Petit retour suite à nos derniers échanges avec des mesures :
**Rappel des mesures de départ :
Sortie EZ80 : 240V
EL84 G1 : -5V
EL84 G2 : 208V
EL84 Anode : 224V
En entrée de la résistance 68 Ohm : -5.6 V
En sortie : -1.4V
**En remplaçant la résistance de 68 Ohm par une 100 Ohm :
Sortie EZ80 : 250V
EL84 G1 : -6 4V
EL84 G2 : 216V
EL84 Anode : 238V
En entrée de la résistance 100 Ohm : -6.6 V
En sortie : -1.4V
**En remplaçant la EL84 d’origine (Mazda) par une autre (Philips) que j’avais en stock :
Sortie EZ80 : 240V
EL84 G1 : -5.6V
EL84 G2 : 207V
EL84 Anode : 226V
En entrée de la résistance 68 Ohm : -5.6 V
En sortie : -1.4V
Les résultats sont proches avec les 2 EL84, ce qui voudrait dire que le problème supposé de la lampe qui fatigue est à écarter ?
Par contre en changeant la résistance les mesures changent beaucoup plus, mais j’ai besoin de vos avis d’expert pour confirmer que cest bien une bonne chose
Mesures identiques, bonne nouvelle, elles sont neuves toutes les deux, ou… fatiguées pareil…
Pour faire le bon choix de la résistance il faut déduire le courant de la EL84 à comparer avec le 12W maxi de l’anode, exemple donné plus haut (chute tension dans le transfo BF en mesurant sa résistance ohmique poste arrêté).
Avec 68Ω, il faut courant < 12/224, avec 100Ω il faut <12/238… le calcul donne 3mA d’écart… C’est un peu ridicule finalement. Mais il fallait mesurer pour juger… N’empêche je préfère 100Ω car 5,6V de polarisation c’est léger pour une EL84.
Malheureusement je n’ai pas compris la mesure à faire au niveau du transfo ni à quoi elle sert.
Il faut mesurer la résistance du primaire du transfo de sortie ?
Poste à l’arrêt, multimètre en position ohmmètre, mesurez résistance R du primaire, au alentour de 200-400Ω.
Poste en marche et volume à zéro, multimètre en position voltmètre DC, même borne du transfo, on mesure la perte de tension U. Et… Ip=U/R. Ici U=+B-Up, je suppose que vous avez déjà la valeur de +B dans les relevés précédents.
D’habitude on relève le courant d’une lampe en mesurant la tension sur la résistance de cathode, mais impossible ici car on gère les points de fonctionnement avec une tension négative sur la grille. Donc il faut ruser.
J’ai déjà la valeur B effectivement, à savoir 240V.
Et j’ai aussi la tension en sortie du transfo qui va sur l’Anode, à savoir 224V
(Mesure avec résistance 68 Ohm)
Le message que vous mentionnez fait suite à quelques tests « intermédiaire » qui étaient effectivement positifs. Je vais continuer de refaire des tests plus poussés prochainement pour vérifier que tout fonctionne.
A l’origine, j’ai créé ce poste pour demander de l’aide car je n’avais trouvé aucun schéma de ce modèle sur la toile, et le poste semblait avoir été « bricolé » avec des valeurs +/- loufoques et il ne fonctionnait pas.
Avec l’aide du forum, nous avons essayé de corriger le montage original et nous sommes en train de l’améliorer du mieux possible, en tout cas c’est la façon dont je vois les choses.
Et qui sait peut-être que grâce à ça, une version du schéma du Sonolor Saturne customisé ici pourra être réutilisé par quelqu’un d’autre.
Au-delà de tout ça et c’est selon moi le plus important, grâce aux conseils et explications de @Nuage, @Jeff03 , @thermoionic et les autres, ça me permet d’apprendre et d’approfondir mes connaissances et un grand merci pour ça.
Même si pour vous cela peut sembler basic, c’est important pour moi
Oui j’avais testé avec une autre EZ80 Philips (l’originale est aussi une Mazda) que j’avais et les résultats étaient identiques à 2V près. J’en ai peut-être d’autres en stock à tester si selon vous il y a vraiment un problème avec la lampe qui fatigue.
Un poste peut fonctionner avec des tensions inférieures à celles d’origine (d’ailleurs il fonctionne).
C’est simplement un point à prendre en compte, les réglages pouvant être plus difficiles.
Par curiosité, quelle est la tension de chauffage des filaments en charge ?
Doctsf (Modèles & Marques)
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