Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesIl faut se fier uniquement au document d’origine qui figure d’ailleurs dans le grand livre et pas à une quelconque version modernisée plus ou moins bien recopiée et ne pas chercher de problémes ou il n’y en a pas
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Il y a aussi des découplages dans le bloc d’accord, des condensateurs tubulaires qui sont hs, fonctionnent aléatoirement ou on changés de valeur, il faut les remplacer par des céramiques, mais attention dans le bloc d’accord certaines sont très difficile d’accès car situées au fond du bloc, il faut une pince brucelles un fer fin, voir une grosse loupe, par endroit il faut carrément dessouder quelques barres de cuivre argentées car les capas dessous sont inaccessible !
J’ai refait toutes les capas d’un bloc AME7G il y a 2 ans, grosse galère, mais là par contre ça fonctionne du feu et ça n’a plus rien à voir !
Changer aussi condensateur chimique, 1 ou 2 je sais plus !
Résistance d’amortissement de 4,7k pour régler les bloc MF.
Le réglage de la gamme haute est une misère c’est hyper sensible.
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Ah, merci pour les tuyaux. Avec même un exemple:
Celui-là, je l’ai vu et eu! Les autres seront plus sournois donc… J’ai mis des céramiques où facile et quelques ferrites sur arrivées bloc… Pas suffisant.
C’est une radio que je vais classer dans la catégorie chi…te, comme les philips.
A suivre.
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Sur le bloc il y a en entrée un petit boitier en tôle qui contient une ou deux self pour l’arrivée filaments et une self de choc pour la HT, ça ne sert à rien d’ajouter quelques chose !
Dans ce récepteur il faut changer tout les tubulaires, il sont pour la plupart de 6,8nf, comme j’avais fait, des petit 10nf 300v céramique font parfaitement l’affaire !
Changer aussi le ou les chimiques, la plupart du temps ils sont rincés.
Petite info et pour ceux qui ne l’aurait pas vu, au niveau du CV principal, sous la cage oscillateur il y a un petit condensateur de 6pf à coéfficient de température négative, le miens n’était pas HS heureusement car j’en pas trouvé je l’ai donc laissé en place ( il est bien caché et je l’ai cherché pendant pas mal de temps )!
Les noyaux du bloc sont en principe bloqué avec plus ou moins de cire, donc attention de ne pas forcer.
Si le galva ne fonctionne pas, souvent le pont de diode au même niveau est HS, facile à changer.
Il arrive aussi souvent sur le tringlerie que des soudures soit cassées (mauvais contacts) y en a beaucoup mais faut contrôler.
La résistance bobinée de la régulatrice peux se couper elle chauffe beaucoup, je préconise pour la fiabilité dans monter une qui tienne le double en watts !
La graisse dans le réducteur est souvent morte, perso je démonte le réducteur entièrement, je laisse tremper dans de l’essence F et remonte le tout avec de la bonne graisse verte.
Le coulisseau de l’aiguille ainsi que le vis sans fin doivent aussi être parfaitement propre et bien graissés.
Conseil il vaut mieux avoir des pannes et restaurer un AME7G qu’un RR10B qui peut vous arracher des cheveux !
Etc…
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Bonjour tout le monde,
Petite photo de famille, pour partager le régal à aligner un poste de 1955 avec un géné contemporain, tous deux restaurés comme « neuf »… les rayures en primes. Un intrus c’est collé.
La dernière panne décelée est un trimmer sur un FI de 1600kHz, quand j’ai eu la curiosité de balayer amont aval du pic pour observer que l’atténuation n’était pas régulière d’un coté. A l’ancienne donc… mais un oscillo tout de même.
Je viens de découvrir la BLU et comment rendre intelligible ces OM que je captais sans rien comprendre avec un récepteur classique. Finalement il y a du monde le soir vers 3MHz qui papote en français, en español, en italien…
A+
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Ca me rappelle quelques souvenirs…
bonne restauration
Daniel
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Bonsoir,
Finalement j’ai récupéré deux épaves de AME, je cherche les tours de reins apparemment…
Celui de la Marine a visiblement beaucoup tourné, dial poli, à l’intérieur beaucoup de traces de « chaud » et jauni, beaucoup de composants changés. Celui du service technique est intéressant car strictement d’origine avec ses p’tites touches de peinture sur les soudures… D’ailleurs on voit quelques nuances de câblages dans le bloc d’accord, tous 2 de la série MA.
Je retape celui qui est déjà bidouillé, je chercherai à préserver au max l’autre.
Etat des lieux:
beaucoup de rouille, une pellicule de terre collée partout (aurait-il trempé?), le transfo d’alim a été changé (grosse panne antérieure, il y a de la cire partout, ça a chauffé, déjà dit… service actif…).
Le bloc d’accord semble d’origine, la partie MF, tout est changé, résistances carbone récentes et condos aussi.
Mise sous tension avec précautions d’usages, avec ses lampes d’origine, contrôle des tensions électrodes selon manuel, cohérentes. Toutes les bobines, transfo FI, alim et selfs sont déclarées bonnes, il est donc possible de se lancer dans la restauration.
Oups, je découvre l’inter 230V après…
Vu l’état, c’est le grand jeu, démontage quasi complet.
Tellement crade… au Karcher! (même comme ça il pèze encore le poids d’un âne mort)
Pour ce résultat, il sera passé au pétrole et une deuxième passe au karcher… et lustrage… Jamais vu ça.
Un air de déjà vu… J’admire la qualité de la peinture d’origine qui revient de loin avec beaucoup d’huile de coude.
Nouvelle mise sous tension avec un peu d’anxiété suite au « karcher », et bien tout va bien, même si à ce stade je ne sais toujours pas si les heures passées jusque là se perdront ou pas (et il en faudra encore beaucoup).
Le bloc d’accord est tellement crade qu’il a droit au même traitement… Faut prendre des risques. De toute façon, les commutateurs sont tellement noirs de crasse, le but n’est pas seulement esthétique, mais aussi fonctionnel. J’ai quelques pattes cassées, mais toutes les bobines OK… Je souffle.
Tous les composants du bloc sont changés, sauf les bobines et les condos associés (vu qu’ils sont accessibles, à décider au moment de l’alignement final, et je n’en changerai qu’un).
Toutes ces plaquettes de plexi sont passées au rénovateur, toute la visserie au dérouillant…
Et pour les courageux, le plat de résistance (et capas…), à un moment j’ai craqué, trop raz le bol de ne pouvoir accéder aux composants sur les supports de lampes du bloc… Faut bien se rappeler de l’ordre chronologiques des soudures, sinon… à recommencer. J’ai scotché dans un cahier toutes les pièces à remettre en commençant par la fin…
Exemple de la première oscillatrice 6AU6, tous les condos de découplage ou de grille sont changés, toutes les résistances, 1/2W si possible et réduction des longueurs de connexion.
Nettoyage complet du réducteur, tout n’est pas démontable, les roulements sont emmanchés serrés sur l’axe. Encore des stigmates « des heures de navigation », le nettoyage au pétrole libère beaucoup de limaille et un ressort de rappel de roulement monté glissant dans le carter (pour le jeu du renvoi d’angle) part en petits morceaux complètement raboté. Le bloc restauré est même plus agréable que la première radio, plus souple.
Là, tout est prêt pour le remontage, les deux éléments principaux refaits à neuf
Conclusion pour aujourd’hui, une épave c’est bien, pas chère, mais alors… faut en vouloir…
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Effectivement je connais ça !
Bravo pour cette restauration ! Je viens de récupérer mon AME7G1680MA acheté en 1982 à une entreprise de revente de surplus et soit-disant entièrement revisé. Il a très bien fonctionné jusqu’à ce que je déménage pour le sud mais il a été stocké dans un garage assez humide en Poitou pendant près de 20 ans. Je n’ai pas encore décidé ce que j’allais en faire …
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Bonjour Marcus,
Le premier exemplaire m’a occupé 2 semaines, dont une dédiée à la rénovation esthétique.
Le deuxième, une épave… « ça coûte » 5 semaines! Au bout de 3, je commençais à flipper pour être honnête, entre « vais-je y arriver » et « pourquoi je me suis lancé là dedans! »…
A+
Ch’tite blague,
Les 3 étapes de la restauration d’une radio, c’est quoi?
Avoir accès dessus et dessous pour l’aligner
Passer l’étape de remettre en place tous les blindages
La remettre dans le bon sens… Là c’est gagné!
Et pour ça, c’est encore une paire de jours
Quelques bidouilles, par exemple, au lieu du fil de cuivre en guise de fusible cramé et impossible à trouver, j’ai gratté le plâtre. De toute façon, il y a pleins d’autres endroits dans cette radio pour se choper une bourre…
J’ai ajouté une tension HT adaptée à chaque gamme pour le 1er oscillateur, en profitant de la galette libre du compartiment correspondant. Car à l’origine, l’OL fournit une tension disparate depuis 2,5V à 28V pour la grille de la 6BE6 (avec un unique 70V sur la plaque de la 6AU6). Quand maintenant, j’adapte de 150V (pour la gamme 24-40MHz, dissipation plaque à 1,5W), puis 90 à 70V sur les autres gammes. L’OL fournit alors une tension à la mélangeuse bien plus homogène, de 3,5 à 6,7V. La réception n’a plus rien à voir sur cet exemplaire.
Je n’aurais pas voulu être à la place du matelot quand c’est arrivé, explosion du TA… C’est pas du vomi… mais de la cire.
C’est tout.
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peut on en savoir plus sur ta modification de stabilisation de la tension du 1er OL
un bout de schema et des valeurs que l’on pourrait mettre dans la fiche de l’AME 7G
Superbes photos d’un superbe travail.
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D’origine, la tension est déjà stabilisée car prise sur le 105V, mais trop bas pour la gamme 1.
Pour ne pas dénaturer la radio , j’ai cherché à utiliser la HT principale (qui est chez moi à 250V(*). Je la ramène à 200V avec une zener + NPN, qui ne chauffe en rien (0,6W au pire et seulement sur la gamme 1), caché dans le compartiment même.
(*)J’ai laissé le sélecteur de tension secteur sur 220V avec des résistance de 1/10 d’ohms sur le 5V et le 6,3V, car ces tensions filaments sont vraiment trop basses si on choisit le 250V pour l’arrivée secteur.
Schéma de la modif, et tableau de relevés avant/après, même si les fréquences ne sont pas parfaites, c’était avant d’aligner le bloc complet.
L’idée qui trotte derrière, c’est de virer la 6BE6 et remplacer par un mixeur pullen. J’ai déjà essayé sans succès sur un bloc de TSF classique, et aujourd’hui je pense que c’est à cause de l’OL très variable en tension selon la gamme.
Quand j’aurai digéré cette ultime radio et terminé la réaction OC, je pense refaire le bloc d’accord du premier AME qui est presque d’origine… avec un cascode en entrée… pourquoi pas…
Pour la petite histoire, j’ai passé une après-midi complète à batailler avec une ronflette sur cette radio, j’ai trouvé quelques masses mauvaises et puis l’impasse… aucune astuce pour arriver au bout.
Finalement, c’est les lampes du cadran avec des Led qui foutaient un bruit terrible. Pourtant sur d’autres radios plus simples ça ne posait pas de problème, exemplaires de Led identiques.
A+
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merci , tout a été intégré dans la Fiche 4037
ainsi que le lien sur le sujet
peut etre du bruit de commutation des diodes de redressement ?
une capa de 44 a 100nF aux bornes de la LED ?
Bah, je suis repassé sur des lampes classiques. Ces led sont serties sur leur culot E10.
essaye une capa a raz du support du culot E10 le rayonnement doit etre vehiculé par les fils je ne pense pas que la led elle meme rayonne
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Ce récepteur fonctionne très bien d’origine, j’en ai restaurés et alignés pas mal, bien réglé la sensibilité est vraiment excellente, m’est d’avis qu’il y a des soucis cachés !
Autres chose, j’en avais déjà parlé dans un autre post ( il faut chercher ), peut être est-ce déjà fait, les capas tubulaire sont toutes à changer car elles posent plein de problèmes, les remplaçer par des céramique 300v !
Oui, tous les tubulaires de découplage ou en série sur le signal (RF ou OL) sont changés.
Les tubulaires en // sur les bobines, sont changés que le strict nécessaire, quand le trimmer sortait de sa plage. Et quand bien même ceux restants (sur les bobines), donc bons en capacité, s’ils étaient défaillants (fuite) ils pourraient au pire baisser le Q des bobines, hors la modif apportée permet de contrôler la tension qui partaient très haut (tout l’inverse de ton affirmation).
Je n’ai comparé que la tension CAG de chacun des postes, restaurés différemment. Le premier n’a pas un bloc refait à 100% et l’OL non modifié, la CAG arrive à -7V facilement, le second il n’est pas rare d’observer -20V.
Je ne vois pas l’intérêt de tout ça sur un récepteur qui une fois correctement réglé fonctionne très bien et est très sensible !