TSF sans marque à remettre en route

Bonjour

j’entreprends la remise en route, et en état, de ce poste.

Pas de marque apparente, carton arrière remplacé par une plaque perforée sans indications.

La recherche sur le grand livre ne donne rien avec le jeu de lampes du poste (6A7, 6D6, 6Q7G, 42, 80). Mais les supports des 6D6 et 6Q7G ont été remplacés, les autres sont rivetés (rivés ?).

en enlevant la 6Q7G le grand livre indique beaucoup de postes (6A7, 6D6, 75, 42, 80). En me référent à l’emplacement des boutons en triangle, le GMR Echo 625 ressort … mais mais mais le cadran est rond et sur le mien c’est carré. Ce poste a du être fait par un artisan avec une électronique standard.

En fait j’aurais surtout besoin du schéma …. le projet avec ce poste est de lui greffer le FMx … pour tester sur une bonne base. De plus il n’a pas d’œil magique et il me faudra lui en greffer un.

Le câblage intérieur est assez aéré pour intervenir, mais la filerie n’est pas au top … donc du fil à remplacer avant toute greffe.

Voilà vous savez tout.

Je pense avoir grand besoin de vos conseils et avis pour m’en sortir.

Bonjour
Radio de 1936 ± 1 an, dont le transfo d’alim à été remplacé, probablement après guerre…

effectivement le transfo a été remplacé (on voit les traces de l’ancien en regardant mieux). Sacré coup d’oeil ! je n’avais même pas vu ça !

Merci Daniel !

Bonjour,

La recherche doit effectivement être faite avec le jeu standard d’origine : 6A7,6D6,75,42,80 (et pas avec la 6Q7G bien que compatible, cette lampe a été installée ultérieurement probablement parce le dépanneur ne trouvais pas de 75)

Vu les bobinages, et le CV à 2 cases , c’est un superhétérodyne tout a fait classique (sans présélecteur, sans préampli HF, sans montage Reflex …) ce qui exclut déja d’office le GMR Echo 625.
Le montage est classique, et il est , en effet comme dit plus haut, typique des années 1935-36-37…(Au delà : on aurai trouvé "radio37 " sur le cadran, et des octales au lieu des U.S à grosses broches)

Ni la forme de la caisse (horizontal ou vertical) ni la forme du cadran (rond ou carré) n’est un critère utile , du moins par pour le dépannage (le schéma sera quasiment le même , que le cadran soit rond ou carré…Et il peut avoir été changé, c’est d’ailleurs le cas d’un d’entre eux sur la liste donné en exemple )

En superhétérodynes classiques 3 gammes, années 1935-36-37 , et assez bien documentés, on pourrais, entre autre, s’inspirer de :

ou

ou

ou

ou

(Aucun ne ressemble physiquement, mais tous sont des superhétérodynes classiques, 3 gammes, utilisant ce jeu de lampes …On devrai trouver un schéma a peu près équivalent !)

Sloup

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Merci pour ces infos Patrick. Je vais partir là dessus.

Cela dit la forme du châssis avec sa découpe pour le HP est plutôt particulière. De plus dans ce poste cette découpe est inutile car le HP est plus haut… il s’agit donc probablement bien d’un châssis industriel à la base.

Ce ne sont pas ces fameux postes de la première génération à recevoir les OC, et qui ont du mal à recevoir sur cette bande aujourd’hui car pas assez élaborés techniquement?

Bonjour,

Oui, c’étais ces premières générations de postes toutes ondes, dont les OC , mais qui fonctionnent souvent très mal en OC !
( lampes et composants pas assez « performants » techniquement , et aussi avec un câblage dont les connexions H.F étaient trop longues et trop disparates, surtout ceux issu d’amateurs ou de petits constructeurs locaux)

Et, pour les formes du châssis, certains constructeurs proposaient différente versions basées sur le même schéma, les mêmes tubes, et qui ne se distinguaient que par la forme de l’ébénisterie (horizontale ou verticale) ou le diamètre du H.P (version « normale » avec un 17cm ou version « luxe » avec un 21 cm)

Ceci pouvais nécessiter une découpe profonde, pour s’adapter a tous les cas, avec un même châssis et sans avoir a faire de travail de tôlerie complémentaire au cas par cas .

On peut déjà exclure le DUCRETET qui a une polar par le moins, ton poste a une polar standard avec découplage R/C cathode.

A +.

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je ne sais pas il faudra faire un essai avec une antenne le soir, mais avec un FMx dedans je n’aurai aucun problème de réception.

Je note cette info utile pour trier les schémas éventuellement correspondants.

Merci pour vos avis très utiles.

A cette période là, les postes de radio se ressemblaient assez, surtout en France. Pas trop de recherche esthétique, et côté technique, idem. donc, si cela, peut te rendre service, voici, un schéma « type », qui peut correspondre a l’appareil que tu as entre les mains.


Au nombre des différences, que tu peux rencontrer, il y a la valeur de la FI, mais ça, c’est assez facile a repérer (il suffit de mesurer la résistance d’un des enroulements d’un des transfos MF, et, si la valeur, se situe, dans les 30 OHMS ou plus, c’est du 125 ou 135kHz ). D’ailleurs, a voir les MF, qui équipent ton poste, il y a de fortes chances que la FI ,soit élevée . Mais, comme il y a un CV a deux cages standard, et donc pas de présélecteur, il y a une chance, d’être dans les 470, et d’avoir affaire a un appareil un peu plus sélectif…

Bonjour,

pour ma part, et même pour des postes très vieux et peu performants, je préfère ne pas leur ajoindre de modules modernes en interne , mais
-Soit ré-emmettre en PO ou GO des stations FM ou une play list perso (recue par l’antenne comme les stations de radio faisant maintenant souvent défaut …Ceci pouvant se faire soit « a l’ancienne » avec une hétérodyne modulée un peu modifiée , soit « en technique moderne » avec un modulateur type « modulAM » )
-Soit utiliser une source audio externe , tel qu’un lecteur multimédia, ou boitier USB/BT, alimenté séparément (branché sur la prise P.U du poste, le poste étant utilisé comme ampli de pick-up avec une source moderne au lieu du pick-up)

Ainsi je suis sur de ne pas risquer de dénaturer le poste , ni de générer des troubles genre ronflette ou rossignols a cause de problèmes d’alimentation du module interne , puisqu’il est utilisé comme d’origine, et en utilisant ses entrées existantes, comme à l’époque …Et, quand modification il y a, c’est du dépannage comme on le faisais à l’époque (genre : monter un autre transfo d’alimentation ou un autre H.P d’encombrement ou caractéristiques différentes, ou adapter des lampes équivalentes avec un culot différent, quand les pièces d’origines s’avèrent introuvables …)

Pour la technique générale, et s’agissant d’un poste visiblement classique et sans subtilités techniques « chiadées » , le schéma générique ci dessus ne devrais vraiment pas être loin du compte …Quand a la valeur d’alignement FI et s’agissant d’un poste français, il n’y a guère que deux types : 110 à 135kHz (très souvent 125kHz) , ou 450 à 475kHz (très souvent 472kHz), et il est facile de les départager , par la valeur de résistance des bobinages FI , et par le type de C.V .
(Ca serais plus compliqué si c’étais un poste américain, il y a eu bien plus de principes de montages différents, et bien plus de valeurs de FI plus ou moins exotiques ! )

pour l’ajout d’un oeil magique, là aussi, rien de bien sorcier, en général il faut
-le chauffage de l’oeil : repris sur le filament d’une des lampes
-la cathode de l’oeil : reliée à la masse, ou à la cathode de la détectrice-préampli
-la grille de l’oeil : reliée a la ligne d’antifading
-la HT de la cible+les résistances d’anode : relié a la ligne + haute tension du poste
(le plus compliqué sera d’ordre purement mécanique , si un trou n’est pas prévu pour, sera de faire un trou pour voir la cible de l’oeil ,faire un peu de mécanique pour installer une équerre ou des tiges filetés , et y mettre un enjoliveur …)

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Malheureusement, la lampe de cadran a brûlé le centre du cadran en rhodoïd.

A +.

Bonjour,

Ce genre de cadran peut, si on est patient, et si on a un logiciel de dessin, se refaire a l’ordinateur
(et ce sera en proportion bien moins problématique qu’un cadran en verre transparent avec des inscription blanche, ou un cadran en verre avec marquages colorés éclairées par la tranche )
La rigidité et la brillance pourront être obtenu en passant la feuille imprimée a la plastifieuse de documents
(Si on a pas de plastifieuse, voir un imprimeur ou un copie-service , type « service plus » , « bureau vallée » …Ou utiliser des feuilles a plastifier chez soi avec un fer à repasser et du papier cuisson sulfurisé, cette dernière solution nécessitera sans doute de faire des essais sur des chutes avant de faire le cadran définitif pour avoir la bonne température et le bon coup de main )

cela se repare
on fait disparaitre le brulé délicatement avec un foret conique bien affuté
et on fait un bouchon bien ajuste dans une recup de vieux cadran
un petite ( toute petite goutte d’acetone ou de cyano) a l’arriere

Je n’aurais pas osé tenter ça ! (par crainte que ça engage et que tout le cadran fasse l’hélicoptère et tourne au bout de la perceuse en faisant un carnage …Et puis, même si ce malheur n’arrive pas , les noms de stations au niveau du rapiécage seront perdus )

faut pas faire cela sur une syderic…
un roule goupille et la mimine c’est bon
leplus difficile etant le demarrage pour eliminer la brule craquele fuissure
lime d’horloger scalpel avant le foret conique

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C’est précisément ce que j’aurai tenté sauf que c’est une Cincinnati !
Et : « Djiiiiii-flap-flap-flap-scrotch … » puis : « Schlok » sur le bouton d’arrêt d’urgence, et quitte à prendre la torche électrique et chercher les débris !

Bon, j’aurai pas tenté l’expérience avec…


… la GSP 407Q17 du boulot !

Pffff une TSF des années 30 avec une prise RJ45 c’est le top !
Tu n’as pas bien lu : je vais lui mettre un FMx.

ça y est on part sur les machines outils … après ce sera les brûleurs au fioul !

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