Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesA force de pinailler vous finirez par le mettre réellement en panne ce pauvre TV !
Bonne nuit les petits…
@kiki37 (37… Indre-et-Loire ? Je suis de tours ça tombe bien)
Juste pour être certain comme la page est coupée, le condo a 35V entouré c’est bien du 100μF ?
Bonjour,
Si on se réfère a cette image que je découvre enfin (il est bien temps),
Le cadrage dans ces conditions est trop a droite et l’amplitude trame trop haute ou plutôt défaut sur la demi image supérieure… Dans ce cas essaie déjà de remettre tous les réglages a l’origine (si tu y as trop touché). Si tu n’as pas de crachements ni de réglages fantaisistes, tes potars son bons. rien ne t’empêche de leur mettre un petit coup de bombe. Les condensateurs à cet âge sont à changer mais ton tv ne me donne pas l’impression d’en avoir besoin.
Avant tout, un technicien doit vérifier la tension du balayage ligne ici nommée + A qui doit être de 124V lumière à zéro. Si cette tension est plus élevée, les amplitudes lignes et trame seront disproportionnées. Et ton image folklorique. Ca ne m’a pas l’air d’être le cas mais ça ne coute rien de vérifier. Attention a bien respecter masses primaire et secondaire… Ne rien mesurer par rapport à la masse du primaire!!!
Souder sur R521 dans le balayage ligne une diode BA 157 afin de recadrer horizontalement dans un sens. Si c’est pire, la souder en sens inverse. La retirer si ce n’est pas probant. Ca te permettra de gagner quelques cm en plus de décalage horizontalement et rattraper autant que possible ton defaut de phase…
Je vois que tu n’as même pas prie en compte mes premiers conseils. A force de partir dans tous les sens, tu vas finir par le faire fumer. Si tu juges ensuite le cadrage ok; tu peux reprendre tes réglages.
Il se dépanne pourtant très facilement ce petit bijou 
.Mon préféré et de loin.
Il faut prendre en compte l’âge du module né entre 1983 et 1985. Les potentiomètres, les condos peuvent avoir pris de fortes rides. Mais comme demandé au début, as tu vérifié la présence de la tension de 25v pin 11 du TDA 2655B. Le premier condo, je me répète 
a changer en premier même s’il n’a rien, c’est C2791 1000uf 16V à passer OBLIGATOIREMENT en 25V pour des raisons de sécurité. Ca peut aller jusqu’à l’implosion. Si C 2791 est defectueux (sec ou en fuite) il créera un repli en haut de l’écran, un grand voile blanc sur toute l’image ou l’inimitable ligne horizontale…
voir article sur mon site:
il est évident qu’à l’époque ce châssis ne maitrisait pas toujours les consoles de jeux. J’en ai eu des modifs et des modifs.
Quant à cette image:
tu peux encore la retoucher pour approcher la perfection. Il est évident que la correction Nord Sud restera ainsi (l’effet arrondi horizontal en haut et en bas. La compensation étant intégré dans déflecteur et donc non réglable). C’est un résultat en FBAS qui n’est pas si mal vu l’âge du capitaine. Un peu large peut être.
Et un dernier conseil, fais ce qu’on te dit avant d’attaquer autre chose sinon tu ne t’en sortiras jamais. et tu ne noieras dans un verre d’eau.
Je retourne me coucher j’ai 40 de fièvre et suis naze. Tu n’as pas assez de connaissances en télévision à tube cathodique pour continuer à dépanner seul ton Grundig à distance. Je n’en ai surtout pas le temps. Ce sera mon dernier post sur ce sujet.
désolé pour toute cette confusion mais je suis dans le gaz avec l’impossibilité de me concentrer.
Bonne journée 
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Il s’agit justement du réglage « d’origine » (je l’ai récupérée comme ça), j’ai pris cette photo avant quelconque modifications de ma part (j’ai remarqué que la Télé avait déjà été démontée, il me manque une vis, mais je lai eu comme ça)
Que veux-tu dire part « la correction restera ainsi » ?
Je n’ai pourtant pas fait grand chose, j’ai juste modifié BA et BL. Je n’ai aucunes notions en soudure, ce pourquoi j’ai tenté un peu otus les réglages de ces 2 potentiomètres…
Je vais faire un récap des conseils donnés pour être sûr d’avoir compris et de rien oublier
Le récap :
@tontonve : Est ce que ca le fait si vous injectez aussi une video vhs par la peri en AV avec ou sans point a l’afficheur. ca ôterait le doute sur une panne de trame ou non.
@sJARB : Je n’ai pas essayé. J’ai remarqué une baisse de qualité en branchant pour VHS en péritel par rapport à quand il est branché en RF. Je ferai quand même le test pour voir, car j’ai pas exploré cette possibilité.
@tontonve : Bien vérifier que la tension de 25V redressée dans le module arrive pin 11 du TDA 2655B.
@sJARB : en gros bien vérifier que la tension partant du composant vert arrive bien à la broche 11 en rouge ?
@tontonve : en sortie trame se méfier comme de la peste du 1000uF 16v C2791(stoppe la composante continue). le passer d’office à 25V d’ailleurs.
@sJARB : Changer ce composant en rouge par un 1000µF 25V le plus tôt possible
@tontonve : sinon tester toutes les resistances de faible valeur en sortie trame sur le module.
@sJARB : Lesquelles sont les plus importantes à surveiller ?
@kiki37 : je commencerais par changer ces condensateurs chimiques (C2752, C2758, C2771, C2791)
@sJARB : Donc, changer C2791 par un 25V plus changer successivement les 3 autres par des condos aux mêmes valeurs. Je réitère ma question, C2758 est-il bien un condo à 100µF ?
@tontonve : Le cadrage dans ces conditions est trop a droite
@sJARB : J’ai pas spécialement remarqué de mauvais cadrage horizontal pourtant ? 
Peut être un petit peu mais que de quelques pixels. C’est moins grave qu’en vertical
@tontonve : amplitude trame trop haute ou plutôt défaut sur la demi image supérieure…
@tontonve : Si tu n’as pas de crachements ni de réglages fantaisistes, tes potars son bons. rien ne t’empêche de leur mettre un petit coup de bombe.
@sJARB : C’est quoi des crachements ? Si c’est un saut subit de l’image ça arrive quelque fois quand je règle les potards, sinon, non. Jai gardé les autres potards dans leurs position d’origine. Une bombe dégrippante genre WD-40 c’est ça ?
@tontonve : Les condensateurs à cet âge sont à changer mais ton tv ne me donne pas l’impression d’en avoir besoin.
@sJARB : L’ancienne propriétaire ne s’en ai pas servi longtemps. Elle a été stocké hors de l’humidité dans une cave sous un plaid selon ses dires
@tontonve : Avant tout, un technicien doit vérifier la tension du balayage ligne ici nommée + A qui doit être de 124V lumière à zéro
@sJARB : Vérifier la tension entre les 2 composant en vert et surtout éviter les contacts avec le composat en rouge
@tontonve : Souder sur R521 dans le balayage ligne une diode BA 157 afin de recadrer horizontalement dans un sens. Si c’est pire, la souder en sens inverse. La retirer si ce n’est pas probant.
@sJARB : Souder une diode en parallèle de R 521 d’un sens ou d’un autre par rapport au rendu de l’affichage
Je viens de lire le pdf maladie du chassis CUC C, et ça m’a fait pensé que je sens toujours une odeur bizarre quand ma Grundig est en cours de fonctionnement… Je vais devoir faire attention et changer rapidement le 16V… Vous avez de bons sites pour commander des condos ? J’ai trouvé toutes les références sur E44 (en supposant que C2758 est bien à 100µF. Que pensez-vous de ce site ?
Au passage, je pourrais proposer le manuel de ma Grundig. Je dois juste effacer mon numéro de téléphone car l’ancienne proprio l’avais écrit dessus. Il peut servir pour ces modèles là :
Du coup, est ce que le site E44.com est fiable pour acheter des composants ?
Oui c’est ,une boutique fiable, tu peux commander en toute confiance
Aussi, quelqu’un peut il me confirmer que le condo C2758 d’un châssis CUC C est bien à 100µF ? Pour pas le tromper dans ma commande
Je t’ai envoyé un message.
Quel est ton âge exact ? Tu donnes vraiment l’impression d’être un adolescent, indéniablement talentueux, mais avec les risques potentiels liés à la manipulation de dispositifs électriques sans connaissance suffisante en matière de sécurité. Pardon si je me trompe.
J’ai 21 ans 
Je me suis lancé dans un sujet que je ne maîtrise pas, pour demander des conseils.
J’ai appliqué les conseils qui ne consistaient pas en des soudures, comme je ne sais pas en faire.
Comme je sais que j’ai des soucis de communication, je donne toujours beaucoup (trop ?) de détails pour espérer me faire comprendre (dans la vraie vie c’est pareil malheureusement ), même si j’ai pas le bon vocabulaire.
Mon père, qui lui sais souder, ayant lui aussi des difficultés de communication, je voudrais lui expliquer clairement les soudures à réaliser.
Je doute de tout sur Internet quand je maîtrise pas, dont l’achat de composants, et à la moindre incertitude je préfère demander conseil. J’ai pas envie d’acheter de la camelote, ou de partager mes coordonnées bancaires au premier site venu.
Je dirais donc pas « indéniablement talentueux » mais plutôt, soucieux d’avoir un cadre clair et bien construit.
J’ai pas spécialement envie de flinguer ma télé pour si peu Je l’utilise depuis déjà 2 mois et ce défaut que j’ai souligné est le seul que j’ai remarqué et qui n’est, qui plus est, que peu gênant. (Au moins, j’ai pris conscience de la/des maladie.s du châssis CUC C auxquelle.s je pourrais être confronté si je n’agit pas)
Cdlt, Signé JARB
Alors, je me permets de te dire que tu t’exprimes bien pour quelqu’un qui a des difficultés
Il est essentiel de reconnaître la dangerosité de certaines tensions électriques. Par exemple, une alimentation à découpage qui reçoit du 220V alternatif peut générer près de 320V en courant quasi-continu, ce qui peut être potentiellement mortel en raison de son intensité élevée. En ce qui concerne le balayage ligne, il peut atteindre 24000V avec une intensité faible, provoquant un choc électrique, mais il est généralement sans danger pour les personnes en bonne santé, sauf si des problèmes cardiaques sont présents… Il faut donc éviter ces zones.
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Il faut savoir qu’un CUC C 90° n’a jamais eu un comportement génial avec une console de jeux que ce soit en péritel ou par l’antenne. Son TDA 2595 a été un choix discutable dans certains cas.
Le positionnement horizontal de ton image ne sera pas la même suivant la source.
Marcel jack t’avait conseillé des le départ ,entre les lignes, de passer plutôt par la péritel. Un test en RVB serait le bienvenu. Le comportement d’un CUC dans ce cas peut être folklorique ou bénéfique.
Un CUC C a toujours un balayage ligne un peu large suivant la norme de l’époque.
Il va falloir prendre tout ça en considération.
Maintenant, je n’ai aucune idée de ce que tu utilises comme console en fait. J’avoue ne pas avoir lu tout ton historique ce soir. J’ai moi même des petits problèmes de santé et le soir, la vue est critiquable devant un écran. Et comme j’ai abandonné la TV pour l’informatique en 2004, je ne connais aucune console de jeux. Je déteste jouer sur ces trucs. Ou plutôt, je joue 2 minutes et elle passe par la fenêtre.
es tu d’accord pour essayer via la péritel en RVB, ta console le permet? Ou doit on se contenter d’une entrée HF définitivement?
J’ai essayé tous les paramètres de la PS3 (dont un mode RGB) et rien ne fonctionne malheureusement (via un câble composite, suivi d’un adaptateur vers péritel). Du coup je passe par un magnétoscope branché en RF. J’ai tenté aussi de brancher le magnéto en péritel mais la qualité est moins bonne qu’en RF bizarrement.
A termes, je voudrais que le signal vidéo de plusieurs appareils arrivent sans fil par un canal VHF/UHF (pour les tests j’utilise pour l’instant en câblé directement). Comme j’ai pas qu’une seule TV destinée à ce montage, je ne peux pas toutes les brancher en même temps, surtout que certaines sont trop loin du magnéto.
J’ai un petit appareil passif qui permet de fournir 4 entrées composites ou S-Vidéo à 2 sorties, dont une est branchée en entrée sur la ligne 2 de mon magnétoscope.
Avec ou sans adaptateurs, je branche donc mes appareils en composite sur cet appareil, dont ma PS3, et dès que je pourrais, un pc ancien et un pc gamer (pour profiter pourquoi pas de GTA5, sur la Grundig 
).
J’avais fait un petit montage photo pour expliquer mon projet, je vais le partager avec vous aussi. (J’avais pour projet d’utiliser un transcodeur Pal → SECAM mais j’en ai finalement pas besoin, donc le tracé en rouge ne sera pas appliqué) (le modulateur a été remplacé par un magnéto du coup, j’ai fait ce montage avant même d’avoir acheté ma Grundig)
Ca en fait des tops de synchros retransformés et retransformés… Je comprends que le Grundig devienne fou.
Je ne suis pas convaincu que ton module synchro soit en panne surtout en voyant cette photo de la mire
Quand les stations grundig arrivaient à avoir ce type de géométrie, c’était l’apéro assuré… Ce CUC C ne sera jamais un réel moniteur! Et il a surtout l’âge de ses artères (vers 1985).