qui servent de mesure et protection en surintensité

Rebonjour

J’ai refait la mesure avec le calibre mV sans plus de succès : pas de tension lisible aux bornes à la limite 0,1 mV .Les drivers semblent bons au" diodemètre" du fluke .
Je vais prendre un peu de temps pour dessiner au moins une partie du circuit à défaut de schéma .

Pour compléter le sujet ,je joins des vues des faces du caisson .Curieusement ,le transfo semble de bien meilleure qualité que le reste .Sur le HP ,pas de nom de fabricant ni référence particulière visible …

N’ayant pas de mode d’emploi ,je ne sais à quoi correspondent les sorties speakers et high level ni l’interrupteur de phase . Mais les deux potars du préamplificateur fonctionnent correctement et assurent leur fonction .

vous avez un oscilloscope il peut trés bien mesurer une tension continu méme faible posi dc

Bonjour ,

Oui en effet .Mais j’obtiendrai le même résultat …car en fait la piste est coupée ,le cuivre étant arraché sous l’émetteur du PNP de sortie .Faut dire que le circuit n’est que de la bakélite de 1,82 mm d’épaisseur , et que les transistors de puissance ont subi une simple torsion sans équerrage et ont maintenu le poids du circuit fixé au radiateur qui est vissé sur la face arrière … Je vais passer bientôt dans la rubrique "restauration " .J’ai aussi remarqué en plus une piste anormalement au potentiel de la masse . Bref c’est vraiment du bas de gamme mal inspiré .

parfois et même bien souvent des manipulations pour faire des recherches de pannes cause des problémes
le temps la chaleur les déformations les chocs ect sont la cause de bien des soucis j’ai connu des circuit imprimé double face avec des pastilles sur les écrans plats c de la micro sérigraphie

bon courage tenez moi au courant de votre progression / vous aimé ce que vous faites c un grand point !

tout à fait d’autant plus que si une résistance de ce type et coupé cela veut tout dire

la mesure de U sur ses résistances est ce tirer des épingles dans les cheveux
le plus simple et au moins de voir l’allure des signaux sur les bases des finals et sur les drivers

y a aussi l’expérience qui aide c’est bien vrai Furet 36