Doctsf (Modèles & Marques)
Annonces Si tu disposes d’environ 5,8V alternatif, une fois redressé avec un pont de diode + capa ça te fera environ 8V, largement de quoi avoir une bonne régulation avec un simple 7805 ou mieux 78L (100mA) ou 78M05 (500mA) .
Merci Bruno et Radiolo.
Je vais pouvoir me lancer avec ce type de composant!
Entre temps, j’ai laissé le poste sous tension en FM, sur une durée d’environ 2h. Le transfo chauffe je trouve, avec des points chauds sur la ferraille à 75°C, et 65°C sur le dessus de l’enroulement. Le châssis est retiré de la caisse donc à l’air libre, dans mon sous sol où il fait encore frais.
C’est pas trop? Car une fois remis dans sa caisse, ça pourrait encore grimper je pense. Surtout avec la canicule qui s’annonce… L’air ambiant va encore grimper!
JM
ça se tente en effet.
Merci de ton retour.
Je vais voir ça, sinon ce sera avec un LDO qui consomme peu, car je pense être limite avec le transfo. Mais bon pour ce que ça coûte, je peux faire et voir ce que ça donne.
JM
Avec 5,8VCA en entrée et la chute de tension du pont, on va avoir à peine plus de 6V en sortie du filtrage. Donc on peut s’interroger sur l’utilité d’un régulateur (qu’on peut remplacer par une diode si on a vraiment peur).
En effet. Je vais faire un montage vite fait pour tester le comportement avec une diode.
La ronflette que vous avez avec la résistance de 82 ohms est probablement liée à un défaut d’isolation filament cathode. Est-ce-que votre transfo chauffe autant en retirant la ECH81 ?
Pour alimenter le module bluetooth, vous pouvez utiliser la sortie 5V du FM-DW (c’est régulé par un LDO pouvant délivrer un courant de 80mA maximum). Je l’utilise souvent avec le KRC-86B, parfois le MH-M18 (même famille de puce que le VHM-314).
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Bonjour David,
merci pour ton retour.
Concernant la ronflette, j’avais mis une autre ech81: même constat.
En retirant l’ech81, le transfo chauffe toujours autant peut être 2 ou 3 °C de moins.
Sans l’ech81, la tension de chauffage varie entre 5,9 et 6V.
Avec l’ech81, elle varie entre 5,8 et 5,9V.
Concernant la sortie 5V, la notice du module FM 2.2 stipule qu’il faut l’alimenter par 6 à 15V continus. Ici j’alimente avec la tension de chauffage alternative.
Ceci dit il y a effectivement 5VDC sur le pad prévu pour alimenter le module Bluetooth. Je peux tenter de l’alimenter via ce pad, je verrai bien ce que cela donne.
Je ferai bien le montage que tu as déjà suggéré concernant l’ech81: raccorder le filament de chauffage (côté masse) au module amsaver en lieu et place du raccordement de la cathode.
Ainsi, en mode FM on grappille quelques W, et c’est comme si l’ech81 était retirée.
JM
Avec une tension de chauffage de 6.3Vac le module a environ 8,5V continus en entrée du LDO.
Avec seulement 5,5Vac, il aura environ 7V, ce qui est largement suffisant pour la sortie 5V.
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Salut,
d’abord merci à vous tous, @Radiolo, @tsf75, @Bruno, @krapoutchik pour vos conseils concernant l’alimentation. Faut dire que j’y pataugeais bien…
Et donc, je me suis raccordé au pad 5V du module FM-DW 2.2 comme suggéré par David, partant du fait que c’était quand même plus simple.
Et ça marche. Pas besoin de régulateur, ni de diode, rien.
Photo de l’assemblage des 3 modules:
On y voit aussi les 2 inter de type ON-ON placé sur le châssis à l’arrière.
Mais j’ai toutefois un problème:
en position PU (au niveau du clavier), et l’interrupteur ajouté de type ON-ON positionné sur Bluetooth (vs P.U.), je reçois très bien la musique émise depuis mon smartphone. Mais avec en superposition, faiblement audible, j’ai aussi le son FM (l’autre inter ON-ON étant en position FM, (vs AM)).
A noter que j’ai dérouté le côté masse du filament de l’ech81 vers le pad marqué
afin de couper son chauffage en position FM.
Je joins le schéma avec les modifications apportées pour l’ajout des 3 modules FM, AMSaver, BT. Les connexions ajoutées ont été portées en couleurs pour bien mettre en évidence les évolutions par rapport à la version native avant modifications (ces 2 versions seront mises dans le GL en fin de travaux).
Je me demande bien par où je ramasse le son FM dans cette situation. je sèche…
Preneur de vos idées et suggestions. Qu’ai je pu faire d’incorrect qui puisse amener celà?
merci.
JM
Utilisez-vous du fil blindé pour les raccords audio ?
Si le problème persiste, il faut trouver un moyen de couper l’alimentation du module FM-DW sans pour autant couper celle du AM Saver.
Oui, le fil est blindé pour toutes les connexions audio. Je vais voir à optimiser les trajets et les raccourcir.
Sinon en effet couper l’alimentation du FM-DW, mais alors je n’aurai plus le 5v pour le module bluetooth … Et on en revient à faire une alim dédiée pour le BT, ou pour l’ensemble des modules.
A suivre …
Merci de ton retour.
JM
Bonjour,
je suis venu à bout du problème de « diaphonie », qui avait pour effet de superposer faiblement le son de la FM au son du Bluetooth.
D’abord j’ai entièrement repris les connexions audio en recâblant l’ensemble de ces connexions, y compris les câbles blindés d’origine.
Sans aucune amélioration du problème.
Puis j’ai supprimé l’inter On -On qui permettait de switcher entre PU et Bluetooth. Je me suis dit qu’il était inutile, dans la mesure où personne ne s’amusera à utiliser les 2 en même temps. Alors connexion directe de la sortie audio du module Bluetooth sur l’entrée PU.
Sans aucune amélioration du problème (le contraire aurait été étonnant…).
Finalement j’ai opté pour mettre en place un interrupteur simple sur la ligne audio en sortie du module AM Saver. En position ON il laisse passer le son (Position Radio), et en position OFF il coupe cette ligne.
Et le problème est réglé.
Cette solution peut paraitre bizarre, car le switch PU vs Radio est fait par le Clavier via sa touche PU. Maintenant pour passer en Bluetooth ou en PickUp (i.e. la platine Teppaz), il faut activer la touche PU sur le clavier ET mettre l’interrupteur ci dessus en position OFF pour que la FM ne vienne pas polluer la diffusion.
C’est casse pieds, mais ce n’est pas tous les jours qu’on va utiliser cette touche!
Et le principal c’est que ça marche.
D’où venait le problème? Je soupçonne cette « diaphonie » de venir du bloc d’accord. Mais sans certitude car le pb n’a pas été constaté en mode AM, seulement en mode FM. Et si tel est le cas, on devrait avoir le défaut en AM comme en FM, en toute logique.
Bref, c’est réglé mais sans avoir tout compris!
Le schéma mis à jour:
Je vais pouvoir passer à la cosmétique et refaire une beauté à la caisse!
Merci à vous tous.
JM
Salutations caniculaires!
Je reviens sur la température qui me parait élevée du transfo. Possiblement le transfo serait un peu juste, ayant mesuré jusqu’à 70°C avec un pistolet IR (dans mon atelier où il fait en ce moment 22°C, c’est mon refuge climatique).
Une fois le châssis dans sa caisse, avec le panneau arrière, plus le PickUp au dessus avec son moteur qui lui aussi chauffe, je crains une température excessive et dommageable, avec une ventilation naturelle au travers du panneau arrière insuffisante.
L’air ambiant du moment ne facilite pas un bon refroidissement non plus et amplifie le problème.
Que faire pour diminuer la température?
Bon je me lance, au risque de dire des bêtises…
Primo diminuer la consommation: ce que je fais avec la coupure du circuit de chauffage de l’ECH81 dès lors que je ne suis pas en mode AM. Quelques 3 ou 4W de grapillés. Difficile de faire beaucoup plus.
Deuxio : mieux dissiper la chaleur. Ceci concerne le transfo d’alim. Pourquoi pas lui fixer dessus un dissipateur en alu, j’en ai dans mes fonds de tiroirs. C’est encombrant mais pourquoi pas? Le fait d’ajouter du métal sur la carcasse métallique du transfo ne va t-il pas modifier son comportement, voire poser plus de problèmes?
Tertio : mieux évacuer la chaleur. Un ventilateur de type ventilo pour PC peut être utilisé, ce n’est pas compliqué. Alimenté en 220V. Il en existe des silencieux.
→ vaut il mieux évacuer l’air vers l’extérieur, ou injecter de l’air extérieur en le dirigeant sur le transfo?
→ associé à un interrupteur thermique de type NO, le ventilo déclenche à partir d’un seuil, qui pourrait être de 60°C avec le capteur fixé sur le transfo.
Problème : comment fixer ce capteur sur le transfo? Sur la ferraille ou sur le dessus du bobinage contre le papier qui le recouvre, et avec quelle fixation?
Peut être avez vous déjà expérimenté cela? Et même si pas le cas, toutes idées et tous avis bienvenus.
Merci!
JM
Bonjour,
oui, bonne idée que la ventilation forcée , avec capteur et ventilo de PC ! Et si c’étais moi, j’en mettrais deux , un qui souffle en dehors, en extracteur, en partie supérieure, et un autre qui souffle dedans, en aspirant, en bas (ça fera mieux circuler l’air) , et un capteur à 55° (pour être sur qu’il déclenche avant les 60°)
Bon, l’inconvénient c’est que le tout est quand même encombrant, et bruyant ! (Si c’est pour un ampli pour sonoriser un mariage, peu importe, ça passera inaperçu …Mais pour un poste de table et une écoute a niveau modérée ?!)
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peut etre regarder ou en est le transfo au point de vue saturation
un transfo fait pour 220V peut notablement consommer plus alimenté en 240V
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Je viens de parcourir la littérature sur le sujet de la saturation. Sujet ó combien complexe!
Il faudrait que je vois la tête de la tension au secondaire, mais sans oscilloscope comment savoir s’il sature?
Le transfo devrait convenir car il a bien une position 245volts. Mais est ce le transfo d’origine, a priori oui car il entre pile poil dans son emplacement idem pour les fixations.
Une solution consisterait à ramener la tension à 220V , et positionner le sélecteur de tension sur 220. Peut être avec une grosse résistance d’environ 50 à 100 ohm une dizaine de Watt en amont pour faire chuter la tension d’une quinzaine de volts.
Et voir s’il continue de chauffer excessivement ?
C’est sur que s’il surchauffe à cause d’une saturation, la ventilation ne serait qu’un pis-aller.
Pas simple.
Qu’en penses tu de faire chuter la tension d’une quinzaine de volts pour tester?
En fait, dans ce poste, il y a plein de place vide. L’espace vide entre l’arrière du châssis et le panneau arrière fait 14 cm. Pas de problème d’encombrement ici!
O K , y a de la place …Reste l’inconvénient que ça fera “fshouuuiiii” comme un aspirateur, voire peut être “ouin-ouin-ouin” quand les paliers d’hélice sont morts !?
Pour l’éventuel échauffement par saturation, oui on peut mettre une résistance de 25 à 50 ohms 10W en série, et essayer pour voir (ou tâter) le changement ?
tu as fait une mesure de son courant a vide
toutes lampes enlevées sans oublier les lampes cadran
Non, pas mesuré le courant à vide. Seulement les tensions secondaires à vide.
Courant primaire donc, le contrôleur monté sur la phase.
Quel ordre de grandeur devrait on trouver?
Là je suis en train de faire des mesures avec une R de 66 Ω en série sur le secteur, pour ramener la tension vers 220V sur le transfo. Pas fini je continue demain, c’est long car faut laisser chauffer pour voir la température grimper.
Demain je vois cela.
JM