Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesEn tapant la la référence et marque ça peu marcher …
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Oui, j’essaierai quand j’aurai démonté et tenté de voir ce que je peux faire avec la partie en métal qui actionne le contacteur.
Je vous tiendrai au courant
Merci pour votre aide
Faut regarder aussi le mécanisme du bras blanc s’il n’est pas freiner …
pas toucher a la plaque metallique les µ switch on en general un des trou ovale permettant de regler leur position
mauvaise nouvelle Und.Lab.Inc. est un brooker qui achete & revend des fin de stocks
https://www.rightpartsonline.com/shop-all/
le pb c’est que ça vient des USA et le port est enorme
Un équivalent pour le microswitch Microswitch électrique NO NC 250V 16A micro-interrupteur à bouton 50g de force | Atecnica
Les côtes sont mentionner pour comparer …
et chez E-44
En voilà de la marque d’origine Matsushita
pour le switch avant de remplacer bien régler sa position en jouant sur les trous de fixations , suffit de bouger un peu pour avoir un meilleur déclenchement
Bonsoir!
Voici l’interrupteur en position fermé
Le voici en position ouverte
Il ne semble pas avoir de problème dans le contact
ça peut se voir au multimètre le contact
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mettez un coup de bombe nettoyant contact kontact 60
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J’ai pu voir dans un test sur un micro switch que le kontact faisait des miracles !
Ceci dit, j’ai pu ouvrir le micro switch de l’autre platine pour pièces (le couvercle du micro switch était retenu par des pattes)
Pour celui ci en revanche (le rouge et noir), pas de pattes…
Il semble fermé… J’espère pouvoir l’ouvrir mais je n’ose pas trop faire levier avec un petit tournevis de peur de l’endommager
Bonne soirée
Faut pas l’ouvrir mais envoyer le flux par le poussoir et si possible un coup d’air sec ensuite pour le secher
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Ah je vois… Par le petit trou
Parce qu’en effet, le couvercle est comme riveter au corps.
Impossible de l’ouvrir sans dommage irréversible
à jean_marc
Bonsoir,
Que de préjugés infondés il y a dans votre message !!!
Aussi ce que vous décrivez comme un pivot vertical pris dans une cloche (mdr ! 
), c’est tout simplement un pivot à cardan, vous avez donc une articulation supérieure supplémentaire qui assure un meilleur guidage au niveau du pivot du bras. Pour mémoire, la marque Dual avait déjà utilisé cette technique dès 1963 sur sa platine Type 1009, encore améliorée dès 1966 sur la platine Type 1019.
Pour commencer, comparons ce qui est comparable, notamment par rapport au prix de vente !
Une platine Akai AP 001 valait en 1976 trois fois moins chère qu’une Thorens TD 160 et j’estime à juste titre que ces platines Akai étaient d’excellente facture, fabriquées au Japon par la marque CEC (qui au passage fabriquait aussi les platines Marantz de l’époque !!!) avec un très bon bras de lecture en S fabriqué sous licence Jelco.
Vous n’aimez pas les bras en S de cette époque, c’est votre droit, mais ne dites pas qu’ils sont mauvais tout simplement parce que la platine sur laquelle ils sont montés est une entrée de gamme.
D’autre part, question « rumble » et qualité du bras de lecture, la platine Akai est nettement supérieure à une Lenco L 75, mais encore une fois comparons ce qui est comparable, car la Lenco L 75 date de 1967 et sa conception est même encore plus ancienne puisque c’est l’héritière de la L 70 sortie en 1959 !
Enfin sachez que de nombreuses platines étaient intégrées dans un socle en agglo (même celles qu’on n’imaginait pas !). Aussi bien conçu avec des renforts dans chaque coin, il n’y a pas de problème particulier et c’est toujours mieux qu’un socle en plastique en ce qui concerne les vibrations.
Pour ce qui est des platines Thorens, ce n’est pas parfait non plus, notamment les versions Mk2 des TD 166, 160 et 145 qui avaient un socle en agglo recouvert par une fine plaque façon aluminium, ainsi qu’un contre-plateau inférieur en plastique (en remplacement du modèle métallique des versions Mk1) ainsi qu’un bras de lecture très discutable (trop léger et fragile) avec la baïonnette de fixation de l’avant bras (on ne peut plus appeler cela un porte-cellule !) située au milieu du bras, bonjour la rigidité !
Enfin question moteur, la fiabilité de ceux des platines Thorens est bien loin d’égaler celle des platines Technics à entraînement direct, je peux en parler en connaissance de cause car j’utilise depuis près de 50 ans des platines Technics dans des conditions extrêmes (radio, discothèque et disco mobile) et je n’ai jamais eu à changer un moteur sur aucune de celles-ci. Même les plaines Thorens haut de gamme TD 125 (Mk1 et Mk2) et TD 126 n’ont pas un moteur aussi fiable que n’importe quelle platine Technics à entraînement direct.
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Bonsoir Damien,
Contrairement à ce qu’en pense jean_marc, moi je l’aime bien votre platine Continental Edison, je la trouve bien conçue dans l’ensemble, surtout son bras avec un pivot à cardan pas très courant pour un modèle d’entrée de gamme de l’époque.
Sinon concernant le fabriquant, j’ai cherché moi aussi mais je n’ai pas trouvé le même modèle chez la marque japonaise Sanyo qui a fabriqué pendant plusieurs années les platines des marques du groupe Thomson.
En vous souhaitant un bon courage pour une bonne restauration ! 
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Bonjour Fluxvalve,
Vous avez mal compris mon message : j’indique au contraire que le cardan est un bon système de guidage (je parle d’alleurs du cardan de la Technics SL1200 qui est une excellente platine), et je trouve ce bras de bonne facture malgré le S.
C’est vrai que je n’aime pas beaucoup les bras en S, pour 2 raisons : plus de métal qu’un bras droit, et longueur du bras supérieure, donc résonances accrues.
Concernant cette platine en particulier, même si le bras paraît plus soigné qu’une AP001 ou AP100, le support de bras en plastique va engendrer des résonances, et cette platine semble quand même être du bas-moyen de gamme.
Cette platine est très bien pour débuter, mais si un jour notre ami passe à un modèle supérieur : TD160 ou autre chose d’équivalent (Dual) ou de supérieur, il ne pourra sans doute pas revenir en arrière ! Le choix de la cellule est important également. Une AT à diamant elliptique est très bien pour commencer. peut-être notre ami testera-t-il un jour une cellule à bobine mobile, mais c’est un autre monde et un autre tarif…
Cette platine est de toute façon largement supérieure aux électrophones à tête céramique, sortie USB, qu’on trouve un peu partout sur Internet !
« Thorens : un bras de lecture très discutable (trop léger et fragile) avec la baïonnette de fixation de l’avant bras (on ne peut plus appeler cela un porte-cellule !) située au milieu du bras, bonjour la rigidité ! »
Celà ne concerne que les bras TP16-version 2. Les Tp16 version 1 et version 3 ont un raccord baillonette plus classique près du porte cellule (version 1), ou pas de raccord baillonette du tout (version3).
C’est vrai qu’il y a eu les bras TP11 beaucoup plus sommaires ! Concernant les contre platine en plastique, je n’en ai jamais vu mais je vous crois sans peine : sur la TD166, on trouve un support de plateau en plastique, contrairement au support de plateau zinc de la TD160…
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A remplacer pour protéger les contacts du microswitch
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si le condensateur fissuré est aux bornes du contact du µ switch oui certainement
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Un classique sur les Revox A77 avec les condensteur Rifa
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Bonjour,
Il vaut mieux mettre ce style de composant :
Ou bien un condensateur avec une résistance série de 47 ou 100 ohms /1Watt. En effet : à l’ouverture pas de souci, le condensateur évite l’étincelle de rupture, mais à la fermeture du contact, vous court-circuitez un condensateur chargé à 200-300V, snas limitation du courant ! Vous risquez de coller les contacts !
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C’est peut etre prevu sur la carte un R a cote de la capa
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