Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesEn reprenant cette idée et avec les bonnes dimensions, je peux fabriquer la poulie sur mesure avec une imprimante 3D
Pour le galet lui-même, oui, mais, pour le moyeux, il doit être fait de métal assez dur. d’après la photo, il y aune bague en laiton, voire, en bronze frité. Avec le plastique de l’imprimante,je me demande combien de temps il résisterait !
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j’ai usine cela d’apres tes cotes
le trou a ete alese au tour et fini 4 H7 a l’alesoir
reste a savoir si le disque alu passera ici
je l’ai fait de la meme epaisseur que le caoutchouc
le joint torique est de durete 80 shore , peut etre un peu trop dur mais on trouve facilement des 60 shore
faudra voir comment ça se comporte a l’entrainement de la bande quand on demande du couple
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C’est génial ! Du bien beau boulot.
Grand merci !
(je fais court, je prends la route)
La Nationale 7, comme Trenet ?
La fin de semaine aidant, retour à une saine distraction : la remise en état de ce Tefifon.
L’envoi d’une poulie toute neuve fabriquée par Radiolo est une belle motivation à activer cette restauration. Merci à lui !
Le remplacement n’a posé aucun problème. Bien sur j’ai procédé à un nettoyage de l’axe à l’essence, en attendant une lubrification à l’huile de machine à coudre ou d’horlogerie.
Des petites rondelles faites d’une espèce de bakélite permettent d’ajuster la pièce en hauteur, et servent probablement aussi à réduire la résistance par frottement.
Il n’y a qu’un cheveu entre l’axe de la poulie et le châssis de l’appareil !
Détail intrigant : tout se passe comme si un ressort en sens inverse était prévu, ce qui n’est pas logique…
Une énigme : la présence d’une vis de réglage, sous le tambour du moteur.
Elle n’est pas en contact, d’ailleurs elle flotte beaucoup. Pas de colle ni d’écrou pour la bloquer.
Je ne comprends pas du tout son utilité. Une espèce de gorge est découpée côté tambour, mais je n’ose imaginer le bruit et le frottement si la vis était en contact.
Une guide ?
Un frein ?
Une condamnation pour le transport ?..
Je vais m’attaquer maintenant à l’adaptation d’une cellule moderne dans la tête de lecture.
J’ai reçu les deux fioles permettant de fabriquer un moule en silicone (merci à Solange-C, voir ici), et j’ai trouvé une chute de plaque époxy cuivrée (cf le conseil d’Henri-Louis).
Une des étapes suivantes : remplacer le miroir qui sert à envoyer un faisceau lumineux derrière l’index qui indique la position de la tête. Le précédent miroir s’est décollé : le tain est resté sur le support.
Question peut-être saugrenue : au lieu de découper cette grosse chute de miroir, serait-il plus pratique de trouver un petit morceau de vitre, beaucoup plus fine, et d’appliquer un tain ?
Et une question plus sérieuse : quelle colle utiliser, pour éviter un nouveau décollage tout en préservant le tain ?
Enfin, d’après vous ce condensateur doit-il être testé, ou même remplacé d’office ?
Je n’ai qu’un malheureux multimètre qui ne mesure pas les capacités.
La suite au prochain numéro…
.verifie au moins qu’il n’est pas en C/C a l’ohmmetre
pour sa valeur si le moteur tourne c’est que la valeur est bonne
Bonjour !
Dans les magasins qui font dans les travaux manuels, enfin de loisirs créatifs comme on dit de nos jours, genre Cultura, on trouve des tas de petits miroirs. J’ai vu des carrés de 1x1 cm en en cherchant un rond pour remplacer celui qui manquait sur un petit et antique microscope. Pour la fixation j’ai utilisé de l’adhésif double face, il y en a du spécialement conçu pour cet usage dans les GSB. Il existe aussi des silicones « étudiés pour ». Je crois qu’il faut se méfier des colles et mastics « lambda », car il y a risque de piquage du tain, surtout qu’on n’est pas dans du miroir de grande qualité.
Bruno
Ok merci
Bonne idée, je vais regarder.
La tête avance bien.
Dans une chute d’époxy cuivrée, j’ai découpé une bande que j’ai repliée.
Ainsi elle fera contact d’un côté avec les deux connecteurs du Tefi (que j’ai bien désoxydés au Miror), et de l’autre avec les 4 pins de la cellule.
J’ai soudé le tout, avec un petit morceau pour maintenir l’écartement. Les lamelles de la tête du Tefi qui font ressort poussent le tout vers l’avant, assurant un bon contact avec la cellule et planquant celle-ci dans le logement. L’échancrure découpée dans la cellule Philips permet de la verrouiller contre la fenêtre de la tête du Tefi.
Il faut maintenant repérer la position des 4 broches de la cellule, pour tracer des pistes et les relier de l’autre côté aux deux lamelles de la tête du Tefi.
Quand tout cela sera au point, ne restera qu’à couler une pièce en silicone (cf plus haut), juste assez souple pour pouvoir la placer sans tout casser, et pouvoir la démonter. Et bien sur pouvoir insérer une cellule et pouvoir la changer, avec juste assez de pression pour un bon contact, mais sans tout casser parce que le plastique du Tefi est devenu très fragile.
A supposer que mon bricolage soit particulièrement lourd, je n’aurai qu’à compenser à l’aide du contrepoids réglable… Ou prévoir une version avec des évidements au lieu de remplir l’intégralité de la cavité avec du silicone.
Mais nous n’en sommes pas là…
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peut etre en liaison avec un touche « Pause »
cela pourrait etre un cable de type bowden comme les cable de velo mais plus fin
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Bonjour
Je viens précisément de refaire un moule pour un gros connecteur , aucun problème pour le sortir ( radar AVQ47 )
Pour le miroir , j’ai de nombreux petits miroirs , appelés miroir optique car la surface réfléchissante se trouve à l’avant , et non pas du coté ou il est collé
Utilisé en optique pour éviter que le faisceau lumineux subisse des réflexions parasites en ayant à traverser ( deux fois ) l’épaisseur de verre
Donnez-moi les dimensions ( mini et maxi que vous pouvez monter ) , je pourrais vous en envoyer
J’oubliai , pour le collage , jamais de colle cyano
Les vapeurs de cyanure font blanchir le tain
S.
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tu penses a un systeme comme cela ?
mais comme il y a eu plusieurs modeles utilisant sans doute la meme base mecanique, peut etre que ton modele n’a pas cette option
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Excellent, merci !
Le miroir faisait 10 mm, le support 9,1 mm.
Pour les cotes, rien de critique :
Je vous donne mon adresse en MP.
Exactement. Avec ou sans gaine, en fonction du parcours et de ses éventuels angles.
Pas encore regardé en détail les boutons de commande ni les quelques rares docs qui trainent sur le net. Comme tu dis probablement une option, quoiqu’il y ait eu peu de variantes de ce modèle d’après ce que j’ai pu voir.
Ce sera facile à ajouter, la caisse est en bois. Je regarderai chez Ali s’il y a des manettes pour tirer le câble, sous la forme d’inverseur qui puisse le maintenir dans une position ou une autre. A placer sur un côté de l’appareil, et le tour est joué !
Une petite entorse à l’authenticité, mais c’est un vrai plus !
un modele different avec un cable et un frein sur le tambour du moteur
et ta vis mystere est absent du trou
donc sur plusieurs types differents les memes pieces mecaniques
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Bizarre, un frein mécanique et pourtant il y a un rhéostat !..
pour une fonction arret rapide ? un peu comme sur un dictaphone bien que cet appareil ne puisse pas avoir cette utilisation
donc le cable serait la
une autre photo
on vois la piece ou va le cable peut etre pourra tu l’identifier
j’ai fini par trouver d’ou viennent les photos
http://www.sterkrader-radio-museum.de/Tefifon%20B51%20restauration.htm
Bon, le positionnement de la cellule sur les pistes est trop délicat.
D’abord il faudrait graver très finement entre les pistes, ce que je n’ai pas réussi à faire.
A la main, avec une pointe, à la limite.
Mais le vrai problème est qu’étant donné le manque de hauteur disponible, je crains de ne pas pouvoir placer sur la plaque un guide pour positionner parfaitement la cellule pour afin que les contacts soient bien centrés sur les pistes. (*)
Comme le contact soit se faire au millimètre près, et que la tête est une pièce qui bouge et qui vibre, c’est une source d’ennuis.
Donc je pense essayer plutôt ce type de cellules, qui sont ultra-courantes, et ne coutent rien :
D’ailleurs j’en ai pas mal sous la main, ainsi que des embouts porte-saphirs.
Au lieu de bricoler un système de connexion par contact, je partirais donc sur un système de à fils, avec cosses.
Je n’ai plus à me soucier du remplacement de la cellule : pour le changement de saphir, la tête reste en place et on le change que la partie rouge. Je peux donc noyer la tête dans le silicone, du moment que le bloc silicone + cellule puisse être retiré de la tête du Tefi si besoin.
(*) en revoyant la photo : avant de partir sur le plan B, j’essaierai tout de même de souder sur la plaque une petite languette à l’équerre, au-dessus de la tête…
On a peut-être tout juste la place…
Mais là il est tard…
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