Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncessur mon poste il y a les deux
une semble bonne filament OK reste a voir le debit anode
c’est pour cela que je cherches les caracteristiques du tube mais je n’arrive pas a les extraires de radio museum…
le 2eme a son filament coupé, j’ai demonté le culot et la mauvaise surprise:
La corrosion a fait son oeuvre ,4 des 6 fils sont coupes a raz du pincement au fond d’un trou profond de 20 mm et de 10mm de diametre occupé en son centre par le queusot de vidage, donc inaccessible
j’ai pu tester le filament avec deux aiguilles, O rage o désespoir il est bon…
comment refaire les fils au fond inaccessible de ce trou ? un systeme de contacts a ressorts ?
vu la rarete de la bete je cogite dur…
Axes de bracelets de montre ?
Une platine « circuit imprimé » en forme de rondelle autour du queusot et capable d’entrer dans le culot, les trous bien placés en face du cul de l’ampoule de verre, une colle qui tienne la chaleur…
je cogite en ce sens
je regarde la realisation d’une rondelle en verre epoxy avec des rivets de 1mm ( reparation de trous metallisée dans le circuit imprime) places aux bon endroits, dedans je passe un fil en UBe2 de 5/10
je les met en place pour qu’ils appuient sur les moignon de fils depassant du verre, le pousse pour les faire flamber un peu mais pas trop et je soude dans le rivet
ça c’est la theorie , reste a voir la pratique…
reste a savoir si le truc sera stable
Cassé au ras du verre est toujours le pire de tous les scenarii, et aussi le plus courant.
Parfois on peut meuler un peu de verre pour que ça dépasse de quelques centièmes.
Quand ça dépasse un peu c’est plus simple, on raboute.
Quand c’est franchement en creux, on peut envisager le genre de moustache qui chatouillait la galène, c’est un ressort.
J’ai tendance à penser qu’il faut obligatoirement une pièce élastique, d’une manière ou d’une autre, pour faire face aux dilatations de l’ensemble autant qu’aux éventuelles vibrations. Sans ça on prend le risque d’un contact intermittent qui va inéluctablement cramer.
Par contre enlever du métal pour mettre en creux est risqué, on pourrait rendre le tube gazeux. Comme meuler le verre mais en pire;
C’est un problème très souvent observé sur les lampes Radiotechnique-Dario de cette époque, les Radio-Micro et les R36 en particulier, peut-être est-ce dû au brai de scellement du culot qui contient des éléments corrosifs … ?
le revetement cuivre des fils est tout vert de corrosion et l’ame fer toute rouillée
de toutes les façons au fond de l’embase verre impossible de passer le moindre outil a part des pointes de contact, il faut se contenter de ça
pour le moment j’ai fait un adaptateur trigrille> bigrille car on ne peut pas modifier ou changer le support
j’ai fait un releve des frequences de resonnance des "transfo "FI
une a 70KHZ, l’autre a 50KHz
la mesure des capas mica revele que la 1200pf ou cm est dans les choux l’autre la 600pF est bonne
j’ai reserti les sorties de la 1200pf elle a retouvé sa valeur ( pourvu que ça dure…)
la frequence de de 70KHz est revenue a 52KHz
la mesure complete de la chaine FI donne une courbe tout a fait acceptable
reste a savoir si se sera aussi bon avec le tube en place
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la mise en place de la bigrille en remplacement de la trigrille de l’étage MF se traduit par un accrochage même CV de réaction a zéro puis débranché pour se débarrasser de sa capa résiduelle
le découplages des lignes G1 ( +12V), G2 (-6V) , G3 (+30V) et HT (+80V) n’y font rien, par contre une capa de qq picots ou une résistance de 20K sur l’anode de de la changeuse résout le problème
comme je n’ai pas encore monté la trigrille changeuse de fréquence que j’ai sur le poste, je pense que sa capa parasite et sa résistance internes résoudront le problème
cela avance peu à peu … mais c’est quand même un drôle d’engin avec une détectrice a réaction sur l’étage MF
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La plupart des Ducretet « modulateurs » des années 28-30 avaient un système de réaction dans la MF fait au moyen d’un petit variomètre, alors que les superhétérodyne à bigrille classiques avaient eux un potentiomètre dit de « Renforcement » qui agissait sur la polarisation des triodes MF.
la c’est un petit CV de 9 a 24 pF entre la plaque et le bobinage grille de la 1ere MF
Je pense avoir trouve la cause du réglage de réaction inefficace ( réaction permanente) je ne pouvais que l’augmenter et la mise en place de la R69 ( qui me semble pompée, pas d’OL ni de débit anode) n’y a rien changé…
Ceux qui ont suivi depuis le début savent que j’ai refait un des transfo FI trouvé débobiné en vrac au fond de la caisse, la cause est sans doute la .
En effet je me suis aperçu que malgré une distance respectable de 17cm il existe un couplage non négligeable entre les deux bobines.
Et bien sur suivant le sens des bobines ce couplage peut être contre réactif ou réactif
Comme je n’avais pas pu repérer le sens d’enroulement, j’ai fait au pif pensant que c’était sans importance
Le croisement des connexions du primaire plaque de FI 1 a résolu le problème
La réaction fonctionne maintenant de façon normale.
Tant que je suis dans les bobinages, j’en ai profité pour refaire le bloc de bobines accord antenne absent.
je suis parti d’un couple de bobines antenne d’un cadre ferrite
La bobine GO avec un bout de ferrite de 2cm dedans resonne de 140 a 320 KHz
pour la PO il faut que je bricole le nombre de spires sans ferrite elle et trop basse en fréquence ??? peut etre du au condensateur d’accord de 1000pF ?
comme je n’ai pas d’oscillation locale j’en ai profité pour mesurer la fréquence de résonnance des bobines OL GO et PO
en GO résonnance de 200 a 450KHz avec une FI a 50KHz en utilisant le battement inferieur on couvrira la gamme GO de 200-50=150KHz a 450-50=400KHz
en PO résonnance de 504 à 1320KHz avec une FI a 50KHz en utilisant le battement supérieur on couvrira la gamme PO de 504+50= 554 KHz à 1320+50= 1370KHz
il me reste a vérifier la phase en sortie de la bobine grille pour voir si elle est dans le sens réaction
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la phase est dans le son sens , cela devrait osciller…
je suis maintenant en train de refaire le bloc de bobinage antenne enfichable.
c’etait une option car le poste etait vendu avec un cadre?
Mais il est plus facile de faire des mesures de sensibilité sur antenne que sur cadre
j’ai donc refait le support a 3 broches du bloc et les deux joues une fixée au support et l’autre démontable
copié sur ce modele
reste un peu de boulot de tour pour faire apparaitre les dessins sur les joues, remplacer les vis par des modeles TF
ensuite il sera peint en noir mat pour imiter l’ebonite
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Si c’est comme les selfs HF d’Isodyne, le transfo HF peut se brancher de deux manières d’un côté « puissance » de l’autre « sélectivité »
je ne pense pas que ce soit le meme systeme il n’y a que 3 broches sur cette self
bien que en faisant une prise au 1/3 de la bobine en la retournant on obtiendrait une prise aux 2/3
rest le pb de l’inter qui se trouverait derrière inaccessible
ou alors cette bobine que je n’ai jamais vue n’est pas fichue comme cela ?
la bobine antenne est terminée ( reste plus qu’a peindre et monter l’interieur)
Un bobine peridaud similaire ( oscillateur local)
la copie a peindre
question : bande bleue ou rouge ? that is the question …etant donne que Preicaud a reperé par ces deux couleurs les autre bobines de son poste
ce repère est peut être fonction de l’utilité de la bobine rouge pour telle fonction et bleu pour l’autre 
c’est exactement cela un fonction une couleur
la bobine oscillateur local est bleue celle d’antenne est elle rouge ?
malgré mes recherches sur le net pas vu cette bibine antenne qui est manquante sur tous les postes presenté
donc si tu sais a quoi correspond le bleu ou le rouge tu devrais pouvoir mettre la couleur adéquate sur la bobine que tu as faite puisque tu sais a quoi elle sert
si ce n’est que mon poste a deux bobines oscillatrices une bleue et une rouge ( ce n’est pas tout a fait le meme modele)
mais toutes les variantes du trisodyne ont le meme bobine antenne