Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesCe système de régulation a été monté sur au moins deux modèles de platine B&O.
Demain je change les autres Tantales et aussi voir du côté d’un autre candidat : le chimique non polarisé du moteur malgré qu’il soit testé bon.
Bonsoir, je ne sais pas si ça peut aider, mais j’ai un problème assez semblable et après avoir pesté contre ces aop, le soucis s’est révélé être d’ordre mécanique.
Pierre
Bonsoir Pierre, je me suis aussi posé la question. Mais les deux cabestans tournent parfaitement librement, les courroies sont neuves. Restent le paliers du moteur… et ce fameux condensateur qui, s’il avait un problème après quelques minutes sous tension, pourrait diminuer le couple du moteur. Dans un premier temps la régulation jouerait son rôle en rendant plus négative la base de T1 puis serait dépassée.
Bonjour,
le -15V en patte 4 de l’aop est il stable ?
Bonsoir,
Oui il est stable : le même hors et pendant panne.
Par contre le +15 et à +14,7 et le -15 est à -14,9
C’est tout à fait correct mais étonnant derrière des régulateurs normalement le +/- 15 est très précis.
Aujourd’hui j’ai changé tous les tantales pour des chimiques neufs : même panne !
Reste le 16µF du moteur. Comme c’est un « sans polarité » je pense mettre en série tête bêche deux 33µF. Est-ce correct ?
Après cela je n’ai plus d’idée : resterait un soucis mécanique au niveau des roulements du moteur qui forceraient un peu en chauffant (à peine tiède au toucher cela dit) ???
Bonsoir Pierre, et de quel soucis mécanique s’agissait-il ? Par ce que je me demande si je ne vais pas en arriver à la même conclusion…
Bonsoir,
moi mon soucis était vraiment trivial, la courroie de cabestan avait sauté sur l’axe moteur mais restait suffisamment tendue pour entrainer le cabestan. Mon problème n’était pas le ralentissement mais une vitesse toujours inférieure qui variait au cours du temps.
La vision de l’entrainement n’étant pas évidente j’ai mis un peu de temps à voir le truc.
pour toi plutôt un palier mal lubrifié qui chauffe??
Oui, c’est très possible. Dans ce cas le démontage du moteur est nécessaire pour enlever la vieille graisse devenue collante et graisser de nouveau.
Bonjour,
comment évolue la polarisation statique des patte 4 et 5 ?
Sur le schéma, il est noté -8,3V …
Houps, je veux dire les pattes 5 et 6 …
Sur la patte 6, la polarisation est réglée par R9 et sa valeur de -8,3V correspond bien à la bonne vitesse à froid. A chaud lors de la panne elle reste à -8,3V
Par contre, la polarisation de la patte 5 se négative de plus en plus à mesure que le moteur ralenti, de même que la sortie 7 qui passe de -4V hors panne à -11V pendant la panne. Ceci correspond assez bien je pense à une volonté de rendre plus conducteur TR1 qui se comporte comme une résistance en série sur le moteur et ainsi forcer le moteur à accélérer.
Ce que j’ai fait comme expérience c’est de voir le comportement du circuit lorsqu’il n’y a pas de panne mais que je freine le cabestan au doigt. Et bien il se produit la même chose : réduction de vitesse = réduction de la fréquence = négativation des tensions en 5 et 7.
Tout redevient normal lorsque je cesse de freiner le cabestan.
Bonjour,
comme TR1 a déjà été remplacé, le problème doit venir du moteur lui même, il faudrait faire un bon démontage, nettoyage et lubrification …
Il faut aussi vérifier la valeur de R17 (2,2 ohms), mais, je n’y crois pas trop …
Bonjour, TR1 n’a pas été remplacé mais il a été démonté et testé OK. Mais c’est un test statique et non après 10 minutes de fonctionnement…
Le pont de diodes aussi a été testé OK.
Je vais vérifier R17. Après, il va falloir savoir si le moteur s’ouvre ???
Le moteur c’est le moteur DC ?
Avant de tout démonter (le moteur) : esayez dans la durée avec une petite alim VCC
Si c’est le AC : voir le condensateur de déphasage, et on peut le tester avec un alternostat ou un petit transfo secteur…
Bien cordialement
bonjour,
j’avais bien vu que le TR1 n’avais pas été remplacé
même bon au test comme vous le précisez
en fonction réelle il se peut et même c’est fort probable qu’il soit le coupable
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Effectivement c’est le moteur AC avec son condensateur de déphasage testé OK au pont Metrix mais cela ne veut rien dire dans la durée…
Je peux effectivement essayer de l’alimenter dans le temps avec 500 Hz 15 V j’ai ce qu’il faut.
Je vais essayer de le changer avant d’ouvrir le moteur qui est fermé par des languettes mâtées !
J’ai essayé en remplaçant TR1 et R17… Exactement la même chose. Après quelques minutes (entre 5 et 10) , ralentissement progressif jusqu’à l’arrêt. Le signal en sortie du second AOP se rabotant progressivement jusqu’à être plat.
Le moteur tiédit…
Il ne reste plus qu’à essayer de remplacer le condensateur du moteur qui est non polarisé par deux chimiques tête bêche : 33 et 33 feront pas loin des 16 d’origine.
Ensuite, démonter le moteur pour tester au banc
