Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncesmettre des blindages sur les tubes
mettre a la masse le tube cental des supports ainsi que toutes les broches non utilisées du support (verifier qu’il n’y a pas de connexion interne au niveau du tube)
blinder les fils de connexion qui vont des plaques et grilles aux bobinages MF ( fil blindé a faible capacite)
ajouter des cloisons inter etages
si ce n’est deja fait
Rémy, j’ai fait tout ça sur la maquette et même plus (cellules de découplage HT à chaque étage), sans réussir à calmer l’ampli. Il y a certainement un truc trivial que ni Georges (F6CER) ni moi n’avons vu. Je me demande si le câblage sur époxy double face ne peut pas créer des couplages capacitifs si les liaisons entre faces sont « insuffisantes »…
Pour les liaisons grille/plaque vers transfo MF, elles sont super courtes (2 cm) : on voit sur les photos la ligne de réception au milieu du châssis, avec le mixer à coté du TA et la détectrice AM à l’autre bout ; les 3 transfos MF seront soudés sur les petits CI qu’on voit dans les ouvertures circulaires. La seule chose qui manque peut-être, c’est de faire toutes les liaisons HT et autres (potar de gain MF, inter CAG, etc. en fil blindé). Les filaments étaient déjà câblés en fil blindé sur la maquette.
En tous cas, la réalisation de cet engin à 12 tubes m’aura appris des tas de choses, et ça n’est pas fini, car je vais y adjoindre un convertisseur pour la bande OM des 6m …
essaye de croiser les fil d’un des bobinage MF ( ou c’est le plus facile) au milieu de la chaine ( possible uniquement si les transfo Mf sont a couplage magnetique et pas capacitif ou inductif
pour les masses entre faces du CI tu peux toujours mettre des "clous " traversants soudes des 2 cotes
autour de chaque etage 2 ou 3 devraient suffire
Déjà fait 
!
Mon châssis est aussi une plaque époxy cuivrée double face (épaisseur 1,6 mm), les 2 faces sont reliées entre elles par plusieurs dizaines de vis de fixation (supports de tubes, autres éléments et fixation de la plaque elle-même).
Mon problème était uniquement dû à un trop faible espacement des deux supports EF89 et la proximité de leur fil de liaison grille aux TRs MF.
Essayes, de monter des résistances (entre 2 et 5 k )dans la grille de chaque ampli MF, et, supprimer, les résistances en série avec les transfos,vers la HT, dans les circuits plaques (10K,je crois), de façon a diminuer la charge anodique.
J’avais aussi essayé cela (avec des 1 K) mais zob!.
Par contre j’ai bien une R de 4,7K (découplée par un 0,1 µF) dans l’arrivée HT sur les TRs MF et pas de problème .
Essaie de présenter une petite plaquette en métal (reliée à la masse) entre les 2 supports des tubes MF.
@bellancourt_guy : les R de 1k dans les grilles, déjà essayé ! En revanche, j’ai une 2.7k entre les transfos MF et la HT. Je ferai l’essai de la supprimer.
@Totolagalene : il y a un blindage soudé sur la cheminée des EF89 pour séparer le coté grille du coté anode
Je reprendrai ça avec le nouveau châssis …
Bonjour Michel
Quelle idée curieuse , Pourquoi se priver d’un découplage ?
Sur la EF89 il y a aussi deux blindages (picots 1 et 6) à relier à la cheminée et à la masse.
PS: Je n’ai pas soudé d’écran de séparation sur leur support.
Oui Toto, déjà fait. J’ai coché toutes les cases, sauf une. Mais laquelle ? Peut-être le blindage inter étages. A suivre, mais le feuilleton va être long : la mécanique n’est pas finie, et le plan de câblage pas commencé.
Le montage à blanc avance doucement : tous les supports sont en place. Il manque encore quelques connecteurs (antenne, HP extérieur, alimentation accessoires). Le dessin du plan de câblage à l’échelle 1:1 est en cours. Il y aura de la place sous le châssis pour câbler !
Une question : comment donner au dessus du châssis (en aluminium) un bel aspect ? Ponçage à l’eau ? Ponçage machine ? Autre ? Merci de vos conseils.
Michel
Merci Rémi,
Bouchonnage ou poli aviation, pourquoi pas ? L’alu brossé a un look trop contemporain, et on en voit partout.
On fait ça comment (avec des moyens limités) ?
Michel
le poli aviation mirror et huile de coude ( met des gants le residu de l’alu poli c’est noir …)
pour le bouchonnage
Bonjour et pourquoi ne pas satiner l’alu ?
Un bain de destop tiède , un bon rinçage , du Lettraset en un coup de vernis incolore !
pour la satinage il faut que l’alu s’y prete
ce ne sont pas tous les alliages d’alu que l’on peut satiner
si ce n’est pas le bon cela fait des especes d’aureoles d’un gris degradé
je ne me souviens plus lesquels
il y a cela sur le net
Absolument , ca ne marche pas avec le dural mais avec l’alu ordinaire mais si on s’en sert pour l’accroche d’un leger voile de peinture , le resultat est bon
Merci pour vos conseils. Le bouchonnage a l’air d’être compliqué à ce que j’ai lu …
Moi, c’est le dessus du châssis que je veux traiter, pas la face avant. Peut-être que le poli convient mieux. J’imagine commencer par poncer au papier à l’eau 600 puis 1200, et finir au Mirror. Pourrais-je utiliser une « peau de mouton » montée sur un disque à poncer ?
j’ai fait souvent mes faces avant avec éponge + AJAX poudre … et finition avec AJAX poudre + mains sous l’eau … séchage séchoir à cheveux (les traces d’eau restent si séchage naturel … LETRACET puis vernis en bombe aspect mat satiné