Tu laisse tel quel et remplace le bouvet et le linguet par des chevilles d’assemblage c’est tres solide et cela se trouve en tous diametres
il faut percer les deux parties bien en face
un bout de corniere alu percée au bon endroit fait un tres bon outillage pour centrer dans l’epaisseur
comme cela il ne reste que la cote en longueur a controler
perçage a 4 ( sera re alese a 4.2 a la fin) et 1er mise a longueur ( un petite reserve de matiere pour pouvoir fraiser deux fois le taquet d’entrainement en cas d’erreur …)
prochaine etape la mise au diametre exterieur
la mise au diametre exterieur s’est faite a 13mm ( un ami m’a passé un CV avec une piece zamack quasi intacte, juste une des trois branche cassée, ce qui m’a permis de faire des essais et mesures sur le CV
la cote de longueur de 21mm se confirme et le diametre est de 13mm au lieu de 13.7mm
j’en suis a l’usinage des encoches
le lot de pièces est fini
il en rest 8 sur les 10 lancées
1 montée dans le CV que l’on m’a preté
1 morte suite a une erreur d’usinage , mal serrée dans la pince hexagonale elle a tourné en cours de fraisage donc HS il lui manque une des 3 branches
les autres seront en vente a saint Aubin
Merci !
Les condensateurs variables des postes Stanislas souffrent quasiment tous de cette faiblesse. Je vais peut-être tenter l’expérience, je possède un petit tour.
pour reussir il faut soit pouvoir fraiser sue le tour en utilisant son plateau indexeur
soit faire un outillage comme moi qui n’ais pas de fraiseuse sur le tour
oui un premiere piece a ete faite pour lebouseux avec qq defauts n’ayant eu aucun modele et en depit de ces defauts elle est fonctionnelle sur son premier CV
un ami n’a passe un CV malade avec une piece zamack quasi intacte ( un branche cassée)
j’ai donc pu corriger les cotes et refaire a l’identique
un des piece comme dit precedemment a ete montée (en remerciement du pret) sur ce CV qui fonctionne parfaitement
J’ai remonté le 2ème CV grâce à la pièce de Rémy et il fonctionne parfaitement.
Avant d’attaquer les tests de réception avec les bobines en essayant la meilleure combinaison, je viens de « polisher » la façade avant puis remonter les CV avec leurs cadrans récurés, tout comme les boutons.
Malheureusement le bouton du milieu en bas est cassé, et le pas de vis de l’écrou intérieur foiré (ça c’est pas grave).
Si quelqu’un avait un bouton similaire disponible je serais volontiers preneur…
Cette solution fonctionne bien. J’ai capté en PO comme en GO.
J’avis testé au préalable l’autre solution et c’était pas concluant mais c’était avant de m’apercevoir que j’avais un mauvais contact sur une fiche banane, donc je vais la tester à nouveau ce soir.
Ensuite je créerai une notice pour pouvoir s’y retrouver ultérieurement vu tout ce qu’il faut prendre en compte pour que le poste soit opérationnel:
pour choisir PO ou GO deux manipulations à faire:
GO: manette tirée et bouton central du bas tourné à droite
PO: manette poussée et bouton central du bas tourné à gauche.
bouton en bas à droite: polarisation des grilles
bouton en bas à gauche: rhéostat filaments
câblage avec des cordons fiches bananes entre les bornes du bloc de bobines situé à l’intérieur du poste et les bornes du cadre + fil d’antenne
alimentation des différentes tensions sur les différentes bornes à l’arrière sachant qu’une borne est dédiée à A/G2 de la finale BF
alimentation de G1 de la finale BF via un fil qui sort sur le châssis puisque c’est une B443_4pin qui est montée (je pense que je vais mettre une fiche banane femelle fixée au châssis)
Avez vous une idée de la date de fabrication de ce modèle? 1925?
En remplacement des deux fils permettant de brancher une pile pour la polarisation de la finale BF, j’ai donc mis ces fiches bananes femelles que j’avais depuis longtemps et qui je trouve ne dénaturent pas le poste par rapport à son âge.
Comme ça on peut facilement utiliser soit l’alimentation externe soit une pile…
Doctsf (Modèles & Marques)
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