Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesBONSOIR?
JE VOIS CELA SUR FACE DE BOUC
regardez jusqu’à la fin
le tout est d’avoir un bon pistolet à colle même la pile 9v y passe 
Même en regardant dans mon jardin, il n’y a de bouc nulle part.
Au moins, il ne bouffera pas mes tomates! 
C’est signé Macgyver cette vidéo? 
Bonjour,
L’affaire se termine bien.
J’avais passé une annonce sur LBC « cherche laser en panne ».
On m’a proposé un laser avec quelques petits problèmes, étalonnage défectueux, fonction pente qui ne marche pas, mais en état de marche pour le reste pour 50€, je l’ai acheté.
J’ai reçu un laser quasiment à l’état neuf avec la cible et le support, que j’ai immédiatement testé, effectivement la fonction pente ne marche pas, et l’erreur est effectivement très supérieure à la spécification qui est de 1mm/10m.
J’ai mesuré environ 5 fois plus sur l’axe N/S, l’autre axe est parfait.
Il me reste à trouver comment le régler…
Cdt,
Gérard
Je déterre un peu le sujet, mille pardons, parce que justement j’hésite sur l’achat d’un niveau moderne.
Curieux. non ? Comment la tangente d’un cercle peut-elle faire ça ? Le laser subit la gravité ?
Marée de terre ? J’ai lu qu’elle ferait « grimper » la tour eiffel de 30 à 50cm en marée haute.
En tout cas, grâce aux interventions de chacun, je crois qu’il est sage d’en rester aux bonnes vieilles méthodes.
Joel8,
Je ne comprends pas ton propos « Si le laser est placé à 50 cm de hauteur (on suppose qu’il n’y a aucun relief ) il toucherait le sol à 2,5 km. »
Dans un monde parfait, si le faisceau laser est parfaitement horizontal, plus on va s’éloigner de la source plus l’altitude du faisceau va augmenter (à cause de la rotondité de la terre.)
Si à l’origine il est à 50 cm au dessus du sol, il ne touchera jamais le sol et ceci quel que soit la distance.
Nicolas,
Le bon niveau pour un usage donné, sera très dépendant de cet usage,
Sans savoir ce que tu veux faire exactement, il est difficile de te conseiller.
Niveler un terrain, monter un mur en parpaing ou fixer des meubles sur un mur ne demandent pas le même outil.
Les niveaux laser sont très précis, mais fragiles.
Un niveau à bulle de qualité, un fil à plomb sont de très bons outils.
Un niveau de chantier rotatif permet de faire beaucoup de choses, qu’il serait bien compliqué de faire avec un simple niveau à bulle. Comme poser une clôture avec des poteaux dans une pente.
La ficelle est utilisable, il ne faut pas oublier les méthodes simple car elles sont redoutables (si bien utilisées)
Ce n’est pas l’outil qui fait le résultat, c’est surtout le travail de l’ouvrier et son savoir-faire qui compte.
C’est aussi ce que je crois, et je ne comprends pas non plus comment ça peut toucher le sol. L’horizontalité sur terre, du moins ce qu’on définit comme tel, n’est en fait, mais je peux me tromper, que la perpendiculaire au rayon de la terre, ce qui fait de cette ligne horizontale la tangente d’un cercle.
J’ai à faire, dans un avenir plus ou moins proche, une allée de faible déclivité sur 50 ou 60cm de large. Il faut que ça penche du bon côté pour les eaux de pluie.
Le hic, c’est qu’il y a un peu moins d’une dizaine de mètres de long. Le niveau à bulle et la règle seuls, on oublie. Le travail au sol n’est pas si simple qu’il y parait, et bien moins qu’à hauteur d’homme.
Je ne peux pas le faire à l’oeil, malgré qu’il soit un instrument beaucoup plus précis qu’on ne se l’imagine, parce que justement son appréciation est faussée par les perturbations de l’environnement et qu’ici elles sont nombreuses. Surtout, je n’ai pas de recul suffisant pour que l’oeil me dise comment ça va sur tout le long, en réalisant une portion au niveau à bulle, et m’en servir de référentiel pour jalonner le reste.
On voit toujours si c’est droit ou pas au sens rectiligne avec assez de recul, mais selon ce qu’il y a autour on ne sait pas toujours si c’est horizontal ou incliné. Qui ne s’est pas fait avoir dans une vieille maison à mettre une étagère de niveau, et qu’elle semble penchée parce que tout ce qui est autour partage la même petite erreur infime d’horizontalité.
Je ne voyais qu’un laser pour avoir une allée rectiligne de faible pente, mais les observations du dessus me laissent dans le doute. Si la pente demandée est compensée par l’erreur de l’appareil, ça ne va pas le faire du tout.
De toute façon, on ne s’improvise pas maçon comme ça. On le tente quand nécessité fait loi, et les amis du forum sont là pour ne pas se planter magistralement.
J’ai imaginé un instant utiliser le laser d’un thermomètre infra-rouge, et une planchette et le niveau à bulles pour solutionner tout ça. Sauf que c’est chercher la complication. Il ne resterait que le niveau à eau, ou le niveau laser tout fait…
Bref ce n’est pas mon métier, du coup les solutions simples ne m’apparaissent pas spontanément.
celui la fonctionne sans aucun probleme et est tres precis
seule condition ne pas avoir de bulles d’air dans la tube
a eviter quand meme les jours ou il gele
et il ne coute quasiment rien
Et la batterie est toujours chargée ! 
(@Masterorion_Nicolas , @allo.guy : je ne me souviens pas des « conneries » de la semaine dernière , alors celles de juillet 2019 … 
)
mais ils avaient de l’eau…
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Deux solutions:
-
La tradition:
Un niveau à bulle et une règle en alu de maçon de 3 ou 4 mètres (20 euros) -
La méthode moderne: un niveau laser.
Pour 1)
Tu plantes des piquets en bois tous les mètres sur le coté de ton chemin (du tasseau 25*25 c’est parfait).
Tu prends le point le plus haut, tu rajoute 10 cm et tu traces un trait horizontal sur ce piquet.
Une petite cale juste sous le trait fixée sur ce piquet avec un serre joint. tu poses la règle alu dessus et tu reportes l’horizontale sur les deux piquets suivants.
Puis tu remets la cale sur le dernier piquet tracé et tu vas jusqu’au bout.
Une fois l’horizontale tracée sur tous les piquets, tu mesures la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut, puis tu traces sur chaque piquet le niveau à obtenir.
- pour le laser, tu poses le laser pour tracer une horizontale à 10 cm du sol et tu mets les piquets comme pour la méthode 1, la précision sera similaire. en cas de doute sur la précision du niveau laser, il faut tourner le laser de 180° pour faire un tracé à droite et un tracé à gauche cela annule l’erreur de nivellement. L’on fait exactement la même chose avec un niveau à bulle pour le contrôler.
La précision d’un niveau à bulles « trapèze » ordinaire (15-20 euros). c’est 1mm par mètre
La précision d’un niveau laser autonivelant ordinaire (70-150 euros). c’est aussi 1mm par mètre.
L’on trouve des niveaux à bulle avec une précision de 0.2mm par mètre, mais c’est un peu plus cher (70-100 euros).
Pour les lasers, les produits pros ont une précision de 0.1 mm/mètre (pour 500 à 1000 euros)
Il existe des outils de nivellement de haute précision avec une erreur inferieure à 0.1mm pour 100 mètres.
Les prix donnés sont des ordres de grandeur et selon la boutique cela peut changer
Merci beaucoup messieurs.
La dernière fois que j’ai voulu faire un muret, j’ai tellement galéré que j’ai été échaudé : muret de fondations construit volontairement penché dans tous les sens (écoulement des eaux + arc-boutement contre la terre) et j’y ai laissé des plumes.Surtout pour faire le béton à la main dans la brouette et mettre les parpaings sans pince dans le trou avec une épicondylite à chaque coude. Je suis pas prêt de rééditer la connerie.
Bon c’est pas parfaitement droit, j’ai fait ce que j’ai pu entre deux grimaces. Mais ça a servi de leçon.
C’est là que je me suis rendu compte que sans matériel, l’allée, autant s’abstenir parce que ce n’est pas comme le muret, je ne pourrai pas tricher pour rattraper un demi centimètre par ci ou par là. Ou alors en carrelant et en jouant sur l’épaisseur de colle, mais non merci.
D’où la question des niveaux.
Quand j’ai fait les fondations de la photo, le confinement venait de sortir. J’ai du faire avec ce que j’avais au lieu de m’en tenir à du classique parce qu’on ne pouvait rien aller acheter, donc réduire les épaisseurs de joints etc
Le muret devait à la base être vertical avec une bonne tablette inclinée épaisse au dessus pour égaliser, n’ayant que peu de ciment je n’ai pas pu faire simple.
Bonjour à tous,
J’ai réussi à régler mon laser pour que l’erreur sur les deux axes soit inférieure à 3mm sur 45m (longueur de mon terrain).
Cela me suffit largement pour les travaux courants…
C’est très pratique pour une allée, un assainissement.
Il existe un tas d’offres de location pour des lasers de chantier, inutile de l’acheter.
Cdt,
Gérard
Bonjour,
Courageux mais il y a, aussi, de bons artisans avec les bons outils et les bons savoir-faire ! 
DG
bonjour,
dommage, comme le pensent certains, que la terre ne soit pas plate!
J’ai pratiqué la maçonnerie dans ma jeunesse (et encore maintenant)
Pour ce qui est des fondations, de leur niveau et de leur épaisseur, on plantait des piquet au fond, de loin en loin (de la longueur de la plus grande règle), un niveau posé dessus et on faisait le tour.
Pour le montage des parpaings, briques etc…, fil à plomb et cordeau.
Méthodes probablement abandonnées aujourd’hui, mais qui fonctionnent à tous les coups.
je vais m’attaquer à une dalle pour abri de jardin et un auvent sur le coté da la maison.
Le plus difficile c’est le dossier demande de travaux à la mairie
là, pas de méthode rapide et efficace!
@+
Bonjour,
Par expérience, même dans les maisons neuves, on trouve des défauts d’angle et de niveau.
Dans l’ancien, c’est encore pire mais ça fait son charme !
DG
Les méthodes traditionnelles sont toujours utilisées pour la pose des parpaings, (il pas de robot pour remplacer le maçon.
Pour l’implantation au bon endroit, pour les tracés en extérieur comme en intérieur, le laser s’impose partout pour sa rapidité et sa précision.