Restauration d'un téléviseur Philips 17TX170A / 88 de 1957

Télévision/vidéo
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Ce n’est pas aussi simple, avec mon générateur de mire, en réduisant le niveau du signal injecté, j’obtiens justement et exactement le même effet au niveau de la CAG.

Si l’on part du principe que la prise de mesure engendre bien une réduction du signal, cela signifie que c’est en compensant de manière excessive l’intensité du flux injecté que la CAG dégrade la réception du signal. Enfin en considérant que la CAG gère le gain du signal injecté et le gain de contraste dans le même élan … est-ce le cas ?

Si oui il y a un déséquilibre du genre :
1- Le signal n’est pas assez fort je l’intensifie
2. Effet de peak sur la luminosité
3. Réduction automatique de luminosité
4. Perte du signal
5. retour au point 1

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Avant de tenter de reproduire simplement ce que j’ai eu comme résultat avec le multimètre afin de stabiliser l’image, je teste toutes les résistances de la zone.

Je suis de nouveau confronté à cette chose constatée plusieurs fois: suivant la doc, le châssis du 17TX170A/88 est censé être un modèle A-01, pourtant à de multiples reprises j’ai remarqué que le montage correspondait parfois au châssis A-04. Et c’est encore le cas pour la résistance R118, normalement 1M, ici c’est un assemblage (d’usine) de deux résistances pour produire 3M9 (qui en plus affiche aujourd’hui 4M7).

Que faire ? est-ce que je remplace par 1M comme spécifié pour le châssis A-01 ou 3M9 pour le châssis A-04 ?
Mon châssis est clairement un hybride.

Sur le même sujet, pour les châssis A-01 avec un tube de 43cm il ne faut pas de condo C175 dans la zone THT, pourtant chez moi je trouve ce condensateur. qui plus est inversé en emplacement avec l’autre condos placé en parralèle (150a - 470nf verticalement suspendu). Ici aussi, j’ai laissé comme d’origine, mais chaque fois que je lis « ne pas monter de C175 pour les châssis pourvu de tube 43cm », ça me rempli de doutes.

Etaient-ils foireux à ce point chez Philips ?

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Tu ne risques rien d’essayer ce que ça donne avec 1M.

Peut-être qu’il y a eu plusieurs modèles de tube 43 cm :question:

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Salut à tous !

Je me repenche aujourd’hui sur le monstre afin de poursuivre, d’autant qu’il trône les tripes à l’air au milieu de salon depuis des semaines, ce serait bien que je lui règle son compte !

Donc toujours au même point, l’image se stabilise lorsque je mesure B13 avec mon multimètre, sonde sur pin 7, masse au châssis. Je me dis que j’y suis presque, j’hésite concernant l’idée d’une réinjection de 50V pour compenser la défaillance de la CAG alors qu’un petit changement au niveau du signal semble suffire pour que tout rentre dans l’ordre.

Seulement voilà, alors que j’en étais à ces pensées, la neige HF se barre, de nouveau écran gris unis, j’avais presque oublié ce problème ! Disparu au cours de l’aventure de manière inexplicable, et réapparu maintenant de façon toute aussi inopinée. Le problème se présente uniquement en mode 625E, j’ai le son par contre. dans tous les autres mode j’ai la neige et le son.

Finalement je décide prendre taureau par les cornes, tant pis. Je mesure les tensions aux bornes 2 et 6 de PL83, autotransformateur ou pas, aucunes tensions ne sorts si ce n’est les quelques volts du signal vidéo.
Je tente une injection de signal directement sur la PL83 pin2 et 6 avec mon générateur de mire. Rien en 625E, je change le mode vers 625B, là j’ai ma mire, fort altérée cependant.

Cela signifie donc qu’en mode 625E, quel que soit le signal vidéo injecté, qu’il vienne de la zone HF/FI du téléviseur ou que cela soit un signal vidéo externe directement injecté sur la PL83, plus d’image dans ce mode. Une hypothèse ?

Nous avons donc ici une panne disctincte (et intermittente) qui semble ne rien avoir en commun avec le problème de la CAG.

J’aimerais tenter une injection de signal vidéo externe dans les règles sur cette PL83. Comment cela se passe ? indépendamment de l’éventuelle amplification du signal qui sera requise, doit-on simplement déssouder tout ce qui connecté à la pin 2 et 6 de la PL83 et y connecter les deux fils d’un signal composite externe ?

Sinon pour mon problème de son j’ai une explication (excepté celui du buzz), après avoir trouvé cet article intéressant sur les rotacteurs de cette gamme, avec un schémas ! (absent des manuels)

rotacteur.gif

Comme j’ai remplacé le tube PCF80 du rotacteur, je devrai moi aussi retoucher « le vernier de l’oscillateur C218 » pour recalibrer le son.

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Fais gaffe, car ton tv ayant un des fils du secteur relié au châssis, tu dois impérativement réaliser une séparation galvanique entre le secteur et l’appareil.
Exemple de transfo de séparation ici: http://tsf.resto.free.fr/realisations/TRANSFO_ISOLEMENT/transfo_isolement.htm
La masse de ton tv doit être libre de tout potentiel par rapport à la terre.

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On ne pourra pas dire que je n’aurai pas essayé de sauver la section HF de cette machine mais là je commence à renoncer, aussi j’attaque directement la PL83, le mode est 625B puisque le 625E ne fonctionne plus, la polarité du signal est inversée, bah …

Première image issue d’un magnéto … ENFIN !! :

56.jpg
Quelques problèmes de stabilité verticale et un contraste assez bof, je vais m’attaquer à l’amplification du signal et autres réglages additionnels de contraste et de gain. Je vais réaliser ce montage:
http://www.cfp-radio.com/realisations/rea34/rea34.html

Tests fait sans séparation galvanique et pourtant je n’ai mesuré aucune fuite de jus dans un sens inapprorié, aucune HT sur le châssis et c’est tant mieux! (Faudra quand même qu’on m’explique pourquoi puisque c’est supposé être dans la catégorie des autotransformateurs ?)

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Bounjour,

Dans le cas présent, la fiche secteur était branchée « dans le bon sens » c’est à dire que le neutre du secteur était relié au châssis, dans l’autre sens c’est la phase, donc 230V qui se trouve reliée au châssis, c’est plus méchant … :smiling_imp:

Sur les TV noir-blanc Philips multistandard de production hollandaise comme celui-ci, on trouve un redressement mono alternance et le châssis est relié directement à l’un des pôles du secteur.

Par contre sur les TVC multisandard Philips (châssis KM1, KM2, KM4), le redressement est fait par un pont de diodes donc on trouve toujours la moitié de la tension secteur sur le châssis quel que soit le sens de branchement de la fiche secteur.

Conclusion, pour travailler en sécurité, s’équiper d’un transfo d’isolement.

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C’est normal que la polarité soit inversée en 625E par rapport au 625B parce que dans ce TV en modulation négative la vidéo vers le tube sort sur l’anode de la triode B16t1 (pin 6 UCC85).
Normalement l’inversion vidéo se fait au niveau de la détection mais ce n’est pas le cas ici …

Si la prise de courant est connectée avec le neutre au châssis, il n’y a pratiquement aucun potentiel par rapport à la terre mais si tu la retournes tu prendras la bourre ou/et tu feras sauter le disjoncteur !
En l’absence de transfo d’isolement, note bien le sens de la prise qui assure la connexion du neutre à la masse (tu peux le vérifier au moyen d’un tournevis lumineux, s’il s’allume en touchant la masse, c’est qu’elle est connectée à la phase) :exclamation: DANGER

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Pour ce qui est des prises murales, le câblage doit être « en principe » à la norme, comme suit:

J’ai bien dit « en principe », car on peut avoir affaire à une inversion, si l’installation a été faite par un électricien daltonien !

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Je ne suis pas certain que cette « norme » soit respectée par plus de 50% des électriciens professionnels (même non-daltoniens) car elle est assez peu connue.
De plus si on branche une fiche sans terre (cas d’un TV), elle peut se brancher dans les deux sens …
Mais c’est effectivement un des rares avantages de la prise française par rapport à la prise allemande (Schuko) que le contact de terre puisse faire office de détrompeur: en changeant la prise du TV par une avec terre câblée suivant la norme, on pourrait assurer que la masse soit toujours au neutre si toutes les prises de la maison sont elles aussi avec terre et câblées suivant la norme.
Quant à utiliser un tournevis lumineux dans les prises récentes comme celles de la photo (avec protection enfants), c’est en principe impossible …

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Et bien c’est cela qui est curieux, le téléviseur a toujours sa vieille prise d’origine, une grosse ronde mais sans entrée pour la pin terre j’ai donc dû utiliser une multiprise d’époque (sans détrompeur) laquelle est de surcroît branchée à une des rare vieilles prises années 50 rescapées dans ma maison (concours de circonstances). En l’absence de détrompeur, depuis le début de ma restauration je branche ce téléviseur sans me soucier du sens de la prise, j’ai toujours fait très attention à ne pas toucher le châssis, j’ai pris des dizaines de fois tout un tas de mesures, et vraiment, jamais de HT sur ce châssis !

Avant de procéder à ce test, j’ai de nouveau mesuré les tensions du châssis métallique ainsi qu’aux bornes (en particulier la 6) de la PL83 sans me soucier du sens de la prise, et je n’ai jamais mesuré de HT à la masse ! J’ai pourtant testé de multiple fois. Je ne peux pas croire que j’aurais mis à chaque fois « par chance » la prise toujours dans le même sens, ce serait dingue, ou alors je dois jouer à Euromillion ;-)

Serait-il possible car que malgré les autotransformateurs, les concepteurs aient prévu quelques choses pour éviter ce cas de figure ? Il y a quand même 5 gros bobinages dans la machine, détection de polarité et redressement dans un sens ou l’autre ?

EDIT: j’ai bien sûr viré au début de ma restau le condensateurs C165

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Non, c’est impossible, il y a une chance sur deux de mettre la prise dans le mauvais sens et d’avoir la phase à la masse. Le schéma montre clairement qu’un des deux fils du secteur va à la masse quand l’appareil est allumé:

Pour mesurer la tension du châssis par rapport à la terre, il faut mettre le controleur universel en mode alternatif et mettre une pointe de touche sur une prise de terre d’un côté (ou une canalisation d’eau) et l’autre sur le châssis.
Tu pourras voir qu’avec la prise dans un sens tu as 230V, et 0V (ou très peu) dans l’autre.

Une solution plus simple est le tournevis lumineux « tâte phase » (un doigt sur le bout, la lame sur le chassis).
La prise dans un sens, il s’allumera mais pas dans l’autre sens.

Les condensateurs C166/C167 ne servent qu’en 110 et 127V pour constituer un doubleur de tension avec les diodes de redressement X10 à X13.

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Je vais répéter les mesures. J’ai peut-être eu un bol monstrueux finalement (au milieu du merdier ;-) )
De toute façon dès que j’aurai de quoi me payer des transfos, j’isolerai mes châssis (je dis « mes » car cet engin est le représentant d’une famille nombreuse que j’héberge)

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En attendant si ta maison est équipée de prises de terre partout (c’est le cas si elle a moins de 25 ans), essaie de repérer si la phase est toujours câblée du même côté et si oui remplace la vieille fiche de ton TV par une fiche avec terre et câble le fil qui va au châssis sur le côté qui va au neutre, comme ça tu seras sûr de ne pas prendre la bourre en touchant le châssis (mais il faudra faire gaffe à toutes les hautes tensions de l’appareil car elles seront référencées au neutre, c’est à dire pratiquement à la terre).

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Une question:
Quels genre d’engins serait susceptible de contenir les transfos d’isolement tels que 220V/220 ou 230V/120 ou encore 230V/110 ? J’aimerais faire de la récupération pour le coup car cela me paraît pas donné ces petites choses.

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A ma connaissance, aucun appareil n’incorpore de transfo d’isolement avec une tension de sortie secteur standard et une puissance suffisante pour l’usage que tu veux en faire.
Les transfos avec isolement montés dans les appareils à tubes sortent généralement un enroulement HT avec ou sans point milieu et un ou plusieurs enroulements BT pour les filaments (généralement 6,3V).
On utilise des autotransfos 220 ↔ 110V quand l’isolement n’est pas indispensable parce que ça permet de réduire de 50% la taille du transfo car la puissance qui passe dans le circuit magnétique n’est que 50% de la puissance consommée.

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En fouillant dans mon stock j’ai trouvé un montage isssu de la partie alim d’un moving cockpit SEGA.
Celui-ci comprend un transformateur : 90~240V → 100V 18.5V 9.5V, j’imagine que je pourrai en faire un 109.5V ou un 118.5V …
Maintenant celui-ci est très gros et pèse bien quelques kilos. Je pourrais le visser à la caisse et le suspendre verticalement mais j’ai un peu peur des dégats qu’il pourrait faire si un jour il se décrochait.

L’autre question que je me pose concerne les éventuelles perturbations électromagnétiques qu’un tel bobinage pourrait avoir sur le CRT dont il serait finalement bien proche …

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Si vous utiliisez votre téléviseur dans des conditions « normales » pas besoin de transfo de séparation, c’est seulememt pour le dépannage et bien-sûr si vous lui créez une entrée vidéo.

Le plus simple est de générer un signal avec un modulateur VHF en norme BG ou L cela évite de modifier le téléviseur qui reste ainsi dans son état original.

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S’agit-il d’un transformateur 50 Hz ou d’une alimentation électronique à découpage ?
Si c’est le cas (probable si l’entrée est 90-240V), ce n’est absolument pas utilisable comme transfo d’isolation car les sorties sont en courant continu.
Peux-tu faire une photo ?

Je ne vois pas l’intéret de monter ce transfo à demeure dans l’appareil, il n’est nécessaire que pour travailler dessus en toute sécurité.
Et effectivement un transfo 50 Hz peut entraîner quelques perturbations sur l’image (petites déformations bougeant lentement à la différence de fréquence entre le 50 Hz du secteur et celui de la synchro trame).

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Autrement il y a cela, le transfo thorique 400VA, comme celui-ci mantec.be/fr/isolement/41950 … 0v-2x.html

Avec un encombrement et un poids réduit, tout en minimisant les fuites magnétiques, là il est à 65€ pour le 400VA mais on peut peut-être trouver moins cher ailleurs.