Restauration Philips 2653

Hello,

Comme annoncé, voilà un sujet pour causer autour de la restauration du 2653.
J’y posterais l’avancement de la restauration et ai aussi quelques questions :slight_smile:

Il s’agit d’un appareil qui a pas mal souffert ces dernières années.

La partie piètement est complètements pourrit par la petite vrillette. Les montants et le bas du meuble sont moyennement affectés par la petite vrillette et le haut est totalement épargné !

Pour l’instant, j’ai entièrement démonté l’appareil pour en extraire la partie électromécanique.

Pour traiter la partie bois :
J’ai utilisé du Xylophène en aérosol dans chaque troue de vrillette visible, à l’aide d’une petite aiguille creuse.

Puis j’ai badigeonné l’intérieur du meuble (les parties non vernis pour faire pénétrer le produit) de Xylophène en bidon. J’ai fais trois applications espacés de plusieurs heures, ai été extrêmement généreux dans la quantité de produits appliqué, j’en ai même remis une bonne dose dans les trous visibles et en ai fais boire les pieds/gruyère à la louche, histoire que ça boive le plus de produits possible.

Faut-être extrêmement généreux avec les vrillettes !

Voir le petit reportage photo pour se rendre compte des dégâts :

Photos boiserie en mauvais état






























Y’a beaucoup de boulot et je n’ai pas encore suffisamment de compétences dans le travail du bois pour mener à bien la restauration de cette partie. Je réfléchis très fortement à mettre de côté pour demander les services d’un Ébéniste d’art…
Ça va coûter cher.
Le poste mérite-t-il un tel investissement financier ? Un question que je vais potasser dans les temps à venir…


Pour la partie électromécanique, y’a une bonne couche de poussière ! Et sous la poussière, y’a une couche de gras/nicotine (ce qui m’arrange, un coup de chiffon imbibé d’essence F puis un coups de chiffon savon / légèrement humide et on termine à la lingette microfibre, le châssis se retrouve bien nettoyé).



Tiens, des tubes série 100 !
Normal, c’est un modèle DC. Il partage d’ailleurs le même châssis que le poste 2553 ! Les châssis sont référencés avec le numéro 2586.

Si je ne dis pas de bêtise, la particularité de la série 100 est que la conso des filaments des tubes est de 100mA (contre plus du double pour la série normal).
Pouvez-vous me confirmer ça svp ? :slight_smile:

Une fois la partie électromécanique extraites, ça donne ça :

→ Nettoyage de la partie « Translucent tuning scale »

Avant :


Après :

Pendant :






Tout est nettoyé avec la méthode suivante :

  • Dépoussiérage pinceau sec + aspirateur.
  • Décrassage serviette + essence F (un peu, pas de trop).
  • On enlève l’essence F et les restes de saleté avec une serviette humide et savonneuse.
  • Enfin, on sèche à la microfibre.

Il y a un point d’attention pour les parties en Celluloïd (cadran) : jamais de solvant et de produits agressifs.
Pour info, le savon (le vrais ! pas le produit de vaisselle qui, ne l’oublions pas, est un produit corrosif) suffit à faire partire la sérigraphie du cadran, donc eau+savon là où il n’y a pas de sérigraphie et uniquement de l’eau sur la partie sérigraphié, sans jamais insister dessus.

La vieille graisse durcie est dissoute avec de l’essence F et remplacée.


Pour le « Local Distance Switch », même procédure de décrassage, un simple sélecteur dans un boîtier :




Pour le « Tone filter circuit » :



Pour la partie HP, type 2064, je vais avoir besoin de votre aide !

Il faut que je le démonte pour refaire le cône.

Mon problème, c’est que lorsque j’ai enlevé la vis du centre, une forte odeur s’est dégagé.

L’odeur ressemble à un celle de certains marqueurs/indélébiles, c’est une odeur forte et chimique.

J’ai immédiatement remis la vis. Et j’attends d’identifier le produit avant d’aller plus loins, auriez-vous une idée ? :slight_smile:


3 « J'aime »

Bonjour,
C’est dommage que le meuble ait été mal conservé, c’est une belle bête ^^
Sans doute qu’il à passé les 30 dernières années dans un garage, ce genre de vers à bois n’apparaissent pas en maison ?

C’est carrément dommage, mais j’espère bien lui refaire une p’tite beauté :slight_smile:

Ce sont plutôt des larves que des vers :wink:

La petite vrillette (ou vrillette domestique) vie, comme le dit sont nom, le plus souvent près des z’hommes ! C’est un insecte xylophage qui dévore certaines essences de bois, tu peux en retrouver dans les charpentes, dans du parquet, portes, meubles, cadres de tableaux et ça bouffe même le papier (livres, journaux) !

La larve donne un jolie coléoptère une fois adulte !

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C’est donc cette fameuse bestiole qui à mangé un cadre des années 40 que j’ai récupéré, je m’était contenté de le laver je n’y ai pas mis de produits anti-larves, j’imagine qu’elle ne reviendront plus
J’ai souvent eu des pochettes de 78 tours qui avait été grignoté par ce genre de bébête j’imagine

La petite vrillette (ou vrillette domestique) vit, comme le dit sont nom, le plus souvent près des hommes !

Pas vie c’est un verbe là ! ! !

C’est un insecte xylophage qui dévore certaines essences de bois, tu peux en retrouver dans les charpentes, dans du parquet, portes, meubles, cadres de tableaux et ça bouffe même le papier (livres, journaux) !

La larve donne un joli coléoptère une fois adulte !

Un coléoptère ! ! !
près des hommes ; mieux que z’

Merci

On accepte « p’tite » mais pas « z’hommes » ?! Y’a z’hommes qui va se mettre à bouder !

Bon, les coléoptères et le Bécherel, c’est bin beau ! Mais ça ne répond pas à mes interrogations haha :slight_smile:

J’ai finalement extrait la membrane du saladier ! On enlève deux brasures entre le cône et le saladier (à ne pas oublier pour éviter de tout arracher) !

On place un tournevis comme ceci :

On réalise quelques petites mouvements de va et vient en levier tout en tirant le tournevis par le haut et on arrive à extraire les deux éléments.

La suspension en tissu est fixée entre le cône et le joint. Le joint est fixé au saladier par 6 boulons et 3 rivets. En rouge l’emplacement des rivets :

Maintenant, je vais pouvoir refaire la membrane, la suspension et le centrage !

La suite avec plus de photos et de schémas du HP :slight_smile:

Yupluka !

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Z’alors !

La partie HP est complètement rénové, yapluka tester :slight_smile:

Je me suis aidé de ce que j’avais fais sur les mêmes HP en version AC (SD Radio | Dépannages)

Avant :


Pendant :



Après :


J’ai relevé rapidement le schéma (je mettrais au propre après) :

Et je ne comprends pas bien le rôle de la régulatrice à gaz 4372 ? Une protection ? Elle semble déclencher à 280V ? Mais le HP fonctionne en 110VDC ?


(Voir fiche de la lampe, je n’arrive pas à modifier la marque et la description… dommage : 4372 - doctsf.com, base documentaire lampes (tubes) )

Si qq peut m’éclairer ? Et si qq à de la doc sur cet appareil, je suis preneur ! Ça manque un peu :slight_smile:

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Joli travail et incitant à réparer plutôt que jeter!!!

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Pour le châssis 2586 (fiche 77346) :

Avant :






Après :



Je n’ai toujours pas trouvé de schéma ou de services manual sur le net … Pourtant, j’ai bien fais le tour. Si qq à ça qui traîne dans ses archives, ça me serait d’une grande utilité :slight_smile:

Pour l’alimentation, j’avais pensé fabriquer un transfo dont le secondaire est calibré pour qu’après redressement, j’ai une tension DC de 110, 150, 220 ou 240V (en fonction du transfo trouvé à modifier).

J’ai trouvé ça en ligne :

Je n’ai pas bien compris les re-bouclages sur le transfo ?

Idem question sécurité ? Dans la configuration (trouvé sur le net) il n’y a pas d’isolement du secteur, si je touche la borne - ou +, il y a un risque ? Ça devrait faire sauter le différentiel ?

Si j’utilise un transfo avec primaire et secondaire bien distincts, j’écarte le risque que me retrouver en direct sur le secteur. Mais si je touche la borne - et +, la ça va secouer et le différentiel ne sautera pas ?!

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Bon, pas beaucoup de retour ici … mais j’avance de mon côté ! :slight_smile:

À défaut d’avoir trouvé les docs, j’ai fabriqué les docs !
J’espère que ça servira à quelqu’un un jour :slight_smile: (je mettrais les documents dans les fiches du gl).








Je n’ai pas trouvé la valeur de C28, c’est la seule qui est absente dans la liste des composants (qui se trouve dans le schéma du GL) …

Si quelqu’un serait m’aiguiller sur une valeur éventuelle ?

Et pis, j’ai quelques autres questions sans réponses dans mes messages plus haut, si jamais :wink:

Niveau ébénisterie, après avoir fait quelques devis, ba falloir que j’apprenne sérieusement à travailler le bois ! ! !

En moyenne : 350€ pour l’empiétement et 500€ pour boucher les trous, décapage, désoxydation, traitement vrillettes, vernissage au tampon et remplie ciré … Impossible pour moi de débourser ces sommes, même si j’aurais beaucoup aimé faire bosser un artisan !

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je dirais la meme valeur que C29
et si cela ronfle pousser jusqu’a 100nF c’est le retour de masse de la tete PU

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Bonsoir S3b,

Pour les schémas d’alim HT trouvé sur le net, celui qui propose cela est une … (pièce de charcuterie qui commence par an et termine par douille). Car on perd l’isolement secteur que procure un transfo. Il vaut mieux se payer un transfo sur mesure, puis une classique alim redressée moderne, cachée dans une boite. Il y a de la place à revendre dans ce meuble.

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L’enroulement de 48 ou 62 volts est en contrephase avec le primaire ce qui fait une tension de 230 - 48 ou 230 - 62 V .

En principe ces récepteurs à courant continu n’ont besoin que d’un redresseur et un très léger filtrage, ils sont déjà équipés de sefs et condensateurs de filtrage.

S’il accepte le 220 V tu peux déjà essayer avec un simple redresseur en série dans le câble secteur.
C’est.ce que j’avais fait à l’époque pour un Philips 630 C et voir si le ronflement est acceptable.
Puis ajouter le cas échéant une self de filtrage et un condensateur de quelques μF.

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Pour les trous tu achètes de la cire pour restaurer les meubles, tu trouves plusieurs teintes en grande surface de bricolage. C’est des bâtons comme la cire à cacheter que tu peux faire fondre au fer à sounder (ou braser, pour toi) er ainsi boucher les trous.

Si le verni ne s’écaille pas, pas besoin de le refaire.
Tu peux utiliser ma méthode au diluant (ou solvant) nitro-cellulosique pour enlever les griffures et raviver le brilliant, on fait des miracles avec ça.

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Merci beaucoup pour vos retours :slight_smile:

Merci :slight_smile:
C29 est a 16nF et condensateur Mica, valeur normal pour une capa de liaison.
C28 se retrouve dans le gros bloc de condensateur, je pense que c’est plutôt un 100nF ? Sinon Philips aurait mis une capa Mica ? (Mais je ferais un essai avec les deux valeurs).

Ce qui est déroutant, c’est que Philips joue avec les potentiels DC ! C’est sans doute pour ça qu’il y a une capa de retour de masse PU ?

@thermoionic @Jeanmonod_Henri-Louis
Merci beaucoup, c’est plus claire :slight_smile:
J’ai prévu d’utiliser un variac et un pont de diodes dans un premier temps, j’ai vraiment très peur de cramer les filaments des tubes en faisant une fausse manip.

Ce qui est intéressant, c’est que les deux finaux sont de séries filaments à 250mA et les autres sont de série 100mA ! Est-ce que c’était comme ça d’origine ? Ou les finaux ont étés remplacés, dans la vie du poste, par des tubes classiques ?

D’ailleurs, en 110V DC, ça doit être un peu juste pour l’alimentation des annodes des tubes ?
Dans la doc dispo, il y a ce tableau (qui doit être indiqué pour une fonctionnement en 220VDC ?)


Donc en fonctionnement 110VDC, le poste était, par principe, moins performant ?

Merci beaucoup pour les ressources et les conseils :slight_smile:
Le vernis n’est pas en super état, bien fatigué, craquelé, de grosses rayures et des pieds à refaire ! Malheureusement, je pense que je vais devoir passer quelques heures à m’entraîner à faire du vernis au tampon sur des morceaux de bois :grimacing:

la chaine de filament est d’un complexite philpspesque


avec des R en // sur certains filaments pour equilibrer les courants
de meme que la masse qui est reunie a un point situé au milieus ce la chaine filament
en bref ils ont fait fort

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Pas plus compliqué que tous ces premiers postes secteur à courant continu utilisant des lampes à chauffage direct, sur le Siemens 21 de @bricoleur50 c’est la même chose mais avec seulement deux lampes.

Avec l’apparition des lampes à chauffage indirect sous 20 volts pour les postes à courant continu, quelque années plus tard, le problème s’est simplifié.

mais je n’ai pas pu elucider pourquoi le chassis et relié au milieu de la chaine filament
polar d’un tube L3 ?
en tous cas cela explique C28

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2 messages ont été fusionnés à un sujet existant afin de ne pas mélanger les modèles dans ce sujet : Restauration Philips 2811 chassis 2571

Bon,

Après première MST en 110VDC, ça fonctionnouille !

La partie BF n’était pas en panne quand l’appareil a été mis au placard … cool !

Ça semble bien faiblard pour deux C443N en parallèle ?! Et le son ne semble pas terrible, peut mieux faire !

Prochaine étape, passage en 240VDC pour comparer avec le tableau de tension des lampes :

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