Réparation CRT couleur TOKAI LTV-1440PS

[ludojoey]

Bonjour,

J’ai mis la main sur une petite TV de marque TOKAI, référence LTV-1440PS.
Il s’agit d’une TV couleur de 12cms de diagonale environ.

Malheureusement, elle ne fonctionne pas.

En mode « tuner », le son grésille, mais curieusement…
Pas d’image. Un flash se fait voir à l’arrêt de la TV.

En mode « moniteur », en ayant une source vidéo, pas d’image, pas de son.

Faire varier la luminosité et couleur ne change rien.

Voici une courte vidéo des symptômes.
TOKAI LTV-1440PS en panne

Mes compétences en électronique sont très limitées, c’est à dire limitées à dessouder et ressouder des composants, utiliser un multimètre, un peu un oscillo, …

Je l’ai ouverte et inspecté visuellement : rien de spécial il me semble à mes yeux de novice.

D’après l’étiquette l’alimentation est entre 12V-14V, 1,3A.
J’ai un transfo 12V 3A max.
Pensez-vous que cela peut être dû simplement à une alimentation inadaptée (je ne le crois pas,3 A semblent suffisant !) ?

Sinon, avez-vous une idée du soucis ?

Merci pour vos avis !

[jhalphen]

Bonjour à tous,
Bonjour @ludojoey

Voir ci-dessous 2x docs SAV du Roadstar 5501.
Ces TVC 15cm ont été vendus sous plusieurs sous-marques françaises comme Tokai, Audiosonic, Videologic.
Forte probablité que ce soit un chassis Roadstar (Corée) re-badgé.
A quelques variantes près, la structure interne est+/- identique : un gros circuit intégré 40 broches (FI vidéo & son, démodulation, décodage couleur, séparation synchro, oscillateurs H et V) et des composants discrets pour le balayage H.

Regardé votre vidéo : apparemment on entend le 50Hz du balayage vertical.
l’alim reste stable à 12V ?
Conso (Ampères) 1,2/1,3 A ou dépasse ?

@Bozec , auriez-vous la doc du Tokai LTV-1440PS SVP?

Cordialement
jhalphen

doc SAV 8 pages :
RoadStar CTV-5501-Service Manual.pdf (1,0 Mo)

doc SAV 27 pages :
RoadStar CTV-5501 & CTV-5501I Service Manual.pdf (1,8 Mo)

[Bozec]

Je viens de regarder je n’ai pas cette doc; désolé

[ludojoey]

Merci,

Effectivement, ca à l’air d’être la même chose que la Roadstar…

Je vais tenter de mesurer cela demain.

J’aimerai vraiment bien que cette petite tv refonctionne !

Et je n’ai pas non plus la doc.

[Mannix54]

La photo du TOKAI LTV-1440PS :

Pas de molette de tuning, sur le 1440PS le tuning se fait via 2 boutons, alors que sur le CTV-5501 c’est une molette classique :

Mais possible que ce soit en effet une variante du Roadstar 5501.

En terme de manuel de réparation je n’ai rien trouvé sur Tokai, et seulement 6 références Tokai (tout type d’appareil confondu) sur elektrotanya :

Service manual, eprom result list | Elektrotanya

Tokai me fait penser à la marque Funai, il y a beaucoup plus de références pour Funai :

Service manual, eprom result list | Elektrotanya

[jmespe]

j’avais eu cette télé !!

est-ce que vous voyez la lumière orange sur le col du tube ?

[ludojoey]

Alors, j’ai vérifié ce matin: j’ai bien 12V et la conso est de 1,04 A.
Concernant à savoir si il y a de la lumière au niveau du col, difficile à voir pour le moment car il fait jour et je n’ai pas de quoi faire de la pénombre ! (je regarderai ce soir).

Voici quelques photos de l’interieur. Je ne sais pas si elles sont utiles:

Sur l’image ‹ TV6 ›, il semble y avoir une sorte de pa^te marron clair un peu partout… Est-ce normal ?

Sur le TDA4556, j ai mesuré la tension entre les pin 9 (masse) et 13 (Vp +12V) : j’ai 10,79 V. Est-ce une valeur acceptable ?

Si vous avez une idée, une piste, elle est la bienvenue !

[jhalphen]

Bonjour à tous,
Bonjour @ludojoey ,

Merci ! pour les photos.
ci-dessous, la fiche du circuit intégré TDA4555/4556.
C’est uniquement le décodeur PAL/SECAM.
10,79V d’alim, c’est à l’extrême limite basse de fonctionnement.

Vous avez une Alim de labo réglable ou vous utiisez le bloc livré avec le TV?

La pâte beige clair sert à fixer des composants lourds comme le radiateur du transistor de sortie H pour éviter les vibrations.
Parfois, en se dégradant, elle peut devenir conductrice (essai à l’Ohm mètre).

A mon avis, vous avez ou un PB d’alim un peu faible ou une panne dans la section H (pas de balayage H, pas de THT, écran noir).

Avez-vous un oscilloscope?
Il faudrait voir les formes d’ondes de l’oscillateur H, driver, final.

Il nous faudrait les références du circuit intégré unique Séparateur Synchro, oscillateurs H et V, driver.

Avec la référence du tube cathodique couleur (étiquette) on pourra trouver son brochage et voir si les différentes électrodes sont alimentées correctement.

Cordialement
jhalphen

TDA4555 & 4556_Multistandard-Decoder_Philips-1984.pdf (107,3 Ko)

[kiki37]

@jhalphen

ou une panne dans la section H (pas de balayage H, pas de THT, écran noir).

Bonjour
Sur la fin de la vidéo postée au début du sujet, il y a balayage et illumination de l’écran un court instant

[jhalphen]

Bonjour à tous,
Bonjour @kiki37 ,

tu as raison, tube maintenu à son « Cutoff » au noir.
Faudrait voir la tension G1 (& focus) et si il y a 160/200V sur le collecteur des finaux RGB.

Cordialement
jhalphen

[ludojoey]

Merci pour vos réponses à tous.

Comme le dit @kiki37 , il y a en effet, à l’arrêt de la TV, un flash sur l’écran.

Comme je le disais dans mon 1er message, je suis vraiment un newbie dans ce domaine, donc ce que vous me dites est un peu (beaucoup) du chinois…

De ce que j’ai pu repérer sur la carte:
Concernant le CI pour la synchro, il s’agit du TDA2579A
Il y a un AN5612 pour le traitement du signal video et de la chrominance (cf doc)
Un TBA820M pour l’amplification audio.

Le soucis est que je veux bien prendre toutes les tensions que l’on veut, etc, mais je ne sais pas ou les prendre (par exemple, la « tension G1 » dont parle @jhalphen )

Concernant mon « équipement », il est très basique : multimètre, oscilloscope numérique très basique. Pour l’alim, j’en ai utilisée une que j’avais : 12V, 3,3A max (la TV demande du 12-14V , 1,3 A).

[kiki37]

Il faudrait essayer d’alimenter le téléviseur avec cette alimentation parce que comme jérôme, je trouve un peu faible le 10,79 V

[jhalphen]

Bonjour à tous,
@ludojoey

Schéma du tube, ne pas tenir compte de la légende 14", apparemment Roadstar utilise le même chassis de 5" (15 cm) à 11" et 14".

Apparemment, les filaments sont à chauffage direct et font office de Cathodes. Immédiatement aprés, on a les 3x Grilles G1 (Wehnelt).
Il faudrait mesurer la différence entre Filament (Cathode) et chacune des G1. La G1 doit toujours être négative par rapport à la Cathode. Plus elle négative, moins le faisceau « passe ». Au-delà d’un certain seuil (le cutoff), le faisceau est entièrement coupé et l’écran reste au noir.

Donc il nous faut la ref du tube, ce sera de l’ordre de 15 (cm) xxx B22 (tube à phosphores couleur).

En premier, suivez la suggestion de @kiki37 , alim générale un peu + élevée.
En voiture, ces TV fonctionnent sans PB avec le 13,2V de l’allume-cigare.

Note : voir le schéma du TVC 6" Goodmans C510 ci-dessous.
Il utilise le même CI TDA2579A que le vôtre et un TBA820M en audio.
Le tube 5" à Cathodes directes est aussi très typique de ces petits TVC.

Cordialement
jhalphen

Goodmans C510 6 inch Color TV.pdf (1,0 Mo)

[ludojoey]

Merci.

Le tube est un 15CAC66X-TC de Samsung
Pour l’alim, je ne crois pas avoir d’autres alim que celle-ci…
Je vais essayer de voir.

Je vois aussi que derriere ce que je crois être le transformateur HT, il y a comme deux petites vis, genre potentiomètres, nommées « Focus » et « Screen ». A quoi servent-elles ?

[jhalphen]

Bonjour à tous,
@ludojoey ,

Merci ! pour la référence du tube.

Focus, (Focalisation) c’est la mise au point de netteté (finesse) du faisceau.

« Screen » contrôle la polarisation des G1.
Laissez « Focus » tranquille pour le moment.

Avec une vidéo présente à l’entrée (commuté en moniteur), notez la position du réglage « Screen », puis tournez doucement. Avec un peu de chance, vous verrez une image apparaître si l’écran est balayé.
En mode réception hertzienne, il devrait y avoir de la « Neige » (bruit) à l’écran.

Dans un sens, ça assombrit, dans l’autre, ça éclaircit.
Si aucun résultat dans un sens ou l’autre, remettez le réglage dans sa position d’origine.

Il reste possible que le TV ne soit pas en panne mais que l’Alim un peu faiblarde l’empêche de démarrer correctement.

Le bloc-secteur externe contient un transfo, redresseur et un gros condensateur de filtrage. Ce TV datant des années 90, le condo est peut être partiellement sec.
Malheureusement, c’est souvent difficile d’ouvrir le bloc, vis « spéciales » (Torxx) ou scellage collé.

Cordialement
jhalphen

[kiki37]

@jhalphen

En mode réception hertzienne, il devrait y avoir de la « Neige » (bruit) à l’écran.

ça dépend : Sur certains téléviseurs récents s’il n’y a pas de signal vidéo, il y a un "mute " vidéo (écran noir ou écran bleu (Philips))

[ludojoey]

Merci.

J’ai essayé de tourner le réglage « Screen », pas grand chose se passe : son état d’origine est totalement tourné vers la gauche. Si je le tourne vers la droite (on ne peut faire qu’une demie-course), quelques flashs roses pale apparaissent pendant quelques secondes. Puis, plus grand chose.

Pour l’alim, ce n’est pas le bloc d’origine que j’utilise (je ne l’ai pas), mais une alim d’un autre appareil fournissant du 12V, 3.3 A max, récente. Je ne pense pas que ce soit elle la cause du soucis (hormis l’éventualité d’une tension trop faible): j’ai essayé aussi avec une autre alim 12V, moins puissante (1A max) : pareil.
De même sur une batterie voiture (mais je pense un peu déchargée car elle ne m’indique que 12V et quelques) : idem.
Je n’ai malheureusement pas d’alim > 12V (et pas plus de 14V).
Il faudrait que j’essaye dans ma voiture via l’allume cigare (elle n’est pas stationnée chez moi actuellement, je ne peux donc pas le faire immédiatement).

Concernant la tension G1, savez-vous ou je dois la mesurer ? Le tube comporte, outre la carte enfichée à son extrémité, 4 fils sur le côté : vert, bleu, rouge et jaune.

Je ne pense pas que ce soit ici qu’il faut prendre la tension mais plutôt à l’extrêmité du tube ?
Sur la carte située à l’extrémité du tube il y a un petit connecteur enfiché avec 3 fils (rouge gris et jaune), ainsi que 2 fils bleus, 2 fils noirs et 1 fil rouge. Et bien sûr le gros câble rouge de la HT j’imagine.

Est-ce ici qu’il faut prendre la tension ? Bref, si vous pouvez me le dire très concrètement ce serait super !

Bon, aider à dépanner à distance je me doute bien que cela est pratiquement impossible (surtout quand on a affaire à un amateur comme moi !).

Mais j’aime bien comprendre, même si à la fin je n’y arrive pas…!

PS : le TV Goodmans a l’air d’être très semblable à ce Tokai effectivement.

[jhalphen]

Bonjour à tous,

@ludojoey
ça tombe bien ! après 3h de recherches, trouvé le brochage du tube Samsung (voir ci-dessous).
Votre 1ère photo montre le déviateur, ce n’est pas là.

On prend les tensions sur le cûlot, en fait sur le petit circuit imprimé embroché sur le culôt du tube.
Faîtes une photo SVP cadrée bien en face du circuit imprimé sur le col du tube.
En général on y trouve les 3x transistors des étages de sortie RGB.

Le mastic transparent sert à isoler les contacts à tension élevée +/- 450V pour le « Focus ».
La THT (Très Haute Tension, 12kV) contacte la tétine à l’avant du tube. N’y touchez pas!

Alim : puisque le TV est ouvert, mesurez directement la tension sur le connecteur où aboutit le bloc externe. 12V « devraient » suffire.

Cordialement
jhalphen

Brochage/caractéristiques tube Samsung 15CAC66X :
Confuse ! où est le Focus ?
il est indiqué - chauffage direct : non, or il semble que ce soit des Cathodes à chauffage direct.
Mieux que rien mais pas complet.

Mesures de tension : sur le culôt :

Exemple étage de sortie tube couleur 160BYB22, TV Toshiba C690, couleur, 16 cm :

Hors sujet, mais utile, pas mal d’infos sur les tubes de moniteurs de jeux vidéo :

https://wiki.arcadeotaku.com/w/Category:Monitors

[BAISIN]

On entend le balayage vertical à 60 Hz, et non, à 50 Hz.

[jhalphen]

Bonjour @BAISIN , vous avez l’oreille fine!

peut être que sans synchro, l’oscillateur V est libre et « un peu + haut ».
Le Tokai LTV-1440PS est un TV L SECAM + B/G PAL.

Cordialement
jhalphen