Oui ça existe depuis quelques temps et Laurent a raison c’est sûrement le commencement de la fin de l’artisanat dans le bâtiment !
Après la maçonnerie tout le reste du bâtiment peut être préfabriqué en usine et assemblé sur site.
La franc-maçonnerie ça va etre plus dur a industrialiser 
Chimiste c’est un peu fort. Je prends un doliprane quand j’ai mal a la tête et un petit verre quand ca va mal, ça ne fait pas de moi un médecin 
Pour l’ABS il faut:
une enceinte close pour éviter les courants d’air et les changements de temperature soudain pour ne pas affecter l’impression. J’ai fais une belle boite pour le plaisir mais certains utilisent des boites ou carton donc ce n’est pas si important (contrairement au fait de sortir la carte mère et l’alim de la boite pour éviter une surchauffe.)
une tête d’impression 100% metal: dans la tête « de base » des imprimante le tube téflon descend jusqu’a la buse ce qui n’est pas un problème pour des températures au dessous de 230-240° mais au dessus le téflon ne résiste pas.
Un plateau en verre car, pareil, le couvre plateau en plastique ne résistera pas aux 100°C nécessaire a l’adhésion de l’ABS (après avoir appliqué ce jus/colle d’ABS sur le plateau a chaud). Ça on peut le faire découper en 2 ou 3mm dans n’importe quel magasin de bricolage pour 2-3€.
A part ces trois points ça s’imprime comme le reste et de surcroit parfaitement bien (bien plus que le PETG qui est une vraie plaie avec ses défauts d’impression). J’en suis a ma première bobine d’ABS, marque Amazon Basics, impec.
Ca a l’air d’être une bonne évolution.J’aime bien la combine du plateau verre ! Ceux du commerce coûtent cher et les plateaux souples s’usent trop vite et rendent rapidement la première couche d’impression difficile a régler ! Tu l’as adhésivé pour qu’il ne bouge pas ?
Sinon est-ce que le passage à l’ABS est réversible ? Ou alors est-ce que tu peux encore utilser du PLA dans ta machine customisée ABS, en modifiant simplement les températures ?
Le plateau tiens avec les attaches d’origine, c’est a dire quatre pinces a document tout a fait classique et qui ne craignent pas la chaleur.
Il est tout a fait possible d’imprimer avec du PLA après cette modif avec peut être des petites modifs dans la température d’impression. Personnellement après le changement je n’ai pas encore réessayé le PLA.
Le principal problème réside dans le fait que le PLA ne va pas accrocher au plateau en verre aussi bien que sur celui en plastique: certains utilisent de la bande adhésive « papier » de peinture, d’autres de la laque pour cheveux genre Elnett ou marque générique, de la colle en baton ou de la colle a bois. Comme je n’ai pas encore essayé je ne pourrais rien recommander mais en principe c’est tout a fait possible.
Avec la BQ et son platteau en verre, il fallait absolument mettre de la laque, et pas n’importe laquelle, certaines ne vont pas (ne collent pas assez). La 3DLAC allait bien, mais les pièces pouvaient être difficiles à décoller ensuite, des éclats finissaient par apparaître, malgré toutes les précautions. J’ai même plusieurs plateaux qui se sont fendu, en cours d’impression de grandes pièces ou lors du refroidissement. Bref, la galère. Avec la Creality et son plateau, les pièces collent bien en cours d’impression et se décollent seules si on attend le refroidissement. C’est d’ailleurs un point qui empêche la reprise de l’impression en cas d’arrêt un peu prolongé…Un coup d’alcool avant un nouvelle impression, et rien d’autre. Je ne dois pas être loin de 20 kg de PLA et le plateau est comme neuf. Le bonheur !
Bonjour,
Merci Blaireau pour les infos de température car j’allais poser la question…J’ai utilisé PETG mais 225 et 70 plateau et la qualité est moins bonne que PLA …
Vous utilisez quoi comme logiciel 3D, moi Freecad.
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis.
Le plus important pour le PETG, c’est la nature du support.
Le meilleur, parmi tous ceux que j’ai pu essayer, (et j’en ai essayé) c’est une plaque acier recouverte de PEI.
A la fin de l’impression, il suffit de laisser refroidir la plaque, et le décollage des pièces devient facile, avec un magnifique état de surface.
Pour gagner du temps, je décolle la plaque du plateau magnétique, et la colle contre la porte du frigo, (à l’extérieur) pour accélérer le refroidissement.
Ensuite, on peut galber la plaque acier pour forcer le décollage des pièces.
Au cas ou il resterait quelques traces de PETG sur la plaque, sopalin+acétone+2 minutes de patience, et les traces disparaissent.
Après remontage et vérification du parallélisme, la plaque est prête pour une nouvelle impression.
Si l’on prend soin de la plaque, (rayures) elle dure presque éternellement.
Surtout pas d’acétone sur la plaque chaude!!! (destruction définitive du revêtement adhésif).
En ce qui concerne le dessin, pour l’instant, j’utilise Tinkecad, mais j’ai mis le nez dans Freecad.
Voilà, si ces quelques renseignements peuvent vous faciliter la vie, alors ça fera avancer le schmilblick.
Pour info, les rondelles de F1GOC sont terminées.
73!
Bonjour Blaireau,
Pour moi pas de problème avec plateau d’origine de la Sidewinder2 : c’est du texturé type « Ultrabase ». Il faut juste attendre que ça refroidisse ou mettre bombe a froid pour décoller et nettoyer le plateau a l’alcool.
Merci pour les rondelles. J’aurais pas pensé les faire en impression 3d, j’aurai usiné au tour.
Bonne journée
Jean-Louis
Merci aussi pour ces info.
Ton imprimante est dans une boite/cabine pour maintenir la t°?
Et sinon, pas trop d’ordeur?
(je n’ai pas essayé le PET, je ne fais que du PLA, mais j’aimerai comparer la solidité)
D’ailleurs comment vois tu les avantage de l’un ou de l’autre, les + et les - du PET vs PLA?
Merci.
Non, le PETG ne sent rien à l’impression.
Pas de cabine, ça roule bien sans.
Le PETG est à peu près comme le PLA, mais n’attire pas les souris, et n’éclate pas en se gorgeant d’eau comme le PLA, qui est à base d’amidon de maîs.
La longévité des pièces imprimées en PLA est plutôt réduite.
J’ai acheté il y a quelques années une des premières imprimantes 3D type « reprap » Ormerod2 qui a bien fonctionné jusu’à ce que les pièces en PLA se désagrègent les unes après les autres, après environ 7-8 ans.
Bien sûr, les fichiers étaient fournis et j’ai pu en refabriquer quelques unes, mais finalement j’ai acheté une nouvelle imprimante Creality pour environ 200€ tout aluminium, qui n’a plus ce genre de problème et qui fonctionne fort bien.
Avec une petite CNC, un tour numérique et une découpe laser, je suis bien équipé pour réaliser quasiment n’importe quelle pièce.
Cdt,
Gérard
Jolie pièce 
STP quelle imprimante et où trouves-tu le filament (TME ?) ?
Le filament vient de Hollande. (pas trouvé de distributeur en France.)
C’est une boite très sérieuse: Filament 3D
L’imprimante est une simple Creality Ender 3 Pro.
Mais le plus important pour obtenir cette qualité d’impression,c’est le plateau en acier recouvert de P.E.I.
Si le parallélisme est PARFAITEMENT réglé, le résultat est toujours excellent.
Températures d’impression pour cette face avant: 240° et 100° au plateau.
Précision importante: La bobine de fil est dans un séchoir permanent, et l’imprimante déroule en direct drive via un tube téflon d’environ 80 cm.
Salut Bruno,
C’est marrant, je viens de faire les mêmes recherches que toi et j’avais la même question à poser.
@Blaireau : merci pour toutes ces précisions 
Qui plus est le fournisseur est plutôt bien placé pour les prix. TME distribue aussi cette marque.
Salut Jean-Paul, j’attends que tu fasses un essai et je me lance aussi 
Ça ne saurait tarder…
J’attends de bonnes offres chez mon fournisseur préféré. 
Pour la plaque acier/P.E.I, parmi tous mes essais, celui-ci remporte la palme. P.E.I
Si l’on en prend soin, le revêtement a une durée de vie étonnante.
Effectivement, le fournisseur Hollandais est bien plus intéressant, question prix.
Livraison gratuite à partir de 150 €.
8 ou 9 bobines, c’est jouable.
Le plateau des Enders est loin d’être un modèle de planéité. J’ai dû mettre une plaque de verre pour avoir une accroche correcte de la 1ère couche. La plaque dont tu parles est suffisamment rigide pour niveler la surface, ou tu emploies un BLTouch ?
Doctsf (Modèles & Marques)
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