Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesPour le papier j'ai vu quelque part que le papier "de soie" comme on trouve dans les boites de chaussures allait bien aussi..
Il y en a du blanc, du noir ....
Cdlt
bonjour.
la colle à bois ( en en prenant de la bonne ) va très bien pour cette utilisation.
pour les plis de suspension en utilisant les fibres restantes avec de la colle et de la patience ça va bien ( même avec ces m....s de membranes en papier marron ), j'ai refait la totalité des plis d' un hp d'un rondo et ça fonctionne sans problème
pour les gros trous ou les morceaux manquants qui on fait le délice des souris ou des mites , je refais le bout manquant avec du filtre à café mis en forme et collé à la colle à bois.
bonne journée
christian.
il vaut mieux prendre de la colle néoprène qui reste souple...
Bonsoir,
J’ai fini mes collages et je pense que ça devrait marcher. La membrane se déplace bien en appuyant dessus, rien ne frotte. Je ne peux pas essayer le HP tout de suite, il finit de sécher, et le poste doit encore faire l’objet d’autres petites réparations. Je dois notamment refixer le CV dont les silentblocs supports sont complètements cuits, et là, je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre; les vis de fixation sont inaccessibles sans déposer tout le bloc d’accord…
Pour l’instant, voici les photos du travail de restauration du HP :
Les légendes ne s’inscrivent pas sous les photos, les voici, recopiées :
Pour les fixations du CV, quelques idées :
- clapets caoutchouc, joints de robinets
- passe-fils caoutchouc
- gomme à papier
- joints caoutchouc pour bocaux de conserves
Merci Pierrot pour ces idées. Souvent, je prends des bouts de durite auto pour ce genre de montage.
Dans ce cas, il n'y a pas vraiment besoin de souplesse, je vais sans doute faire un montage avec des rondelles métalliques.
Le problème actuel est que la roue de commande du CV (mis de travers pas la tension de la ficelle) frotte contre le chassis.
Bonjour jlouis89
Si, il faut une certaine souplesse, ces suspensions sont pour éviter les effets larsen en OC, effet gênant entre le HP et les lames mobiles du CV au dessus de 10 Méga (30m) , j'utilise des passe fil en caoutchouc , il en existe en gomme souple,..... pas de rondelles métalliques ....?
Cdt
Roger
D'accord! le petit amateur que je suis note ce conseil de pro. J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum.
Je continue d'informer de ma progression. Pour l'instant, j'essaie de déposer le CV sans enlever le bloc d'accord; pas sûr d'y arriver, il faut accéder aux têtes de vis fendues et rondes par un espace de 15 mm de hauteur environ. Ca passe le temps... mais ça énerve! 
re
beau travail pour le HP
et comme dit Roger le passe fil est le mieux
omale 13
bonsoir le cv doit etre isolé du chassiprendre de petit cylin bloc aec tige filegté des deux cotées
Ca y est, j'ai peiné pendant quelques heures, mais j'ai réussi à changer deux supports sur les trois, et sans déposer le bloc d'accord, ça me faisait peur. Le 3ème est vraiment inaccessible et il semble en meilleur état que les deux autres.
J'ai voulu suivre les conseils de Roger, mais je n'avais pas de passe-fil assez gros. Pour chaque support, j'ai donc pris un tronçon de durite du bon diamètre dans lequel j'ai fait une gorge pour le monter sur le trou du socle du CV. C'est un peu plus rigide qu'un passe-fil, on verra à l'usage; si ça pose problème uniquement en OC, ça ne me gêne pas trop. La roue de commande ne frotte plus sur le chassis, c'était le premier but recherché.
Joseph, je crois que tu te trompes, le cadre métallique du CV est relié à la masse par des tresses. C'est uniquement pour la souplesse qu'il est monté sur blocs caoutchouc. Les lames mobiles y sont reliées aussi par un frotteur sur l'axe (et de toutes façon par les roulements de chaque côté). Ce sont les lames fixes qui sont montées avec des plots isolants dans le cadre,
.
> "Ce sont les lames fixes qui sont montées avec des plots isolants dans le cadre" < Sic! Ben ouais, c'est toujours comme çà; rien de changé en ce bas monde! Et les lames mobiles à la masse. Et si on te dit que le CV doît être monté "sur amortisseurs", c'est que c'est vrai et que çà a son importance (expliqué çi-dessus). Par contre çà " Le 3ème est vraiment inaccessible", ce n'est pas vrai, le CV se démonte...
Bien d'accord Toto. J'ai compris les explications de Roger, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Si mes bouts de durite sont trop raides (c'est quand même du caoutchouc), je les changerai ensuite, je suis impatient de remonter et faire fonctionner ce poste.
J'ai bien vu que le CV est maintenu par trois vis (donc démontable). La troisième vis n'est pas accessible sans déposer le bloc d'accord, et là, j'ai pris peur et je me suis arrêté aux deux vis que je pouvais attraper par la tête avec des longues pinces coudées.
Je ne prévois pas une restauration complète pour cet appareil. Sur un petit tous courants, on peut facilement tout démonter et remonter en quelques heures; là, c'est beaucoup plus compliqué. Je cherche surtout à le faire fonctionner correctement en FM pour l'utiliser couramment.
Bonjour.
Je tiens à dire ici mon admiration pour la rénovation de la membrane du H.P..
Beaucoup d'ingéniosité dans tous cela.
SUPER !
Merci Coyote.
Le poste est remonté et tout va bien. Il me reste juste à faire les finitions : Remplacer la toile HP, changer les quelques condensateurs douteux restants, et à astiquer l'"ébénisterie" en bakélite et plastique.
Ce poste semble d'assez bonne qualité électronique, bonne sensibilité, bon son, mais il est bien représentatif de son époque pour les assemblages et la petite mécanique (ficelles de commande des CV et d'orientation du cadre peu fiables, assemblages des divers éléments légers, accessibilité des composants difficile). Le prochain que je vois sur un vide-grenier, je le laisse au vendeur! 
jlouis89 a écrit :
...........Ce poste semble d'assez bonne qualité électronique, bonne sensibilité, bon son, mais il est bien représentatif de son époque pour les assemblages et la petite mécanique (ficelles de commande des CV et d'orientation du cadre peu fiables, assemblages des divers éléments légers, accessibilité des composants difficile). Le prochain que je vois sur un vide-grenier, je le laisse au vendeur!
Bonjour,
notre orgueil national dut-il en souffrir et à mon humble avis je dirai qu'il est surtout représentatif de la production française de cette époque. Comparons aux productions allemandes ou américaines de la même période il n'y a pas photo malheureusement.
Je reviens avec les problèmes sur mon matériel français : Grandin 160 FM.
La membrane que j'ai réparée était peut-être une belle oeuvre artistique, mais techniquement, il y a encore des progrès à faire. J'étais content pour les premiers essais, tout semblait bien fonctionner, mais en poussant le volume, le haut-parleur vibre dans les graves, et on entend peu les aigües.
Après plusieurs essais, j'en suis arrivé à la conclusion que la membrane du gros HP se décentre pour les fortes amplitudes, je suppose à cause de la suspension qui n'est pas homogène sur tout le tour. J'ai en effet laissé en place la partie de l'ancienne suspension qui tenait encore. C'est ce qui provoquerait un décentrage quand la membrane est fortement sollicitée, et maintenue plus d'un côté que de l'autre.
Comment remédier à ce défaut? J'ai bien une idée mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème. Je pensais, dans un premier temps, découper les restes de l'ancienne suspension pour rééquilibrer le mouvement de la membrane, et si ça ne suffit pas, reprendre complètement le travail au début, en montant une suspension souple du commerce. Je suis preneur de toute autre idée.
Par ailleurs, le manque d'aigües provient de la défaillance du tweeter qui semble être un électrostatique (très plat, avec une tôle en acier perforée devant). J'ai vu sur ce forum, que ce type de HP pouvait être réparé (site en anglais qui décrit la suite des opérations avec photos). Quelqu'un a t-il déjà pratiqué cette opération délicate? Je ne crois pas qu'on trouve encore ce genre de HP à notre époque. Le remplacer par un tweeter classique pourrait être une solution, mais il se poserait le problème d'adaptation d'impédance, très différente entre un électrostatique et un classique.
Voila, les joies de la restauration passent aussi par ce genre de situations. 
Bonsoir
Qui ne tente rien n'a rien , cette expérience aurait pu aboutir???
Avec un certain nombre, un nombre certain d'années de pratique je ne me serais jamais lancé dans ce travail , j'ai remplacé des membranes complètes, c'était moins hasardeux , il y avait autrefois des fabricants et j'avais un petit stock que j'ai épuisé il ne me reste plss de 19 cm .
Ce type de HP d'occase on en trouve sur Eb sans mettre une fortune
Remplacer un tweeter statique par un classique à membrane est facile, , en parallèle sur la bobine mobile en série avec un condensateur de 10µF 25 - 50V .. .
Bonsoir
http://remembranage.fr/
Cordialement
Remplacer un tweeter statique par un classique à membrane est facile, , en parallèle sur la bobine mobile en série avec un condensateur de 10µF 25 - 50V .. .
J'envisage de plus en plus cette solution, si je n'arrive pas à récupérer mon tweeter actuel.
Mais quelles impédances choisir pour chaque HP dans ce cas, sachant que la résistance de la bobine mobile actuelle mesurée à l'ohmmètre est de 3,5 ohms?
Ceci doit correspondre à une impédance de l'ordre de 5 ou 6 ohms. En remplacement, les deux HP montés en parallèle et le condensateur en série avec le tweeter doit donner approximativement la même chose avec 2 x 8 ohms, sauf que pour les graves, l'impédance sera plus proche de 8 ohms (graves filtrées vers le tweeter), alors que pour les aigües, l'impédance sera plus proche de 4 ohms.
Comme on n'est pas dans le domaine de la hi-fi, je pense que ça doit passer inaperçu à l'oreille. N'y a t-il pas un risque pour l'adaptation au transfo de sortie?
Merci pour le lien, G-G, suivant l'option choisie, ça pourra servir.